Неисправности динамометрических ключей будут рассматриваться на примере моментных ключей щелчкового типа, т.к. они наиболее распространены в нашей стране.
Предельные ключи считаются исправными, если они способны выполнять свою основную функцию. Проводить затяжку болтового (гаечного) соединения с заранее установленным моментом.
Вопрос: Как долго может работать (функционировать) динамометрический ключ?
Ответ: Моментный ключ может функционировать пока не потерял свои потребительские свойства, то есть срабатывать – издавать звуковой сигнал при достижении установленного на нем момента в пределах допустимой погрешности принятой в РФ +- 4% или у ряда иностранных производителей +-3%
Вопрос: Как узнать, что ключ срабатывает, когда надо?
Или 1 год с момента калибровки или 5000 затяжек (что наступит быстрее). Для регулярного контроля при ответственном производстве существуют специальные приборы для контроля момента затяжки СМ СЮДА. Или кустарные методики, которые можно почерпнуть в интернете.
Если ключ эксплуатируется правильно и не очень интенсивно, то в нашей практике был ключ, который эксплуатировался 3 года и проходил калибровку без ремонта.
Вопрос: Что значит эксплуатировался правильно?
Ответ: Самое важное при эксплуатации щелчковых ключей, сгонять (устанавливать) ключ, в положение минимального момента для него, после каждой рабочей смены. При не соблюдении этого требования, ключ начинает неверно срабатывать на нижнем диапазоне уже через 2-3 суток у дешевых ключей или через 7-10 дней у ключей хорошего качества, т.к. пружина находящаяся в напряженном состоянии теряет свои свойства.
Это правило не относится к ряду типов ключей например к DREMOMETR. Эти ключи могут храниться при любом установленном моменте. На работопригодность влияет, только количество срабатываний.
Вопрос: Какие неисправности бывают у динамометрических ключей?
Ответ: Наиболее часто встречаются следующие неисправности:
- Поломка трещотки исполнительного привода;
- Поломка привода (искривление или вообще срез);
- Поломка или искривление корпуса ключа;
- Поломка визиров установки момента (разбитие, загрязнение стекла визира);
- Поломка механизма установки момента на ключе (у ключей, у которых нет одного предустановленного момента);
- Ключ неверно срабатывает при установленном моменте;
- Ключ не производит щелчок (не срабатывает) ни при каком моменте.
Вопрос: Ключ неисправен, что делать?
Ответ: Вы должны четко сформулировать ремонтной организации, что с Вашим ключом не так.
- Кто производитель? Многие производители не имеют сервис-центров в РФ и соответственно комплектующих для ремонта нет. Иногда (прежде всего ключи производства Китай или Тайвань, продают ремкоплекты для трещоток и все).
- Что сломалось? Трещотка, приводной механизм или что-то еще. У многих производителей трещотка и приводной квадрат входят в состав ЗИП наборов. Если, что- то еще, это уже фатально – ключ можно выбрасывать, если это конечно не серьезный производитель.
- Ключ не прошел калибровку. Скорее всего, у него проблемы в пружиной установке механизма момента. Например, у GEDORE это не проблема. Заменили и продолжаем работу. У основной же массы щелчковых ключей, это повод их поменять, т.к. там даже конструктивно не предусмотрена их разборка.
Вопрос: Почему динамометрические ключи выходят из строя?
Ответ : 1. Человеческий фактор. Работники забывают скрутить момент на максимальный. Роняют ключи. Используют не по назначению (были случаи, когда ключ использовали как лом, или домкрат). Неаккуратно обращаются, разбивают визиры, в исполнительный механизм попадает металлическая стружка и т.д. и т.п. Неправильно хранят – в ключ попадает вода, стружка, клей, масло и прочие посторонние субстанции.
