Двигатель ABS устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 – 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 – 2002
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 – 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 – 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999
Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic
Привет всем!
Вот решил написать, как установить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на моновпрыске! Т.к. часто всплывают темы по этому вопросу, а общей темы, где бы все оговаривалось, так и нет!
Начнем, для этого потребуется следующий инструмент:
1. Тестер желательно цифровой
2. Набор тораксов
3.Спирт
4.Ватные палочки
5.Тестер аналоговый (стрелочный)
6.Осциллограф желательно
7.Стробоскоп (в моем случае Искра1 80х годов)
Проблемы связанные ДПДЗ: Провалы при трогании, на малых положениях ДЗ (у меня было 9-11*) провалы в работе двигателя вплоть до остановки ДВС (двигатель внутреннего сгорании), немного увеличен расход топлива (примерно на 1литр), недостаточная динамика, при адаптации ДЗ выскакивала ошибка потенциометра ДЗ (номер к сожалению не помню), при прогреве особенно в холодное время года (температура –5* и больше) наблюдался эффект плавания ХХ (даже не плавывания а подгазовывала сама, как будто кто то газ дал и отпустил), в конце когда уже ДПДЗ умер окончательно нестабильный ХХ и частые остановки ДВС особенно на холодном моторе.
Сразу хочу оговорится, что это все справедливо только в том случае когда в моторе и электроники авто все остальное исправно и отрегулировано (метки ГРМ , зажигание выставлено, лямба зонд (датчик кислорода) 100% живой и его пробег не больше 100т.км, ДТОЖ рабочий и соответствует характеристике температура сопротивление, РХХ исправен, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера исправны, и все расходники заменены). Иначе можно разобрать исправный и не в чем не повинный ДПДЗ!
Простой способ , разобрать почистить и собрать для тех кто сначала читает потом делает!
С начало прогреваем машину до 90*. Чтобы замерить начальное напряжение 0* ДЗ, для этого надо задвинуть до конца шток РХХ, можно сделать тремя способами:
1. Снять с него разъем и подать на верхние 2 контакта (для 4 контактного РХХ) напряжение такой полярностью, чтобы его шток вдвинулся до конца. Напряжение подавать желательно от АКБ 6в, если нет источника 6в можно подать 12в но через лампочку 12в 5W, она будет выполнять роль ограничительного сопротивления, чтобы не поломать редуктор РХХ . Делается при выключенном зажигании.
2. Если вы один и нет источника 6в, включаем зажигание, подходим к двигателю с правой стороны (по ходу движения) одной рукой открываем ДЗ на столько чтобы можно было нажать на концевик РХХ, в этот момент РХХ вдвинется (нажимаем на концевик тойже рукой, которой открываем ДЗ) а потом немного выдвинется, так вот надо поймать такой момент, когда он вдвинулся, но еще не успел выдвинуться и отключить разъем (соответственно другой рукой) с него, если не получилось с первого раза. попробуем еще, у меня с первого второго раза удается так сделать!
3.Открутить 3 болта под торакс и снять РХХ.
Шток РХХ убран теперь надо проверить не упирается ли шток РХХ в ДЗ, иначе замер напряжения будет неточным. Как проверить зазор и отрегулировать после чистки, описано здесь сюда.
Все готово к замеру напряжения, зажигание должно быть включено, берем цифровой тестер и замеряем напряжение между 1 и 2 лапкой ДПДЗ (отсчет контактов идет с права на лево, 3 контакт отсутствует), при этом несколько раз открываема и закрываем ДЗ чтобы точнее замерить напряжение оно возможно не всегда будет одно и тоже, ищем тогда средне арифметическое но оно все равно должно быть сильно приближено к напряжению 0.18-0.2в + – 0.2в, если это не так то вам этот метод, к сожалению, не подходит т.к. ваш ДПДЗ очень сильно изношен и регулировки придется производить по второму способу с помощь компьютера и других средств! Замерили и записали на бумажке, иначе пока будете чистить благополучно забудете значение.
Теперь снимаем моновпрыск с машины.
