Долив антифриза лансер 9

Регламент замены охлаждающей жидкости 60 000 км или 4 года, в зависимости, что наступит раньше.
За три года пробег составил 60к км — пора менять.

Не помню почему я стал заливать желтый антифриз RAVENOL TTC (Traditional Technology Coolant) Premix -40°C, может и отец подсказал, а может особого выбора не было, точно не помню.
Цена вопроса около 2 000 рублей. Бутылка 5л мне обошлась в 1 319р плюс 1,5л = 450 рублей. При замене рекомендую иметь минимум 6 литров жидкости. Но Равенол разливается только в полторашках и пятилитровых баклажках, так что выбор уже сделан за нас. Берём 6,5 литров. Остаток оставляем на долив.

Оригинальный с завода, если не изменяет память, был зелёный. Но желтый и зеленый мешать можно, а вот красный нельзя.
Кстати, Равенол нужно менять каждые 3 года, а не 4, как пишут большинство общих инструкций.
Удовлетворяет требованиям G11, которые требуют от нас японские инженеры, да и к тому же он светится в ультрафиолете, таким образом можно легко найти течь.
Светится он жёлто-зеленым, а жидкость ГУР светится красным. Так что не перепутаешь.

Инструкций по замене в интернетах нашёл две.
Отличие лишь в способе слива жидкости из двигателя.
В одном случае придется снимать нижний патрубок радиатора.
Во втором открутить сливной болт на задней крышке двигателя.

Сложность обоих равная. Что нижний патрубок открутить тяжело, что до задней крышки добрать не просто.
У меня есть трещётка с двумя удлинителями и карданом, если у вас нет такого набора, то выбирайте первый способ.

Вот с помощью такого инструмента удалось открутить сливную пробку.

Замену антифриза необходимо производить только на остывшем двигателе. Минимум 30 минут после того, как вы его заглушили.

Рекомендую производить замену не в гараже, а перед ним. Есть очень высокий шанс залить всё вокруг антифризом, который очень ядовит. При попадании его на кожу необходимо обильно промыть руки водой.

Далее всё по инструкции
1. Открываем крышку радиатора.
2. Открываем расширительный бачок.
3. Сливаем через краник радиатора жижу. Примерно 2.5 литра. Если открывать кран слегка, то можно успеть поймать струю с днища машины. У меня для этого было подготовлено сразу две пятилитровые баклажки из-под омывашки разрезанные пополам. А лучше всего для сбора жижи подойдёт тазик.

Не спешим. Пока жидкость слабой струйкой сливается, идем дальше.

4. Снимаем хомут с парубка расширительного бачка.
5. Лёгким движением вверх, снимаем сам расширительный бачок и промываем его водой. На дне был осадок. Мне потребовалось промывать его три раза до полной чистоты.

6. Остальная жижа находится в двигателе.
Теперь снимаем нижний патрубок радиатора.
Если трещётка с карданом, головкой на 14 и удлинителем есть, то патрубок не трогаем, а сливаем через сливное отверстие на задней стороне двигателя. Увидеть болт глазами не получится. Только нащупать. Сорвать болт будет ой как не просто. Кстати, его лучше сразу под замену, велика вероятность слизать грани или резьбу болта.

ЛайвХак: я его находил с помощью телефона. Включил телефон на запись видео со вспышкой и снимал им. После просмотра видео нащупать болт на 14 очень легко.

Сливается еще 2.5л.

При полной замене антифриза на тот же самый смысла промывать систему нет. Ещё нет смысла промывать её, если вы смешиваете зелёный и желтый. Поэтому делать и описывать эту процедуру я не буду.

Заливаем антифриз в систему

7. Собираем всё обратно. Закручиваем сливной кран радиатора (к этому моменту вся жижа должна была слиться) и вкручиваем сливной болт на задней части двигателя на своё место.

Надеваем нижний патрубок на радиатор, если пользовались первым способом.

Не забываем вернуть чистый расширительный бачок на место и подключить к нему патрубок на хомут.

8. Для обеспечения герметичности нам потребуется снять патрубок антифриза с дросселя. Пасатижами стягиваем самозатягивающийся хомут вниз по шлангу и аккуратно снимаем патрубок. Я воспользовался двумя отвёртками, просто давил сверху на шланг, чтобы его сорвать. Тяжело.

Для обеспечения идеальных условий, необходимо слегка поддомкратить автомобиль со стороны водителя. для обеспечения патрубка дросселя верхней точки системы. У меня машина стояла перед гаражом под уклоном. Этого достаточно.