- Жесткие условия эксплуатации. Ключ совершает много затяжек в смену в неудобных местах, трется и соприкасается с элементами конструкции (К нам поступали ключи, у которых элементы конструкции просто стирались, как будто их долго обрабатывали напильником). При больших моментах затяжки, затяжку часто проводят «с рывка», ГОСТом это не запрещено, но на практике это делать не надо, т.к. при рывке значения усилия на 20-30% может превосходить номинальное установленное значение на данном ключе. При моментах выше 500 Н-м это часто приводит к поломке трещоток (на ключах где они есть около 50% ремонтных случаев) или к поломке приводного квадрата. Квалификация рабочих, очень влияет на состояние ключа. Чем выше квалификация, тем меньше поломок.
Работы на открытом воздухе всегда приводят к более быстрому выходу ключа из строя. Может попасть вода или грязь, что приводит к коррозии ключа. Работа в холодных условиях. Возможно попадание воды в механизм ключа и дальнейшее ее замораживание. Варианты поломок в холодных условиях следующие:
А) Поломка механизма установки момента.
Б) Грязь забивается в механизм срабатывания, и ключ или не срабатывает или нельзя поменять момент.
С) ключ просто не срабатывает.
Вывод: Настройка ключа в мороз, должна производиться только в теплом помещении.
- Недостатки конструкции, и материалы, из которых делают ключи. Дешевые ключи делают не ремонтнопригодными, из дешевых материалов
Вопрос: Как узнать исправен или нет ключ после прохождения ремонта?
Ответ: Вместе с ключом после завершения ремонта, организация проводившая ремонт обязана выдать калибровочный сертификат на этот ключ (необязательно государственного образца или из лицензированной лаборатории).
По ГОСТ 33530-2015 (ISO 6789:2003) после ремонта механизма настройки момента ключ должен пройти калибровку.
Выводы: 1. Покупая ключ, надо понимать, для каких целей он будет служить. Если 5-10 затяжек в месяц, то дешевые ключи подойдут, при условии, что они будут правильно эксплуатироваться и хранится. Чем более жесткие условия эксплуатации и интенсивность работ, тем более дорогой нужен ключ.
- Если вы собираетесь покупать ключ для жестких условий эксплуатации (большой объем затяжек, работа на улице, низкоквалифицированный персонал) то, у поставщика обязательно должен быть сервис центр в РФ. Человеческий фактор играет важную роль в работе с динамометрическими ключами.
- Дешевые ключи покупаются до первой поломки. Они не ремонтопригодны.
Стоимость калибровки ключей , как правило, соизмерима с их собственной стоимостью, то есть при интенсивной эксплуатации, ключ прослужит максиму год (или 5000 затяжек).
- Чем менее квалифицированный в Вашей организации персонал, тем более дорогие ключи Вам необходимо покупать.
Если говорить про продукцию GEDORE, то в ремонт приходят ключи которые находятся в эксплуатации по 5-6 лет (старше пока не приходили) и после ремонта они продолжают эксплуатацию.
В этой статье автор расскажет о том, как он отремонтировал и откалибровал свой динамометрический ключ, который перестал работать.
Однажды автор обнаружил, что его динамометрический ключ больше не «щелкает». Сломалась трещотка. Он срезал болт. Так как ключ стоил довольно дешево в магазине автозапчастей, не было смысла отправлять его на «гарантийное обслуживание». Поэтому мастер решил разобрать его, чтобы посмотреть внутреннее устройство и выяснить, как он работает, и попытаться отремонтировать.
Ремонт оказался даже проще, чем он ожидал, и теперь его ключ снова полностью функционален.
Шаг 1: гаечный ключ
Как можно видеть, это динамометрический ключ. Просто поверните ручку, чтобы установить необходимое усилие, которое выгравировано на рукоятке. Чтобы случайно не сбить регулировку, пока вы что-то затягиваете, на конце есть ручка, которая завинчивается, чтобы зафиксировать регулировку.
С помощью переключателя, храповик возвращается обратно, как обычный гаечный ключ с храповым механизмом, но щелчок действует только в направлении затягивания.
Этот ключ должен работать следующим образом: установите нужное усилие, поворачивая ручку до тех пор, пока гравировка на ручке не будет соответствовать вашим требованиям. Поверните ручку на конце, чтобы зафиксировать эту регулировку. Затем поместите головку на гайку и затяните болт / гайку, пока гаечный ключ не щелкнет.