В к рации как снять моновпрыск: снимаем гофру от воздушного фильтра к моновпрыску 2 хомута, отсоединяем 2 шланга сзади моновпрыска на отсорбер потолще на заслонку горячего холодного воздуха потоньше (по аккуратней штуцеры пластиковые) ,откручиваем улитку 3 болта под ключь на 10, отсоединяем трос газа, отсоединяем всю проводку от моновпрыска (форсунка ,РХХ , ДПДЗ, подогрев ежа) , провод подогрева ежа еще снимаем с держателя моновпрыска, отсоединяем топливные шланги 2 хамута отверстия обязательно заткнуть, чтобы не попала грязь, откручиваем 4 болта под ключ на 10 проставку моновпрыска ,моновпрыск в руках!
Теперь надо замерить сопротивления дорожек между разными контактами как в таблице и записать на бумажку все значения, чтобы потом сравнить с теми, что будет после читки ДПДЗ
 |
В скобках указано значение у большинства измерявшихся .
Если ваши значения будут выше максимально допустимых то ваша машина не как не могла нормально работать, значит, вы идете в верном направлении. Я у себя менял на новый ДПДЗ, на новом значения все были на минимальных значениях. Старый мой ДПДЗ имел сопротивление(1+4) 8 кОм уже, хотя после чистки все приходило опять в норму, я продлил своему потенциометру жизнь на 1 год до полного умирания.
Теперь как проверить ДПДЗ осциллографом. Я считаю это самый надежный способ проверки неисправности ДПДЗ, хотя им сам и не пользовался (хоть и есть он у меня, но я был уверен, что проблема в нем) Переключатель вольтделение ставим на такой предел чтобы разворот напряжения 5в было не на одну клетку а на весь экран. Проверяем на машине с задвинутым РХХ, и включенным зажигание, подключаем земляной провод к 1 лапе ДПДЗ сигнальный к 2 и пробуем открывать ДЗ напряжение должно меняться в первой половине открытия ДЗ , без скачков и всплесков (эффект дребезга контактов) плавненько и при плавном открытии ДЗ всегда должно только расти, падение недопустимо в первой половине. Во второй половине хода ДЗ возможно и небольшое падение и рост но напряжение не должно пропадать не при каких условиях. Потом меряем напряжение между 1 и 4 контактом, также на 1 заземление на 4 сигнальный, в первой половине открытия ДЗ напряжение может немного гулять верх и вниз, но не пропадать. Во второй половине ДЗ должно также плавно без рывков расти в самом конце хода ДЗ возможно небольшое падение напряжения.
Если после измерений осциллографом не чего не было выявлено подозрительного не стоит вскрывать ДПДЗ вообще!
Хочу еще сказать, что у меня проблемы в движении возникали не сразу, а после некоторого пробега (несколько км), т.е. когда моновпрыск прогревался, так что стоит проехать на машине перед всеми измерениями.
Как я не пытался отловить провал характеристики ДПДЗ тестерами у меня так и не получилось и не цифровым и не аналоговым, видимо инерционность у иих большая, как я и говорил уже, хорошо провал характеристики было видно минисканером который разрабатывается на нашем форуме, сюда. При движение авто с микротестером было видно(но правда не всегда), что даешь немного газу, а угол ДЗ начинает не расти, а почему-то падать, а иногда даже падал в ноль при этом машина «клевала носом». Тестером отловить это не мог, все было плавненько!
Приступаем к снятию ДПДЗ , откручиваем 4 болта под торакс, обратите внимание на свой инструмент торакс должен иметь отверстие внутри себя иначе не получится открутить.
 |
 |
 |
Или аккуратно откручиваем ДПДЗ на месте, сразу скажу не очень удобно, и плохо будет видно состояние ползунков.
 |
Вскрываем ДПДЗ он сидит на оси ДЗ и имеет уплотнение виде резинового колечка, аккуратно подеваем по краям его и снимая, покачивая по оси ДЗ! Смотрим что у нас внутри, на оси ДЗ остались ползунки. Осматриваем их состояние, должны быть в идеальном состоянии. У меня самый верхний был такой ощущение как будто обгоревший, если вдруг у Вас также берем шкурку (зернистость желательно 2000) и аккуратно чистим, чтобы не погнуть лепесточки. Подгибать ползунки не стоит, это приведет к более быстрой выработке резистивного слоя ДПДЗ.
