Бензонасос на приору 16 клапанов

Всем привет.
Как обычно, выходные не прошли даром. Как я писал в прошлых записях БЖ, приорка плохо ехала, и это "плохо" начиналось с 3000 об. Потом как-будто кто-то тянет за ж%пу. Поменял ДМРВ, проблема не ушла. На очереди была проверка бензонасоса. Поехал в СТО, замерили давление в топливной рампе — 2,4 атм. Маловато. Поехал, купил бензонасос BOSCH (каталожный номер 0580453453).

Хотел заменить на СТО, но стоимость замены больше тысячи рублей. В очередной раз убедившись, что стоимость часа работы в России самая дорогая у мастера СТО, решил менять сам. Вытащил с бака насос, понес домой менять… все завонял бензином

Как говорят, самое сложное, снять шланг с самого насоса. У меня это проблем не составило, Поднес под горячую воду, 2 мин и шланчег снял.

Собрал обратно этот странный механизм, пошел ставить в машину. Оказалось, что резинка на крышке бака изменилась в размере, пришлось ехать за новой

Теперь нет тупняка на 3х тыс./об., а наоборот, она "выстреливает вперед". Вообще стала машина поюрче.

Стоимость:
замер давления топлива: 250 руб.
бензонасос BOSCH (0580453453): 2240 руб.
уплотнительное кольцо(или как там оно называется): 110 руб.
гайки: 45 руб.
ИТОГО: 2645 руб.

P.S. Нынешние фото авто

Цена вопроса: 2 645 ₽ Пробег: 109 000 км

Лада Приора Хэтчбек 2009, 98 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2010

Смотрите также

Комментарии 29

сделал замер топлива 3кг показывает, мастер сказал менять бензоносос вот, я почему то по думал на датчик давление топлива, заменил его не фига придется наверное менять бензоносос причина всего заводится со второго раза и дергается при разгоне.

Не вкурсе какое давление должно быть на приоре при повороте ключа зажигания не заводя двигатель?

3.8 минимум, вообще с завода 3.8-4.0

Не вкурсе какое давление должно быть на приоре при повороте ключа зажигания не заводя двигатель?

Ну как тут в теме описано если набирает давление и не держит то рдт. А если оно 3 атм то да это мало. Да и симптомы подходящие. Если в сборе брать не будешь насос, а только модуль, то я бы не экономил. Ну бош сейчас наверно уже в районе 2500 за модуль стоит.

очень дорого луч на капиталку отложу а куплю за 1000р кап в 10к встает замена калпочков и колец и прочистка форсунов клапонов, масло жрет беда 100к наездил уже за 8 лет

Ну тут хозяин барин) я сам все делаю по ремонту.

Ден а давление мерил на заведенном двигателе или просто повернув ключ зажигания? А то у меня мерили просто повернув ключ, насос накачал около 3-3.1 сказали насос на замену. А правильно ли это?

Там 4 теста разных замеров

С кольцом уплотнительным повезло что вот так поменял. у меня оно изменило размер и лопнуло в процессе эксплуатации и бензин просто тек ручьем. Как я потом для себя разобрался этих колец два вида. белые резиновые и черные как твое. они не меняют размер. а вот силиконовые белые, те да. растягиваются только в путь. причем довольно быстро.

У меня оно и растянулось, купил новое, поставил… Вроде норм пока

Да я понял тебя.

Вообще, конечно, качество колец, да и вообще запчастей, как кот в мешке…это прошлое кольцо пол года назад я менял

Полностью согласен. Мое которое лопнуло было под заказ вместе с фланцм из тольяти. И проходило от силы пару месяцев.

Нужно менять авто на более "качественное"

Да например немецкого или японского производства)))

Не успел я до нового года поменять её, а теперь иномарки подорожали, те, которые выбирал теперь на 100-150 тыс дороже стоят, а на приоре уже не хочу ездить, устал от таза.

Честно говоря сам не хотел приору брать изначально. Но и денег на свежую иномарку как то не было. А старую не хотел. В итоге взял приору. Да бывали моменты что приходилось возиться ну в среднем машиной пока доволен. 3 года а потихоньку сыпиться. Печально это конечно.

Добро пожаловать!
Бензонасос – у данного агрегата как вы уже поняли есть и второе название, а звучит оно очень просто: «Топливный насос», от времени данный агрегат приходит в негодность, а так как он является главной деталью которая подаёт топливо из бака в двигатель автомобиля, то машина после выхода из строя данного насоса начинает тупить, но если он вообще придёт в негодность или же если его просто не будет в системе, то машина скорее всего даже и не заведётся, а если же всё таки заведётся то проработает секунды 3 и после этого пока не поставите исправный бензонасос, машина просто заводится не будет, поэтому когда вы начинаете чувствовать то что бензин в двигатель начинает плохо поступать то есть вероятность в том что в этом всём виноват топливный насос автомобиля!

