Посмотрел и улыбнулся, название статьи звучит, как название мультика ))) Ну что поделать, лайф из лайф )) В качестве эпилога данной статьи приведу цитату одного человека, которая мне очень понравилась.
Цитата. За три года эксплуатации своей шнивы я поменял большое число бачков, я стал сенсеем в этом виде единоборств, у меня черный пояс по замене расширительного бачка, я мог сделать это с завязанными глазами ночью в темной комнате полной черных кошек. Тьма заполонила мою душу, я уже не мог жить без замены бачков, я стал рабом автомагазинов. Но пришла пора это остановить и разорвать оковы опутавшие мою систему охлаждения! Конец цитаты. Источник: сайт самарские водители.
Если составить список родовых болезней ШНивы, то «распухание и разрывание» расширительного бачка системы охлаждения, будет наверное в тройке «хронических болезней». Ко мне приезжали люди, которые меняли его по нескольку раз, и каждый раз наступали на одни и те же грабли. В этом простом вопросе есть два секрета, большой и маленький. Маленький заключается в качестве изготовления бачка. Большой, заключается в пробке.
«правильный» расширительный бачок
Расширительный бачок. Не будем рассматривать самые разные неродные «альтернативы», сразу к делу. Самый хороший вариант это бачок сделанный на самарском заводе «СЭМЗ». Самарский Электро Механический Завод. На их изделиях эта аббревиатура четко отлита по прессформе, без всяких бумажек и наклеек.
пробка расширительного бачка
Пробка. Это пожалуй самый «главный артист» в этом спектакле. Дело в том, что как я уже писал в своей статье про антифриз, в системе охлаждения, есть небольшое избыточное давление. Иногда оно чуть повышается. Например когда автомобиль движется по «пересеченной местности или грязи», двигатель работает на малых оборотах, помпа плохо справляется с охлаждением, и происходит локальное закипание. Далее процесс происходит как в закипающем чайнике. Пару нужно куда то деваться. Давление надо стравить, но так чтобы тосол или антифриз не вскипел весь и сразу. Именно для этого в пробке предусмотрен подпружиненный клапан. Подхожу к главному. В 90% пробок клапан поджат «просто пружинами», одни срабатывают при давлении 0.5 атм, другие при 2.0 атм. В первом случае ничего уж особо плохого не возникает, кроме того что антифриз находится в системе фактически при атмосферном давлении, и его температура кипения падает до кипения обычной воды. А вот во втором случае разрывает шланги и расширительные бачки. Нужна хорошая пробка с ТАРИРОВАННЫМ КЛАПАНОМ, на совершенно четкое давление. Теперь конкретика ))) На форумах кучи вариантов по пробкам от фольксвагенов и.т.д. Но мне больше нравится принцип, «есть лучше и дешевле». Владимирский завод «Автоприбор» делает данные пробки. Они у них числятся для «восьмерок», но нам разницы особой нет. Давление срабатывания клапана 0.8-1.0 атм. Брак я оцениваю в 1%, от того что я пользовал.
В 2014 году я занялся тюнингом двигателей семейства ЗМЗ, которые установлены на Волгах, Газелях и Патриотах. Все проблемы изложенные в данной статье просто «под копирку». Разорванные бачки и шланги, скачущая температура охлаждающей жидкости и.т.д. В нескольких случаях проблема была решена установкой качественного бачка и данной пробки ценой в 150р.
Всем доброго времени суток.
После замены радиатора отопителя решил подстраховаться. Решил установить на бачок клапан сброса давления в шинах.
Mileage: 70000 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 25
Поставил бачек ВАГовский, и АРМ. Теперь при 94 градусах вентилятор начинает слабо вращаться и не при подъёме температуры набирает обороты не давая повышаться температуре. Пока доволен. Вентилятор не слышу вообще. Выше 95 в пробке не поднималась температура
а почему вообще не ликвидировать там давление?
Можно, но темп включения вентов на 1-ю скорость 99,на вторую 105,прицепом прошивку менять либо маршрутник.
У меня стоит 89 через мультитроникс
а почему вообще не ликвидировать там давление?
Например точка кипения сместится! Греть печка хуже будет.
Например точка кипения сместится! Греть печка хуже будет.
Неа, не будет хуже. Повышение температуры в закрытых системах охлаждения — ход направленный на экологию.
Управляемые термостаты-из той же серии. Мотор прогретый до 100-120 лучше работает на переобедненной смеси на ХХ. Ну а быстрый выход из строя всего и вся — не является проблемой производителя. Зато они долю процентов в экологичности и топливной эффективности припишут…
Так что все даже в ниве — логично. Условно антифриз кипит при 110. Закрыли крышку и создали давление в 1,5 атмосферы — точка кипения условно выросла до 120. Вентиляторы с завода включаются на 110 как раз. Со снятой крышкой не сильно свежий антифриз — выкипит нафиг.
Насколько это повысит экологичность и энергоэффективность древнего фиатовского двигателя — большой вопрос. А вот нагрузка температурой и давлением на систему охлаждения — конская.