Смотрим на сам потенциометр, не протерт ли резистивный слой? Обращаем внимание на контакты от разъема, нет ли там подозрительного не чего в виде трещин или расшатанных контактов?
 |
Если резистивный слой выглядит пристойно и не сильно изношенным, то советую просто протереть резистивный слой спиртом и собрать все обратно, видно дело было не в Бабине!
Можно протереть резистивный слой веретенным маслом ТОЛЬКО ПРОТЕРЕТЬ, а не залить. Или есть даже специальная смазка для потенциометров. Но многие почему то против смазки, ну это дело ваше каждому свое я считаю что с маслом исключается эффект дребезга контактов, как наверняка все слышали на старой технике громкость крутишь и шуршит и трещит, там типа такой же потенциометр, я их даже не разбирал не когда прокапывал просто маслом и забывал про них навсегда. Так вот такой дребезг контактов ЭБУ ой как не понравится т.к. оцифровка идет очень быстро и представьте что думает ЭБУ от таких всплесков напряжения!? Правильно, не чего хорошего начинаются проблемы с ХХ в первую очередь.
Если все таки резистивный слой изношен сильно и тем более уже виднеется подложка (как на фото выше) тут надо предпринимать какие, то действия просто чистка здесь уже не поможет! Как я понял обычно протирается, почему то самая верхняя дорожка. Есть 2 способа полечить.
1. Как делал я но он не совсем удачный все таки т.к надо быть очень аккуратным и надо понимать что куда согнуть и подогнуть. У меня была протерта верхняя дорожка и мне надо было по сути сместить всего один ползунок на еще не работавший слой , я тоненькой иголочкой аккуратненько подогнул несколько лепестков ползунка одини вверх другие вниз, при этом надо следить чтобы сам ползунок остался на том же расстоянии как другие по выступу к резистивному слою. Такого ремонта мне хватило на год, хотя как видно на фото протертость на моем ДПДЗ очень большая и она такая была уже при первом его вскрытии может совсем немного меньше. После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.
2.Способ намного проще и наверно удачней не проверял, его предложил мне Ten70.
Суть стоит в том чтобы сместить весь потенциометр по вертикали вверх или вниз на 0.5мм, и этим добьемся смещения ползунков на 0.5мм чего вполне достаточно если учесть что ползунок один около2мм . Куда смещать потенциометр надо смотреть по каждому потенциометру отдельно , где больше нерабочего слоя относительно потертого в обратную сторону и сдвигаем. Например: видна потертость от ползунков и вверху больше расстояние не тронутого еще резистивного слоя, значит, чтобы попасть на этот слой потенциометр надо опустить! Теперь т.к сам потенциометр сидит на оси ДЗ, и просто так его не опустить значит надо расточить втулку в потенциометре на 1мм в диаметре чтобы он мог двигаться относительно оси верх и вниз на 0.5мм. Растачивать втулку лучше разверткой, ну если развертки нет можно сверлом, данные сверл и разверток писать не буду, неисключено что оси могут быть разного диаметра. Берм штангельциркуль меряем диаметр оси и прибавляем 1-1.1мм, и получаем нужный размер сверла или развертки. Развертываем (сверлим) втулку , должно получится что то типа этого:
 |
вот как выглядит после расточки разъверткой
 |
После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.
После этого ставим потенциометр обратно и наживляем болты, во втором случае следует отметить ,что надо не забыть куда надо поднимать или опускать потенциометр и стараться не смещать его вправо и влево. Перед установкой моновпрыска на машину следует проверить зазор между концевиком РХХ и упором ДЗ как описано здесь.
жми
Ставим моновпрыск на машину, подключаем только ДПДЗ, включаем зажигание, подключаем тестер к 1и 2 контакту и выставляем ранее записанное напряжение, слегка подтягиваем болты ДПДЗ не отключая тестера открываем и закрываем несколько раз ДЗ и убеждаемся, что напряжение осталось таким же, в ином случае повторяем регулировку. Выключаем зажигание , отсоединяем разъем ДПДЗ. Проверяем показания, приведенные в таблицы с измеренными нами до и после чистки, если где то все равно не вписываемся в пределы, то ДПДЗ под замену. Лучше проверять осциллографом как говорил выше, цифровым тестером плавность отследить не как не получится только значения сопротивлений, нужен хотя бы при не имении осциллографа аналоговый тестер (стрелочный) и проверяем им плавность изменения сопротивления согласно таблице, стрелка должна перемещаться плавно без рывков и провалов, как описано при измерении осциллографом.
