Как постороить дрифт-кар из вазовской "КЛАССИКИ"
Не знаю что меня черт дернул почти в четыре утра залесть в одну папку, где был проект один так и не начатый, собирал я туда документы всякие для постройки, так вот перехожу к делу:
Дрифт для патриотов
или как постороить дрифт-кар из вазовской "КЛАССИКИ"
Работы по подвеске
1. Меняем пружины иаммортизаторы на более жесткие, попутно снижая центр тяжести. Классическое решение — взять пружины от "Нивы" и отпилить полтора витка спереди и три — три с половиной сзади. Из амортизаторов наиболее подходящими для дрифт-каров на базе "Жигулей" считаются Monroe Adventure 4х4 и легендарные "Плаза Спорт"(они же и выпускают пружины).
2. Чтобы при занижении машина не сместилась в бок, надо укоротить поперечную тягу задней подвески — а лучше сделать ее регулируемой (на случай если дрифт-карьера не сложится и вы захотите вернуться к стандартным пружинам). Из тяги выпиливается фрагмент длиной около 10 сантиметров, а на его место вваривается импровизированный регулировачный механизм. Состоит этот механизм из двух втулок регулировки развала от "восьмерки" и аналогичной детали из "десятки" — двухстороннего болта с гранями под ключ посередине. Но надо учитывать, что не стоит пилить тягу строго пополам — регулировать ее длину будет неудобно из-за расположенного поблизости корпуса дифференциала.
3. Чтобы добиться спереди положительного кастора в пять-восемь градусов, шаровые опоры на верхнем рычаге подвески смещают назад, а на нижнем рычаге — вперед (на сантиметр-полтора). Нагрузки на шаровые после этого возрастут, стандартные узлы этих нагрузок могут и не выдержать. Отличный вариант — опоры "Чемпион" от фирмы "Трек": они проверены на сотнях машин и стоят при этом сравнительно недорого — около тысячи российских рублей за штуку.
4. В процессе настройки подвески многие "тазоводы" устанавливают спереди второй стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого на каждое стандартное крепление переднего стабилизатора наваривают по новому "уху". В теории эта дороботка только портит дрифт, т.к. смещает поворачиваемость в сторону недостаточной, приводит к раннему сносу передней оси. На практике же позитивный эффект от уменьшившихся кренов делает незаметным негативный эфект от ставшей более жесткой "морды".
5. Все "резинки" в подвеске меняем на детали из полиуретана. Комплект для классики выпускается рязанской компанией "Полина", состоит из 32 элементов и стоит около трех тысяч российских рублей.
Работы по кузову
1. Выбросить все ненужное.
2. Стекла имеет смысл заменить на панели из прозрачного поликарбоната, оставив на месте лобовой триплекс.
3. Потеряные килограммы потеряные в пункте 1 вернуться очень быстро: ведь нельзя представить полоноценный дрифт-кар без каркаса безопасности.
Работы по рулевому и тормозам
1. Будет оправданной установка любой рулевой рейки, если она обеспечивает большой угол поворота колес, — на эту роль сгодяться рейки от таких не похожих друг на друга машин, как, к примеру, Subaru Impreza и Иж Ода. Впрочем, можно увеличить угол поворота колес и при стандартной рейке — для этого надо укоротить рычаги поворотных кулаков. Максимальный угол поворота, которого на сегодня получилось добиться — 55 градусов.
2. Наиболее эфективная и хорошо проверенная конфигурация тормозной системы для классики такова: спереди — диски и супорты от ВАЗ-2112, сзади — диски от ВАЗ-2108 и суппорты от "Оки".
3. Гидроручник, который просто необходим дрифтеру.
Работы по двигателю и трансмиссии
1. Чем короче главная пара — тем лучше для дрифт-кара. Самая короткая (4.44) пара из доступных для классики ставилась на ВАЗ-2102. Следующий шаг — превращение простого деференциала в блокирующийся (самый простой способ это — заваривание). При желании можно заменить стандартный ряд в КПП на спортивный ряд 1R.
2. Перегрев и масляное голодание — главные враги двигателя, установленного на дрифт-каре. Поэтому дороботки системы смазки должны находиться как можно ближе к началу списка. Вварив несколько перегородок в поддон картера, можно уменьшить негативное влияние отливов масла, которые неизбежны, когда машина резко меняет направление движения при входе в поворот или на "перекладке". Еще одна важная деталь — маслянной радиатор, как пример продукция марки Mocal (от 12000 рос.руб). Системе охлаждения также не помешает более производительный радиатор — из недорогих вариантов можно порекомендовать узлы от Нивы или Волги.