Примечание!
Для того чтобы заменить бензонасос на автомобиле, вам нужно будет взять с собой кой какие инструменты, а именно: Отвёртку, удлинитель с накидной головкой, а так же набор обычных гаечных ключей и ещё нужно будет запастись манометром который нужен для того чтобы проверить давление в системе питания двигателя! (Давление в системе питания проверяют лишь для того, чтобы на 100% убедится в том что в негодность пришёл именно бензонасос, но в том случае если вы уже знаете то что именно бензонасос пришёл в негодность, то соответственно и манометр вам никакой не нужен)

По поводу манометра, во-первых они бывают разных типов поэтому для того чтобы проверить давление в системе, вам нужно будет запастись именно манометром для проверки давления в системе питания или же просто для проверки давления в топливной рампе, пока все эти слова могут быть вам непонятны, но вы читайте статью дальше и после прочтения вы всё поймёте, а что не поймёте то пишите в комментариях и мы вам в ближайшее время ответим! (Кстати для проверки давления в системе питания двигателя, можно будет так же использовать шинный манометр)

Краткое содержание:

Где находится бензонасос?
Данный агрегат на всех инжекторных автомобилях семейства ВАЗ включая и автомобиль Лада Приора, по большому счёту находится в задней части автомобиля и для того чтобы его можно было увидеть, вам сперва придётся снять заднюю подушку на которой сидят задние пассажиры с автомобиля и после чего вы увидите квадратной формы люк (Он на фото ниже ещё указан стрелкой), так вот под этим люком и находится сам топливный насос, но на фото ниже его не видно так как его закрывает этот самый люк от попадания на него грязи.

Когда нужно менять бензонасос?
Его нужно менять только тогда когда он выйдет из строя, но выйти из строя он может как полностью так и частично, вот к примеру со временем он приходит в негодность только в основном частично, тем самым он начинает плохо подавать топливо из бака в двигатель автомобиля и из-за этого при езде автомобиль начинает тупить, а именно он может дёргаться при нажатие на педаль газа, может глохнуть на холостом ходу, сам холостой ход из-за неисправного топливного насоса может быть не ровным, то есть стрелка тахометра будет то подниматься то опускаться и вследствие чего автомобиль может ещё и заглохнуть, а самая важная особенность при износе топливного насоса заключается в том что машина перестанет развивать полной мощности и уже не будет ехать так как раньше.

Примечание!
Чтобы вы больше понимали ситуацию, мы вам объясним кой что, а именно бензонасос нужен лишь для того чтобы забирать бензин из бензобака и подавать тем самым его под сильным давлением в двигатель автомобиля, по мере износа этого насоса давление с которым подаётся бензин падает и в связи с этим и происходят все вышеперечисленные проблемы с двигателем!

Как заменить бензонасос, он же топливный насос на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Как уже было сказано ранее, вам нужно будет запастись манометром для того чтобы проверить давление в системе питания двигателя, но всё дело в том что данный прибор есть не у каждого человека а в автомагазине он стоит не очень то и малую сумму, поэтому если вы всё же не решитесь покупать данный агрегат то попробуйте доехать до ближайшего сервиса СТО, в котором скорее всего есть данный агрегат и взять попользоваться им на время проверки (мин 20-30) можно будет за не очень то большие деньги! (О том как проверить систему питания двигателя и более точно узнать действительно вышел ли из строя именно бензонасос, вы сможете перейдя на другую статью под названием: «Проверка давления в топливной рампе на ВАЗ»)

Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет стравить давление в системе питания двигателя, о том как стравить давление смотрите в статье: «Снижение давления в системе питания двигателя».

2) Затем когда давление в системе будет снижено, снимите подушку заднего сиденья на которой сидят постоянно задние пассажиры когда садятся в ваше авто. (О том как снять подушку, см. в статье: «Интересная информация про сиденья» в пункте 2)

3) Далее когда подушка будет снята, вы увидите тот самый люк под которым и находится сам насос, поэтому возьмите в руки отвёртку и с её помощью выверните два винта которые и удерживают данный люк (Указаны стрелками) и после чего полностью снимите его с автомобиля.