Подключаем все разъемы , отключаем АКБ на 10 мин, чтобы обнулить ошибки , подсоединяем АКБ и заводим , прогреваем мотор. Смотрим, изменилось что ни будь в работе мотора или нет. Теперь нужен компьютер чтобы сделать адаптацию ДЗ, иначе может быть обогащение или обеднение смеси по лямба зонду, как было у меня после замены ДПДЗ. Как это сделать описано здесь жми.
После адаптации если все системы мотора исправны коэффициент лямбы должен плавать в районе единицы 0.980-1.020, у меня, где то в этом районе. Обязательно проверить ХХ он должен соответствовать мануалу вашего двигателя иначе измерения проводить бессмысленно! Считать ошибки , ошибок потенциометра быть не должно, если они опять появляются значит не чего хорошего не получилось и лечится только заменой. Хотя я некоторое время и с ошибками ездил, и машина вела себя нормально, это вообще сами определитесь по ходу событий.
Потом можно замерить напряжение между 1 и 2 вторым контактом на ХХ , с выключенными энергопотребителями ,если опять же все системы исправны впрыска должно получиться 0.7в ( на моей 0.65-0.95в немного погуливает) если сильно отличается больше чем на 0.5в неисправность надо искать в другом месте. На форуме вычитал, что если завышенное напряжение, то это скорей всего убитый лямба зонд или позднее зажигание. Не пытайтесь добиться 0.7 в вращением ДПДЗ на заведенной машине я сколько я не пытался добиться завышения напряжения так у меня и не получилось оно сначала поднимается но потом ЭБУ все корректирует и вворачиваемся на круги свои. Все зависит от системы в целом, это просто показатель исправности впрыска не чего более. Вращение ДПДЗ очень слабо влияет на ХХ вообще , очень сильно влияет на обогащение или обеднение смеси по лямбе.
Вот это все что касается метода когда прочитал и начал делать ,а если снял и не померил здесь еще добавляется несколько пунктов.
Теперь про то если сняли, а как наместо установить незнаем!
Здесь будет соответственно все опущено связанное с чисткой ДПДЗ и в какой последовательности!
При таком раскладе, что бы выставить и выяснить что неисправно очень сложно, так что опишу, что можно предпринять и если получится, значит вам повезло.
Обязательно проверить установку меток ГРМ, выставить зажигание строго по мануалу не важно что у вас машина при таком зажигании не едет, на Мономотронике МА1.2.3 с компьютера для установки УОЗ не забудьте войти в режим базовых настроек иначе не выставите зажигание. Проверить ошибки ошибок быть не должно желательно, чтобы и ДПДЗ тоже не было. Проверить ДТОЖ при прогретой машине хотя бы чтобы соответствовало сопротивление температуре 80* 300-400Ом ,100* 175-225Ом, и лямба зонд точно должен быть живой, при отсутствии хоть одного из этих условий выставить правильно не получится ДПДЗ.
Выставляем между 1 и 2 напряжение равное 0.2в, прогреваем машину , подключаем компьютер, и смотрим что показывает коэффициент лямба зонда если он сильно далеко от этих цифр 0.900-1.100, можете сразу начинать искать неисправность в своей машине не связанную с ДПДЗ. Все следующие регулировки производить при отключенных энергопотребителях , даже при включении вентилятора не стоит не чего регулировать т.к. все переменные начинают уплывать. Если же вписывается в эти значения значит отпускаем болты ДПДЗ и прям на ХХ начинаем двигать совсем по капельки ДПДЗ и пытаемся вогнать в допуск коэффициент лямбы 0.980-1.020 в эти пределы может немного и выходить за эти пределы, надо только помнить что все что больше единицы это обеднение все что меньше обогащение смеси. Не крутите быстро ДПДЗ система очень медленно реагирует на поворот ДПДЗ и ей надо какое то время чтобы все стабилизировалось обычно 10 сек вполне хватает, подтягиваем болты датчика и смотрим за показаниями обычно уплывают, если так повторяем регулировку. Попробовать прогазовать заглушить опять завести и убедится ч коэффициент в норме, если так затягиваем болты . Если это у вас получилось то практически Вам повезло! Производим
адаптацию ДЗ по выше указанной ссылке, опять запускаем двигатель и смотрим не появились ли ошибки если нет замечательно ,смотрим что показывает коэффициент лямбы, по идеи должно все остаться на месте следует еще погазовать и еще раз проверить, если коэффициент уплыл, пытаемся еще раз выставить ДПДЗ с самого начала. Если все осталось на месте, меряем напряжение между 1 и 2 контактом ДПДЗ как писал выше должно быть что то около 0.7в если это так , то у Вас система впрыска настроена оптимально! В заключении рекомендую еще раз убрать до конца шток РХХ и отключить его и замерить напряжение между 1 и 2 контактом напряжение при 0* ДЗ при включенном зажигании! И записать его на будущее, но оно все равно должно быть очень приближено 0.18-0.2в, все еще конечно зависит от того насколько у вас китайский тестер, постарайтесь найти тестер не за 200р. Да не забудьте сбросить ошибки из памяти т.к. при отключении РХХ соответственно появляется его ошибка!