9. Заливаем в радиатор жижу до тех пор, пока она не польётся с патрубка дросселя. У вас будет несколько секунд надеть патрубок обратно на дроссель, пока уровень жижи в радиаторе не упал ниже патрубка дросселя и воздух не стал посасываться в систему. Лучше иметь помощника, который будет за этим следить. Примерный уровень жижи на этом моменте 2.5 — 3 литра.

10. Накидываем хомут на патрубок дросселя. Система собрана. Осталось долить антифриз до максимума.

11. Под горловину радиатора постелите ветошь или любые тряпки/салфетки, чтобы избежать загрязнений при выдавливании жидкости из радиатора.

12. Аккуратно доливаем жидкость в радиатор до горла и одеваем крышку. Некоторое количество жидкости при этом выдавится, и тут нас спасают тряпки из предыдущего пункта.

13. Доливаем жидкость в расширительный бачок до отметки FULL. Примерно 1л жижи. И, где-то вычитал, если чуть перелили, не страшно. Допустимо переливать до 3см выше отметки FULL. Жижа всё равно ещё уйдёт в систему.

14. Заводим и прогреваем двигатель до рабочих температур. 10 — 15 минут.

15. Включаем печку на максимальную температуру на 5 минут.

16. Глушим. Проверяем уровень в расширительном бачке. Доливаем при необходимости.

На следующий день жижа опустилась до середины между FULL и MIN. Остаток жижи на долив 0.5 литра.

Фото выложу чуть позже. А пока кто знает номер этого болта? Сливная крышка охлаждающий жидкости на Лансер 9 или сливной болт антифриза на задней крышке двигателя. Я ему слегка грани слизал, когда срывал. Хочу заменить, но никак не найду его в схемах.

В прошлом году произвел я процедуру замены антифриза. Сразу же был настроен на то, что заливать буду оригинальную жидкость. В итоге, был куплен вот такой антифриз — MITSUBISHI LongLife Coolant (Зеленый) MZ311986.

И вот, несколько месяцев назад, решил я посмотреть, как же там чувствует себя мой антифриз. Вынул из расширительного бачка щуп, а он сухой) В радиаторе тоже немного не хватало, но, как выяснилось позже, совсем чуть.

Разбавил я дистиллированной водой остатки своего концентрата в пропорциях примерно 60/40 антифриза и воды соответственно. Тем же образом его разбавляли, когда производили замену охлаждающей жидкости. Долил "свежачка", все нормально вроде было. Через пару дней в бачок пришлось плеснуть еще совсем чуть антифриза. С тех пор он никуда не уходит, все хорошо. И это учитывая то, что радиатор, еще, похоже, заводской, немного пытался подтекать сверху.

Но это все была небольшая предыстория. Антифриза то у меня осталось совсем мало. Соответственно, на всякий случай, решил заказать еще. Безусловно, выбрал такой же, что залит у меня сейчас. Но тут то и ждала меня проблема. Например, через "Эмекс" можно заказать по этому номеру антифриз, но… Ожидаемый срок поставки 90 дней, а цена 7158 рублей! Он, бл@ть, из золота что ли?!

И так, а какой же антифриз вообще подходит для "Лансера"? Кто-то говорит, что должен быть обязательно с маркировкой G11. Кто-то утверждает, что, вроде как, можно и G12 использовать. А недавно, здесь, на "Драйве", наткнулся на комментарий человека с ником "stekme", который писал, что в наши автомобили нужно заливать японские жидкости с классификацией LLC/Super LLC. И не важно для каких марок машин он будет предназначен, типа как стандарт LLC и Super LLC один, и все японские антифризы ему соответствуют. Но тут возникает путаница, что же в итоге купить?!

Просмотрев несколько записей, узнал, что некоторые заливают "TCL Long Life Coolant Green". В "Эмексе" такого вообще не нашел, а в "Экзисте" в продаже только одна из разновидностей. В магазинах своего города я его тоже явно не найду. На сайте "TCL" есть аж несколько типов зеленого антифриза. "Power Coolant GREEN — 40" и "Power Coolant GREEN — 50". Он, почему-то, продается только в двухлитровых канистрах на которых написано 80 000 км. В описании говорится, что это новая разработка, обеспечивает в 3 раза более сильную защиту от коррозии и пенообразования. Относятся к классу SUPER LLC (так же, как G12++).
Еще есть "TCL LLC GREEN (Long Life Coolant) — 40". Рассчитан на 2 года или 40 000 км. пробега, карбоксилатный, готов к применению, разбавлять не нужно.
Имеется и "TCL LLC GREEN (Long Life Coolant) — 50". Тоже карбоксилатный и на два года. К применению готов, но допускается разбавление водой.

В принципе, для себя выбрать вариант возможно, но нужно "прощупать почву" относительно покупки этого "TCL", чтобы можно было достать в любое время если что.