4) После того как вы снимите люк, перед вами появится вот такая вот картинка которая изображена на фото чуть ниже, из этой картины можно понять что вообще подсоединено к топливному насосу, а к нему подсоединена: Колодка проводов которая указана синей стрелкой и две топливных трубки которые указаны уже красными стрелками, так вот колодку и данные трубки нужно будет отсоединить, но начинайте сперва с колодки, для её отсоединения разыщите не ней фиксатор который её крепит и после его нахождения просто нажмите на него и тем самым извлеките колодку из отверстия в бензонасосе.

Примечание!
Когда колодка будет отсоединена, вам нужно будет так же отсоединить две топливных трубки, для этого просто нажмите на фиксатор (Указан стрелкой на фото ниже) который располагается на этой трубки и который её крепит, а когда фиксатор будет нажат, снимите топливную трубку со штуцера на котором она располагается! (В некоторых случаях крепления могут быть немножко другие у данных трубок, а именно они будут состоять не из проволочки как показано на рисунке выше а из двух пластмассовых фиксаторов, поэтому чтобы такую трубку снять нужно будет так же нажать пальцами на оба этих фиксатора и только после этого снять трубку)

Кой что ещё, когда будете тянуть за трубки при их снятии будьте осторожны, потому что их концы выполнены из пластика и если на них с небольшим усилием нажать в бок, то они могут просто сломаться!

5) Следом вам нужно будет отвернуть восемь гаек которые крепят топливный насос к кузову автомобилю, но при отворачивании обратите внимание на тот факт то что под одной из гаек (Гайка указана синей стрелкой) находится провод который идёт на массу (Провод указан зелёной стрелкой), так вот когда гайка крепления этого провода будет полностью откручена, отведите данный проводок в сторонку чтобы он не мешал замене топливного насоса, но только впредь с ним будьте аккуратнее, а именно следите за тем чтобы на этот провод не попала вода или же бензин который будет стекать с бензонасоса когда вы его будете вытаскивать.

Примечание!
Когда все гайки будут выкручены, под ними вы найдёте кольцо (Указано стрелкой) которое удерживает сам бензонасос и не даёт системе разгерметизироваться, так вот данное кольцо вам нужно будет снять и отложит так же в сторонку!

6) И в завершение операции вам нужно будет взяться за сам бензонасос и просто вытянуть его из отверстия в котором он находиться, но только когда будете его извлекать вам нужно будет его наклонять в сторонку, потому что на самом конце топливного насоса находится рычажок и на него установлен поплавок, данный поплавок считывает сколько бензина осталось в баке и если его деформировать, или же деформировать сам рычажок то показания по уровню топливу уже будут не верны, поэтому будьте аккуратнее.

Примечание!
Когда вы извлечёте бензонасос из отверстия в бензобаке, обратите своё внимание ещё на уплотнительное кольцо которое там располагается оно ещё указано стрелкой, так вот данное кольцо резиновое и его тоже нужно снять и проверить его на наличие дефектов, поэтому если кольцо будет потрескано или же потеряет свою упругость, то в таком случае замените его на новое кольцо!

Ещё кой что, когда снимите сам насос подумайте вам точно его нужно будет менять на новый, просто бывают такие случае то что топливный насос плохо качает топливо лишь из-за забитой сеточки которая на нём установлена, данная сеточка стоит в автомагазине копейки и поэтому есть смысл посмотреть на её состояние (Она установлена на самом конце насоса, а на фото ниже она указана стрелкой), для проверки её состояния поднимите сеточку на солнце либо же ещё куда ни будь чтобы просвечивала и после этого посмотрите сильно ли она загрязнена или же нет, если будет загрязнена слишком сильно тогда дело скорее всего не в самом насосе а именно в ней, о том как поменять эту сеточку см. в статье: «Ремонт топливного насоса»!

Установка:
Установка нового топливного насоса производится в обратном порядке снятию, но только при установке вам нужно будет знать кой какие нюансы, а именно обратите своё внимание на крышку топливного насоса, на этой самой крышке есть большая стрелка (Она ещё обведена в кружок на фото ниже), так вот при установке насоса в отверстие бензобака, данная стрелка должна строго смотреть на заднюю часть автомобиля.

Примечание!
А так же обратите своё внимание на маленькие стрелки которые находятся на той же самой крышки, так вот данные стрелки указывают направление топлива и находятся они на обоих штуцерах бензонасоса, поэтому при подсоединение к штуцеру какой либо топливной трубки обязательно обращайте внимание на эти самые стрелки которые показывают в каком направление топливо должно по ним протекать и в соответствие с этим, установите правильно на штуцера обе топливные трубки!