Поскольку это «прецизионное» измерительное устройство, его следует использовать только для измерения усилия и затягивания до необходимого момента силы. То есть необходимо предварительно затянуть гайку / болт вручную, с помощью другого инструмента с храповым механизмом или гайковертом.
Принцип его работы довольно прост: головка с храповым механизмом соединяется с рычагом, удерживаемым на месте с помощью подшипника, опирающегося на выемку на этом рычаге под давлением пружины. Чем выше это давление, тем выше усилие, необходимое для преодоления сопротивления, исходящего от подшипника, выходящего из выемки. Как только это усилие достигнуто, рычаг «вырывается», «щелкая» по другой стороне основного корпуса гаечного ключа.
Шаг 2: Разборка
Для разборки необходимо ослабить фиксирующую ручку и выкрутить регулировочную часть рукоятки до тех пор, пока пружина не ослабнет.
Затем удалите калибровочную контргайку, которая находится на конце ручки. Это большая гайка, которая ввинчивается в калибровочную втулку, которая, в свою очередь, ввинчивается в рукоятку.
Шаг 3: Разборка Часть 2
Снимите калибровочную втулку с ручки. Втулка представляет собой металлический цилиндр с тонкой резьбой, с одним закрытым концом, который соединяется с поршнем, который оказывает давление на пружину.
Ввинчивая больше / меньше его в ручку, ключ можно откалибровать. Это работает путем регулировки натяжения пружины без регулировки самой ручки. В этой части также имеются отверстия для штифтов, которые работают с узлом ручки блокировки.
Чтобы снять калибровочную втулку с рукоятки, открутите ее, медленно поворачивая рукоятку до более высокого значения усилия ключа.
Поворот ручки должен позволить открутить гильзу, блокирующий узел может помешать этому, поэтому мы поворачиваем ручку. Не снимайте эту часть, если на пружине НЕТ давления; иначе вывалится пружина и всё, на что она давит.
Шаг 4: Разборка Часть 3
Теперь снимите ручку блокировки и весь узел регулировки с корпуса гаечного ключа. Как видно на рисунке, ручка блокировки, калибровочная втулка и поршень, предназначены для перемещения вверх и вниз вдоль прорези в корпусе гаечного ключа. Есть штифт, который удерживает поршень на месте, удерживая его от перекручивания и вытягивания. Сама ручка удерживает штифт на месте при нормальной работе.
Чтобы это разобрать, необходимо снять ручку. В поршне есть винт, который удерживает ручку блокировки от полного отвинчивания. Это также предотвращает выпадение штифтов, находящихся в калибровочной втулке.
Как только этот фиксирующий винт будет удален, ручка блокировки может быть полностью отвинчена от поршня. Тогда ручка, калибровочная втулка и поршень могут быть отделены друг от друга.
После снятия калибровочной втулки, рукоятку можно открутить полностью. После того, как ручка снята, штифт, удерживающий поршень на месте, легко удаляется. Остальные внутренние части затем легко вынимаются из корпуса гаечного ключа.
Шаг 5: Ручка блокировки и храповый механизм
Поскольку ручка блокировки затянута, это увеличивает давление на шайбу. Эта шайба проталкивает 4 штифта через отверстия в калибровочной втулке, чтобы взаимодействовать с прорезями, вставленными в поршень. После затягивания, штифты утопляются в канавки, фиксируя калибровочную втулку на месте, и, если калибровочная контргайка находится на месте, также фиксируют ручку на месте.
Это удобно при калибровке гаечного ключа, так как вам нужно заблокировать ручку блокировки, чтобы вернуть контргайку обратно на место, не поворачивая гайку калибровочной втулки (и, таким образом, теряя только что установленную калибровку).
Глядя на другие детали, которые освободились, видно, как регулировочная рукоятка просто все больше и больше натягивает большую пружину. Эта пружина толкает деталь роликового подшипника вниз, а также зазубренный конец рычага, который проходит от головки храповика.