Так что перенастраиваем включение вентиляторов градусов на 90 (прошивкой, мультитрониксом, или отдельным датчиком) и убираем давление убрав потроха крышки. 90 градусов в обычном режиме и 100 под нагрузкой в жару любой антифриз вытерпит. Печке — эти +/- 10 градусов пофиг. А вот бачки, шланги, прокладка ГБЦ и пластиковые щеки радиаторов — скажут большое спасибо.
(Насколько это повысит экологичность и энергоэффективность древнего фиатовского двигателя — большой вопрос.)
А от чего зависит экологичность? От того как сгорает топливо, верно? Если согласен то: Какая разница какого года двигатель, если топливо в нем сгорает как надо?
Давай например поставим карбик, на мерседес, вырежем катализаторы, что получится? Евро ноль?
Все двигателя по сути одинаковы! ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ! Че доебываться до того какого он года, орать на форумах что ДВС тех годов разработки не может выдать евро 4 например.
Может. Все может. У нас под капотом ДВС.
Соответственно, оно работает по принципу сгорания топлива (бензина) в присутствии окислителя (воздуха).
В результате ДВС производит какую то работу и плюется в окружающее пространство выхлопными газами (продуктами горения).
Если в процессе, в выхлопных газах не будет ни свободного воздуха, ни несгоревшего бензина, то такое соотношение топлива и окислителя называют стехиометрическим. Для ДВС оно равно условным 14,7/1.
Тарарам… Теоретики от двигателестроения в восторге.
А теперь практика:
Увеличим количество воздуха — возрастет мощность при прочих равных.
Уменьшим количество воздуха — мощность упадет, а экономичность повысится.
И тут системы питания с впрыском и кучей датчиков вне конкуренции. Коррекция почти в режиме реального времени, машина экономит бензин на холостых, и повышает мощность когда вы крутите двигатель. Катализатор дожигает СО, NO и NO2 в катализаторе. Все довольны.
Но по сути экологичность ДВС = снижению количества продуктов горения и уменьшению их токсичности.
Так что чем меньше дыма из трубы и чем больше запах похож на аромат роз, тем лучше.
И экологи — не бдят. Если условное евро-2 можно было достичь на ДВС с впрыском, то все что дальше — с технической точки зрения весьма забавно.
Повышение температуры ДВС из той же серии. Если двигатель догреть градусов до 100-110, то он будет устойчиво работать на очень бедной смеси. В режиме толкания по пробкам вариант восхитителен. Мощность все равно не нужна. А выхлопных газов — меньше. Экологи в восторге. А как только машина поедет, температура упадет и можно будет повышать мощность.
Ну а если вам не повезло, и в процессе "остывания" двигатель поработал под нагрузкой — купите новый. Нормы экологичности это не нарушит.
Ну и возвращаясь к нашей теме — какие бы современные и модные не были резиновые и пластиковые детали…
Как они прослужат дольше? Если их просто нагрели до 90 градусов, или когда их нагрели до 110 градусов и нагрузили давлением в 1,5 атмосферы?
Что тут сказать, ну не очень хорошего качества расширительные бачки в Шниве, то лопаются, то трескаются, причем в самый неподходящий момент. Я с товарищем этой осенью на его Шниве поехали в тайгу, ну немного чаю выпили, смотрим, а что то у машины спереди справа внизу мокро, глядь, так и есть, этот сученок лопнул в самое неподходящее время, причем лопнул по линии ниже минимума. У Шнивы пробег всего 45 тык. Короче по приезду в город был куплен новый родной бачок, не знаю правда на сколько его хватит. В том году один мужик показал мне лопнутый бачок на своей Шниве с пробегом всего 5 тык.
Почитав на Драйве, что это общая беда, что многим с бачками не везет, потом кто то покупает бачки от иномарок, кто то берет родные, которые снова лопаются, и в итоге покупаются тоже от иномарок, я понял, что если бачок лопнул, не надо тренировать судьбу, а сразу купить от фольцвагена или опеля. Поэтому я решил не дожидаясь кончины бачка решал про запас приобрести бачок, ну и крышку к нему.
Сразу оговорюсь, что дело тут не в не качественном автопроме, просто надо набить лицо директору того полиэтиленового завода, где выпускаются эти бачки.
Выбор был брать бачек от фольцвагена или от опеля, в принципе разницы в цене нет, но установка бачка от опеляпоказалась мне проще, и с крепление удобнее и никаких переходников не надо.
Хотел заказать в Экзисте, цена вышла около 710 рублей, но при этом нужно было ехать забирать в соседний г. Новокузнецк в их магазин, а для меня в рабочее время это сделать проблематично.
Вот если кому надо каталожные номера и цены:
Dello 01-3013040614-A Бачек радиатора 567,80р.
SWAG 99 90 1211 Крышка бачка расширительного системы охлаждения 141,95р.
Итого 709, 75 руб
Тут зашел в магазинчик, который один паренек недавно открыл, ну и спросил может ли он через свой магазинчик заказать мне бачок от опеля и крышку, он посчитал, говорит цену уже с учетом его наценок 730 рублей, меня устроило, сделал оплату, через неделю, т.е. сегодня забрал бачок и крышку.