По сути на эти стрелочки вы можете даже и не смотреть, потому что не все люди знают направление бензина и поэтому по маленьким стрелочка будет трудно определить какой именно шланг идёт на тот или иной штуцер, поэтому вам требуется всего лишь как было сказано чуть ранее развернуть топливный насос большой стрелкой на заднюю часть автомобиля и уже после этого вы поймёте куда какая топливная трубка будет подсоединяться, потому что топливные трубки как правило идут в разных местах то есть одна трубка идет в крайнем правом положении, а другая в крайне левом поэтому когда установите бензонасос как положено по большой стрелки, крайнюю правую трубку подсоедините к крайне правому штуцеру, а крайне левую соответственно к крайне левому штуцеру!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы понимали как меняется сам насос, тогда просмотрите видео чуть ниже в котором процесс замены данного агрегата подробно описан.

Добрый день!
Замена фильтров и сеточек, клапана, не решила проблему давления.
Требуется замена насоса.

Как я понимаю нужен насос с давлением не меньше 4, но:
0 580 453 453 — ставят на заводе Ваз, давление 3,5 произв. 60 литров.
0 580 454 001 — Волга давление 3, произв 110 литров.

Где взять тогда давление в 3,8-4,0 если они сделаны изначально на давление 3,0-3,5?

Recommendations

Comments 61

Есть как бы две характеристики давления, которую указывают обычно.

1. Максимальное давление(которое в принципе может создать насос) — оно обычно у хороших насосов 5-6 атм.
2. Рабочее давление — то давление в системе, при котором производитель рассчитывал длительную работу насоса, для ВАЗ это 3-3.5 атм.

В вашем буклете указано рабочее давление. Возьмете 4,5,6 атмосфер, все равно регулятор давления сбросит до 3.5 примерно.

Т.е. Фактически можно не париться и купить тот который нравиться.
А вот с регулятором, некоторые ставят не 380, а 400, тем самым повышают давление до 4,0

Как это может отрицательно сказаться на работе ДВС и форсунках конкретно?

Если мотор без доработок по мощности, то смысла нет. Повысите давление в рампе, будет форсунка больше впрыскивать топлива за отведенное ей время открытия, значит жрать будет больше…
А если мотор с доработками, тогда при совпадении определенных условий будет прибавка, но на доработанных моторах, как правило снижается надежность многих штатных элементов и общее снижение надежности владельцы таких авто воспринимают нормально))) У нас вон владельцы машин 300+лс живут в гаражах и сервисах, там все время что-то ломается или надо настроить, такова плата за мощность.

Абсолютно согласен.
Если сделать вывод, то можно насос взять более мощный а регулятор оставить прежний, 380.

я так и сделал — поставил элкаровский насос — вроде 110 л, регулятор простой — для приоры.

Как это может отрицательно сказаться на работе ДВС и форсунках конкретно?

по-хорошему — при давлении 4,0 вместо 3,8 надо статику двигать в прошивке — может не на много — но она изменится.

Подключение к ЭБУ это у меня переход на новый уровень, пока работаю над механикой)
Прошивку менял один раз человек на Паулюс евро2.

неплохая прошивка — катался на такой

Мне очень нравиться расход.
Ездил в Прибалтику, расход 5,6 что туда, что обратно.
Город по пробкам фактически 10 с небольшим если спокойно ездить.

а от газели можно поставить бензонасос ? какие у него данные ?

0 580 454 001 — (Волга/Газель/Соболь) давление 3,0 произв 110 литров.
Склоняюсь к нему.

cпасибо за инфу, у меня такой без дела в гараже лежит … заменю на днях ))

А сейчас который стоит, исправно работает или есть косяки?
Если не сложно, напиши после того как поставишь, как получилось! Если есть Монометр, лучше с цифрами!
Хочу купить, думаю какой.

Перед тем как поставить его и собрать полностью, проверь на работоспособность!
У меня лежал бывший в употреблении, но работали пол года, окислился внутри и перестал вообще работать!

насос в идеале но производительности не хватает … насос снят с опель омега Б ))) удивительно как он там оказался

Напиши как будет после установки. Меня вопрос давления мучает. Мне моего не хватает на оборотах после 4000, что по ощущениям, что по монометру, видимо устал…

У любого исправного насоса давление более 5 атмосфер. В среднем как правило 6. Второй момент, на большинстве волг и на всех ВАЗах стоят одинаковые бензонасосы. Нет понятия Волговский насос — они идентичны за одним исключением. Насосы различаются по производительности. На большинстве (как я говорил) это 65 л/ч. Такой производительности хватает запитать мотор 2,4 во всем рабочем диапазоне, т.е. на сток вазомотор само собой хватит. Исключение составляет бошевский насос с каталожным номером заканчивающимся на 011. Там производительность 105 л/ч. Хочешь — купи его, цена правда в районе 3000 будет.