PS. В интернете много есть статей как настроить ДПДЗ но в большинстве их требуется газоанализатор. Я исходя из того, что нашел в интернете и что у меня имелось из приборов и интрументов делал так на своей. Расход топлива по трассе был 6.5-7 литров, городской цикл 9-11литров. После того как поставил новый ДПДЗ расход не изменился или изменился но этого не заметно, т.е. получается что при выполнеии того что я написал, ДПДЗ вполне можно настраивать по такой методике. Хочу заметить также что датчики все были новые в том числе и лямба или имели совсем малый пробег до 20т.км.
Отдельное спасибо Ten70 за помощь в создании данной темы!
Ну в принципе вот и все что я хотел Вам поведать по этой теме, Удачи всем !
Чтоб ваша машинка бегала!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Доброго времени суток!
Начнем пожалуй с того что после проделанного ТО у меня машина стала троить и глохнуть.
ТО было следующие:
— Распределитель зажигания / комплектующие
Крышка распределителя зажигания — Bremi 6027R — 4000 тенге (800 рублей).
Бегунок распределителя зажигания — Bremi — 7001 — 1000 тенге (200 рублей).
Ремень генератора — Gates — 4PK855 — 2000 тенге (400 рублей).
Ремень водяного насоса, насоса гидроусилителя руля — Bosch — 10×900 — 1200 тенге (240 рублей).
Ремень компрессора кондиционера — Bosch — 1 987 947 649 — 13×800 — 1000 тенге (200 рублей)
Салонный фильтр — Man — CU3955 — 2200 тенге (440 рублей)
2 контактный синий на мозги — Hella 6PT 009.107 551
Заменил прокладку между выпускным коллектором и катализатором
Поменял подшипники на генераторе.
При замене всех ремней было решено подправить зажигание, потому что оно было не правильно заводилось хорошо и тяга была не плохая, когда делал кап.ремонт мастер сказал глянь хорошо зажигание а то он говорит оно у тебя не правильное.
_________________________________________________________________________________________
Симптомы: Заводишь, на прогревочных оборотах работает двигатель до 70-80 градусов, на холостых оборотах начинает сильно троить, обороты плавают от 500-1500 оборотов и глохнет, сильные хлопки в глушитель. После повторного завода двигателя, через минуту повторяется выше перечисленные симптомы.
Если начинает глохнуть, отключаем фишку с ДТОЖ и двигатель продолжает работать, не ровно, но не глохнет.
1. Начал смотреть в просторах интернета решение проблемы.
Какие были советы:
1.1 — ДТОЖ синий на мозги.
1.2 — РХХ (регулятор холостого хода)
1.3 — ДПДЗ (Потенциометр)
1.5 — Подсос воздуха.
Начнем с ДТОЖ дело в том что именно после замены его началась такая проблема, а купил хорошие не дешевый датчик, сейчас перешел покупать только оригинал или с очень хорошем качеством запчасти, да я студент, но лучше я один раз сделаю и забуду чем буду потом по два раза лесть туда, скупой платит дважды.