Также, из комментариев на "Драйве", узнал, что человек с ником " Lansolub" залил себе, как он пишет "…100% аналог Mitsubishi Dia Queen Super Long Life Coolant(изначально залитый антифриз с завода) от Honda, называется Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type2, тоже органический на основе карбоксилатных кислот и тоже голубого цвета и тоже 6 лет эксплуатации, температура использования до — 40, идет в пластиковых канистрах 3,78л уже готовый(не надо разбавлять водой)…".
В "Эмексе" такую канистру можно приобрести за 1523 руб. Антифриз голубого цвета, карбоксилатный, -40°C.

Скажу сразу, всякие "Синтеки", "Феликсы" и т.д. даже не рассматривал. Может быть я подвержен стереотипам, но уж очень хочется быть спокойным за то, что в машине используются качественные запчасти и жидкости. Хотя, когда возможности не позволяют приходится по всякому из положения выходить.

Случайно наткнулся на антифриз марки "HEPU". А точнее сказать, синий антифриз "HEPU Р999". Информации про него очень мало. Отзывы тоже не многочисленны, но все положительные. Большинство, как я заметил, льют красный "HEPU".
Синий антифриз "HEPU Р999" соответствует параметру G11, замерзает при -38°C. Цена, вроде бы, не слишком высокая.

Возможно, рассматриваемая жидкость действительно хороша, но, все-таки, присутствует фактор какой-то неизвестности.

Не обойдем вниманием и продукцию "Liqui Мoly". В продаже имеется достаточное количество жидкостей на выбор. По отзывам тоже все неплохо, народ заливает и, вроде, доволен. Хотя, это самое "народ доволен", понятное дело, условно и формально.

Антифриз "Liqui Мoly Kuhlerfrostschutz KFS 2000". В "Эмексе" за пятилитровую канистру синего концентрата просят 1861 рубль. По-моему, цена вполне неплохая. Антифриз соответствует стандарту G11. Что в "Эмексе", что на официальном сайте "Liqui Мoly" этот продукт расхваливают насколько это только возможно. Менять рекомендуется раз в 2 года.

Также имеется и так называемый универсальный антифриз "Liqui Мoly Universal Kuhlerfrostschutz GTL11". Канистра готового к использованию антифриза емкостью в 5 литров, в "Эмексе" стоит 1064 рубля.
Пишут, что предназначен для стандартных и увеличенных интервалов замены. Может быть я не прав, но попахивает каким-то маркетинговым ходом.

Подведем небольшой итог. Если, вдруг, появится по доступной цене антифриз MITSUBISHI LLC MZ311986, то, безусловно, снова куплю его. Если нет, то хотелось бы попробовать Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type2. Не знаю чем, но он меня как-то привлекает. Также, можно попробовать поискать продукцию "TCL". Насчет "HEPU" даже и не знаю, что сказать. Наверное, это было бы крайним вариантом, также, как и "Liqui Мoly".

Рассматривать "Motul", от рекламы которого на каждом шагу уже тошнит, даже не стал. Да и "Mobil" тоже. Не думаю, что тот же "Liqui Мoly" окажется хуже "Мобила", например.

Митсубиси Лансер 9. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Завод-изготовитель рекомендует применять оригинальную охлаждающую жидкость.

Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предо­сторожности.

Не наливайте жидкость в бачок выше метки «МАХ», так как при работе двигателя ее объем увеличится.

При пуске двигателя пробки расширительно­го бачка и радиатора должны быть закрыты.

Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличе­ние должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя. Если свежезалитый антифриз вдруг неожиданно быстро изменил цвет на коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забы­ли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успе­ла разъесть элементы системы охлаждения.

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и«МI N », нанесенными на стенку рас­ширительного бачка.

2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

. и долейте охлаждающую жидкость до метки «МАХ».

4. Заверните пробку расширительного бачка.

Если расширительный бачок совершенно пустой, нажмите на пробку наливной горлови­ны радиатора системы охлаждения двигате­ля, поверните против часовой стрелки.

. и снимите пробку

Долейте охлаждающую жидкость до края на­ливной горловины. Затем закройте горловину пробкой.

Долейте охлаждающую жидкость в расши­рительный бачок до требуемого уровня (см. выше).

Пробку наливной горловины радиатора сис­темы охлаждения двигателя заворачивайте плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, по­этому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.

В пробке радиатора установлены два кла­пана: впускной А и выпускной Б. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима дви­гателя. Он поддерживает в системе избы­точное давление не менее 0,08-0,10 МПа (0,8-1,0 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.

При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значитель­ное превышение избыточного давления – более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к повреждению радиатора или срыву од­ного из шлангов. В свою очередь, заклинива­ние клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждаю­щей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку ради­атора проточной водой. Если появились со­мнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.