Этот рычаг прикреплен к основному корпусу с помощью единого штифта, снизу возле головки, создавая рычаг. Сила, которую вы прикладываете к рукоятке, передается через пружину и подшипник на рычаг. Чем больше натяжение пружины достигается за счет регулировки рукоятки, тем выше усилие на подшипниковом узле, тем большее усилие необходимо для того, чтобы подшипник вырвался из выемки и чтобы рычаг «щелкнул» на другой стороне корпуса.
Когда усилие сбрасывается, давление пружины возвращает подшипник на место, вызывая еще один «щелчок».
Всё собирается в обратном порядке. Однако, главное, это убедиться, что подшипник установлен в правильной ориентации.
Проблема, из-за которой автор разобрал свой гаечный ключ, заключалась в том, что натяжение пружины было ослаблено до такой степени, что подшипник мог свободно скользить внутри гаечного ключа, и фактически поворачивался, поэтому он больше не сидел в канавке, а вместо этого просто лежал.
Поэтому гаечный ключ перестал щелкать. Перед тем, как собрать подшипник, убедитесь, что вы его почистили и снова смазали. Вставьте его так, чтобы основной роликовый подшипник был совмещен с канавкой, а сторона с шарикоподшипниками находилась напротив наклонной поверхности основного рычага. Наклон подшипникового узла должен совпадать с уклоном рычага.
Затем добавьте пружину, поршень, калибровочную втулку, стопорные штифты, шайбы, ручку и стопорный винт, стопорный штифт поршня и ручку. Основную контргайку не трогайте, пока не откалибруем ключ.
Шаг 7: Калибровка
Динамометрический ключ измеряет, какое усилие прикладывается перпендикулярно рычагу на известном расстоянии от точки поворота рычага. В случае затягивания болт / гайка, данное усилие, является точкой поворота. Измерения обычно в N*M или Ft-Lbs (иногда Kg-M) или в Lb для меньших сил. Чтобы откалибровать динамометрический ключ, вы должны установить известный «момент силы» и отрегулировать ключ. Он должен щелкать, когда момент силы превышает известную точку калибровки. Поскольку момент силы равен Ньютон * метр, мы просто немного посчитаем и настроим рычаг и вес.
Автор использовал гаечный ключ и пассатижи с фиксатором, а также гантели 40 фунтов (18 кг.), чтобы откалибровать его. Пассатижи с фиксатором фиксируются на головке торцевого ключа и имеют достаточно длинную рукоятку, чтобы создать известный момент силы с помощью гантели. Гантель опирается на рукоятку пассатижей с фиксатором на известном расстоянии от центра головки храповика (21 см). Это создает момент силы 18 *0,21 = 3,78 кг/м=37,07 Н*м.
Вся сборка опирается на закругленную головку с храповым механизмом, и вы можете попытаться поднять вес, используя гаечный ключ. Когда калибровка будет правильной, ключ будет щелкать прямо около 37,07 Н*м, когда вес едва поднимается. Обратите внимание, что это будет не совсем точно, и если требуется конкретный и точный момент силы, следует использовать реальную калибровочную установку. А этот метод самый быстрый и простой способ получить точный ключ в «полевых условиях».
Для этого затяните калибровочную гильзу до середины рукоятки. Установите ручку на 37,07 Н*м и проверьте момент силы. Если ключ щелкнет до того, как груз переместится, отведите ручку от пружины и снова затяните калибровочную втулку. Если вес можно поднять без щелчка, ослабьте калибровочную втулку. Повторите этот процесс подъема и регулировки, пока вы не будете едва поднимать вес. Как только этот параметр будет найден, затяните ручку блокировки, затем снова установите основную контргайку и затяните ее, чтобы зафиксировать калибровочную втулку на месте. Теперь ваш ключ должен вернуться в нормальное состояние.
Другие калибровочные установки используют длинный стержень, прикрепленный к гнезду, которое соответствует гаечному ключу. Планка расположена горизонтально и может поворачиваться на головке храповика. Затем вес подвешивается к концу стержня с веревкой, и для настройки калибровки выполняется процесс, аналогичный описанному выше. Более профессиональные и точные динамометрические ключи просто вывешиваются под собственным весом, а циферблат отображает момент силы при оказании на ключ небольшого давления.