Когда купил машину у меня стоял китайский датчик WQOP, далее ставил оригинальный VAG который купил у мужика с пассата, далее он меня не устроил, он мне отдал Hella 6PT 009.107 551 можно сказать за спасибо с которым он поездил по его словам 2 недели и потом поменял двигатель контрактный и не стал его туда переставлять, с ним ездил до этого ТО, далее поменял уже на новый Hella 6PT 009.107 551.
Переставил старый ДТОЖ, думая что может попался брак, хотя думаю про себя блин… он не дешевый 850 рублей и фирма проверенная как так. ставлю старый перезагрузил мозги. Не помогло.
Мне сказали на драйве что нужно адаптировать мозги под новый датчик через ВАГ-КОМ, у меня его не было и я живу в деревне, найти было его в принципе не так трудно да и купить стоит он не стольк больших денег. Планировалось купить его когда поеду в Омск с отцем, но избавился от проблемы до поездки, ну все равно куплю его.
Хочу услышать ваши советы по поводу покупки VAG-COM!
Снял ДТОЖ и собрал все имеющие.
Начал замерять по таблице.
Первый китайский показывал что то не реальное, при комнатной температуре +20-25 показывал по сопротивлению что в комнате +90 градусов)
Второй и новый показывал как нужно, правда старый показывал ниже где то на 0.010 ом. что не страшно. Все сходилось по графику. Ставим новый датчик Hella. Старый тоже исправный, пусть лежит на запас.
Делаем вывод что ДТОЖ тут не причем либо его и в правду нужно адаптировать под мозги.
Далее приступаем к свечам, чистки РХХ.
Свечи были не к удивлению черные, богатая смесь. Почистил средством для чистки карбюраторов и наждачка в помощь.
Когда снял на обратное части были надписи: "10.09.2008 13500 В.Г"
Судя всего этот датчик с разборки и приехал с Германие ещё в 2008 году, а цена в валюте тенге, покупал как я понял его ещё первый хозяин в К.З так как машина приехала в Казахстан в 2007 году. Если курс рубля в 2008 году был примерно 4 тенге за рубль. Получается в то время 3400 рублей стоит РХХ, что достаточно не дешево в то время, хотя сейчас та же цена на РХХ. Не много истории))
Почистили РХХ и свечи, ставим обратно не помогло. Если только чуть чуть обороты лучше стали, но глохла все равно, зазоры не выстовлял концевика.
Моновпрыск — штука простая. По крайней мере так говорят 🙂
Меня уже не первый год периодически достают провалы тяги, проявляющиеся чаще при сырой погоде. Это выглядит как будто на долю секунды выключили зажигание, а потом включили. Идет провал, с разу за ним резкий рывок. Со стороны иногда это выглядит, как будто за рулем сидит чайник, который еще не успел подружиться со сцеплением 🙂 Причем интересно то, что ровно такое же поведение наблюдается у приятеля на такой же машине. Он поменял уже все что только было можно, включая новый трамблер — никакой разницы. И пожалуй, за исключением блока управления двигателем и потенциометра в системе зажигания не осталось старых деталей.
До недавнего времени купить отдельно потенциометр было нельзя. Он продавался только в сборе с нижней частью моновпрыска, только оригинал и стоил совершенно космических денег — около 34000 руб. Но не так давно кЕтайцы закрыли и эту нишу рынка выпустив заменитель этого потенциометра за смешные 1600р.
В общем для тех, кому эта тема актуальна я сделал этот отчет.
Первым делом подбираемся к моновпрыску, сняв корпус возд. фильтра. Не будут описывать этот процесс, это уже было сделано миллион раз. Во время работы двигателя без крышки корпуса заметил эффект обледенения заслонки. Потому как воздух берется уличный, а не подогретый от выпускного коллектора, как это делается в собранном варианте.
Так вот. Начинаем мы с того, что проверяем правильность установки зазора концевика РХХ.
Теперь сделаем контрольный замер напряжения на потенциометре. Сняв защитную резинку с разъема потенциометра мы сможем подобраться тестером к его клеммам. Включаем зажигание (разъем РХХ — НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ)
Для начала измеряем значение опорного напряжения — напряжение на клемме 5. Если оно отличается от 5В более чем на 0.2, то следует искать неисправность в электрике (скорее всего стабилизатор напряжения в блоке управления двигателем). Если же напряжение похоже на правильное, то переходим к измерению напряжения между клеммами 1 и 2. В моем случае оно было равно 0.21В.