Почему тогда в документации указывают давление и оно разное!
У 001 110 литров и давление 3. См. Фото прикрепил в тексте.

Потому что производительность прямое следствие давления в системе. При большем давлении большая производительность. Если у насоса производительность 110 л/ч при давлении 3 Атм, то при давлении 3,8 Атм у него будет производительность на 25% выше. А давление контролируется РДТ, как выше уже писали.

Я то Вас услышал, а документация Бош говорит об обратном, вот и возник вопрос о том что производительность не очень зависит от давления:

0 580 453 453 — ставят на заводе Ваз, давление мотора 3,5 произв. 60 литров.
0 580 454 001 — Волга давление мотора 3,0 а произв. 110 литров…

Тогда где логика и я посмотрел весть каталог, там много тогда не совпадений!

Не вижу противоречий. В заводской документации указана производительность при определенном давлении. 3,5 на Вазах не бывает. Либо 3,0 на рампе с обраткой, либо 3,8 на безобраточной. Если 60 при 3,5, то это 65 при 3,8 , либо 51 при 3,0. Как говорилось выше, эти насосы (импортные) не обязательно были спроектированы под ВАЗ, в связи с чем производительность их может быть указана именно для основной машины. Скажем какого-нибудь Опеля или ДЭУ. Они же все взаимозаменяемые, можно спокойно поставить хоть от Субару 255 л/час.

Т.е. основной хар-кой насоса будет являться производительность (литры), а как следствие появиться показатель давления которое не будет превышено характеристикой РДТ?

Ну да. При подборе импортного аналога нужно ориентироваться в первую очередь на производительность при нужном давлении. Т.е. в случае с приорой имея систему на 3,8 атм для стабильной топливоподачи насос должен быть от 65 л/ч до 125 л/ч. Лучше побольше вариант. По двум причинам. ВО первых при аварийной просадке напряжения борт сети более производительный насос сможет вытянуть давление в рампе до рабочего. Во вторых когда насос изнашивается — следствие этого падение давления в системе. Более производительный насос сможет поддерживать нужное давление в системе дольше.

Болшая нагрузка ляжет на клапан и форсунки будут работать в штатном режиме?

В штатном. Нагрузка приходится на рдт.

Или вот ещё:
0 580 453 484 давление 3,2 произв. 55
0 580 453 465 давление 3,0 произв. 70

Нету и не понимаю зачем нужен для ваза артикул.
НУ вот у меня в руках коробочка от вазовского насоса. Есть вот такие циферки 0 580 463 453 ее9 это оно?

0 580 453 453 правильный номер. Но, надо еще понять подделка у вас или оригинал))), ну если оно вам надо конечно…

Цифры то это они, я уже каталог нашёл) да, конечно нужно понимать)))

Артикул нужен чтоб заказать на Экзисте, там все запчасти есть…

У нас в магазине все запчасти есть.

У Вас это не в СПб)

Ну, вот у нас бытует мнение, почему не знаю, что в СПб есть всё, а это мы отсталые. На иномарки или тюнинги всякие, прочий колхоз. И мы через знакомых много всякой ерунды покупаем в СПб, в Москве. А вот запчасти на ВАЗы просто идём и покупаем в магазинах. Есть всё, разных производителей.

Есть нюансы. Можно купить на рынке без чека хер знает от куда детали и в дневное время, актуально для не работающих)
Нормальный магазин с "тюнингом" фактически один где есть в наличии!
Под заказ тюнинга много, но ждать в разным маленьких магазинчиках.
Под заказ в экзисте все детали ив Питер Ладе: оригинал, качество, возврат, фирма. Но ждать!
Всякий мусор и ЛадаДеталь есть в наличии но без выбора, только самое дешевое.

Как пример:
СС20 фактически в наличии в одном магазине на город! С чеком! И у одного человека на рынке, без чека.

Шестерёнка второй передачи по 12-й вал в количестве одна штука на весь город была только в Питер Ладе! У других официалов нет!

Крепление датчика АБС в Питер Ладе, даже у других официалов нет!

С иномарками проблем нет вообще! Легче чем с ВАЗом. Есть интернет магазин хороший Экзист, навалом всех деталей.