Шаг 8: Голова трещотки
Эта часть имеет мало общего с моментом силы динамометрического ключа. Гаечный ключ можно перенастроить от измерения момента силы при затягивании, к измерению при ослаблении (или измерять усилие для болтов и гаек с левой резьбой).
Головка храповика удерживается вместе двумя винтами, крепящими пластину к основному корпусу. После того, как винты будут удалены, пластина легко отрывается, обнажая внутреннюю часть головки храповика. Храповик работает с двумя поворотными подпружиненными металлическими прутьями, взаимодействующими со шлицами на самой головке.
Кулачок, прикрепленный к направляющему рычагу, отодвигает одну планку, чтобы контролировать направление вращения храповика. Поскольку динамометрический ключ защелкивается только в одну сторону, только одно направление может измерять момент силы.
Другое направление, это использование динамометрического гаечного ключа в качестве обычного гаечного ключа (не рекомендуется, так как это может вывести его из калибровки).
Чтобы изменить направление динамометрического рычага, просто снимите головку и переверните ее так, чтобы головка указывала на другую сторону гаечного ключа. Это возможно сделать, так как отверстия в пластине и головке идентичны.
Что-то давно меня тут не было, работа все дела. Но решил порадовать своих 32-х подписчиков интересненьким ( не очень наверное ) постом.
Работаю я на предприятии одном, известном. Рабочие конечно расп**дяи очень квалифицированные специалисты, но работают усердно, стараются ( уже не плохо ).
Расскажу немного теории перед самой историей.
Насколько все знают ( я на это надеюсь ) все болты, гайки, контргайки имеют свои моменты затяжки на разных узлах. Моменты измеряются в Н*м ( ньютоны на метры ).
Немного из википедии:
Динамометрический ключ — гаечный ключ со встроенным динамометром. Это прецизионный инструмент для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом. При проектировании любых строительных конструкций, любого промышленного или строительного оборудования, любой техники, предполагается её сборка с определенным значением крутящего момента для каждого конкретного соединения.
Затягивают такие ключи разные моменты от 0.1 и до 2000 Н*м ( есть и больше ).
Работа ключа заключается в следующем:
-находим в чертежах какой момент затяжки у нужной нам детали ( гайка, болт и пр.)
-выставляем на ключе необходимый момент затяжки, фиксируем его в заданном положении
-затягиваем соединение до необходимого момента ( при появлении характерного щелчка)
Отворачивать таким ключом категорически запрещается, ибо сломаем мы ключ.
А теперь сама история.
Обязываем всех рабочих эти ключи выписывать, ибо 400 Н*м рукой не каждый ни кто не закрутит.
Моменты разные: от 2 Н*м до 500 Н*м.
Есть такие узлы, которые затягивать не то что рекомендуется именно с определенным моментом, но и такие, которые если плохо завернешь, то вылетит точно, убьет кого то не точно но если попадет то хана будет.
Подходит сборщик с таким вопросом:
-Дим там момент от 180 до 220 я затянул на 190, проверишь?
-Да пошли проверим.
Проверил, все в норме. Акт проверки составил, все друг работай дальше.
Проходит 2 дня ( условная среда ), залетает начальник производства с ошалелыми глазами, говорит что убило, зарезало, тебя посадят, меня посадят, завод закроют.
Ни чего не понял, вышли разбираться.
Закрутил наш друг сборщик болты на остальных машинах, отпустил их и дело с концом. А его коллега, увидел ключ который тот благополучно оставил на верстаке и стал свои гайки затягивать этим ключом. С каким моментом вы думаете? Правильно с моментом 190 Н*м.
При испытании машины ( ее запустили в боксе обкаточном ), болтики расшатались, благополучно выкрутились, и вал длинной 1.5 м профигачил всю машину и залетел в кабину.
Я уже думал что с водителем что то типа этого:
Но нет. Пролетело мимо. Знатных люлей получили : Я, горе-сборщик, начальник производства.
Теперь хожу за каждым, чуть ли не каждую секунду и проверяю моменты.
Знаю что виноват сам, не уследил, и рабочий тоже конечно молодец ( хотя свой ключ у него имелся ).