3. Мощные вазовские моторы обычно строятся на нивовских блоках, имеющих рабочий объем в 1.7-1.8 литра (ВАЗ-21213). Самый простой способ поднятия мощности — само собой, надув. Самым оптимальным решением для карбюраторных машин является компрессор-кит на основе агрета питерской компании ПК, а для инженерных — турбокит Garrett GT17. За подачу топлива в первом варианте отвечает карбюратор "Мега" ("Солекс", доработаный в "Кар Тюнинг"), а во втором — бензоносос и форсунки увеличенной произодительности. В обоих случаях специалисты считают необоходимой дороботку ГБЦ, замену шатунов на облегченные, поршней на кованые, коленвала с другим радиусом кривошипа и распредвала. Такие компоненты обеспечивают мощность в диапазоне от 130 до 200 л.с.
Ну вот в общем то и все, надеюсь кому нибудь пригодится, удачи в постройке!
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Жигули – автомобиль, которым очень трудно кого-то удивить. Если раньше они были пределом мечтаний, результатом многолетней работы и накоплений, то сейчас «классика» АвтоВАЗа уже не в цене. Но молодёжь даёт вторую жизнь «дедушкиным жигулям», ведь задний привод и приемлемая цена делают классику очень привлекательной для любительского дрифта – автомобильного спорта, в котором машина едет «боком» в управляемом заносе.
Вчерашние школьники, едва получив права, покупают свои первые Жигули, чтобы тренироваться, быстро превращая свои авто в «Боевую классику». Разбитые, кривые и ржавые, такие автомобили являются своеобразным напоминанием владельцам об их тернистом пути в дрифте. Герой этого материала Артём, всегда был фанатом японских автомобилей. Ему не интересны Жигули как автомобиль, но его неожиданно заинтересовала жигулёвская классика, как основа для креативного проекта и, кажется, такой проект у него удался.
Артём решил построить шоу-кар, который будет притягивать все до единого взгляды, так называемый «eye-stopper». При этом он не планировал превращать машину в трэш или «помойку» на колёсах, наоборот хотелось, чтобы автомобиль вызывал исключительно положительные эмоции. Поэтому Артем решил, что автомобиль должен быть аккуратным, ровным и красивым, он обязан породисто звучать и так же ехать, одним словом, на трассу должен выйти настоящий массл-кар по-русски. Под такой проект нужна была целая машина – не битая, не гнилая и в хорошем состоянии.
Подходящий автомобиль искали долго – звонили по объявлениям, изучали множество разбитых и замученных авто, пока не наткнулись на ВАЗ, сразу зацепивший магией цифр: 2105, 2005 год, пробег 55 000 по цене в 55 000 рублей! Так проект и получил своё название #fiftyfiftydrift .
Заручившись поддержкой известного пилота РДС (Российской дрифт серии) Никиты Шикова, Артём приступил к воплощению своей мечты – созданию стильного и нестандартного проекта на базе Жигулей. Никита не только предоставил для работ свою автомастерскую «Ангар 13», но и постоянно помогал практическими и техническими советами по постройке. Идею Артёма с энтузиазмом приняли другие его друзья и коллеги, часть из которых освещали этот проект в своих блогах и страницах в соцсетях.
Один из важных этапов постройки нестандартного автомобильного проекта – поиск и установка «правильного» или просто интересного не заводского мотора. Артёму посчастливилось найти и приобрести в качестве донора для своего #fiftyfifty ВАЗ 2104 с двухлитровым 210-сильным мотором от Тойота Альтезза, вместе с блоками управления двигателем и 6-ступенчатой МКПП.
Чуть позже, когда стало понятно, что проект становится все более имиджевым, понадобился еще больший вау-эффект, тогда Артём поставил в свои Жигули коробку автомат от такой же Тойоты. «Дышит» тойотовский мотор через фильтр нулевого сопротивления, а «выдыхает» через полную трассу выхлопа диаметром 63мм.
Машину «одели» в качественный обвес от одной из российских мастерских MCA-team из города Серова, дополнили его «губой» и «спойлером», поставили на широкие колёса от внедорожника, опустили с помощью спортивных укороченных пружин, и затянули автомобиль в яркий чёрно-зелёный винил в стиле дрифт-команды Fail Crew, за которую выступает друг Артёма – Никита. На бортах автомобиля разместили логотипы друзей и партнёров, которые поверили в проект #fiftyfiftydrift и участвовали в его реализации.
В салоне автомобиля также произошли заметные изменения – вместо приборной панели теперь красуется планшет и несколько датчиков (контроль давления масла, температуры охлаждающей жидкости и др.), тоннель переделан под АКПП, установлен обшитый алькантарой спортивный руль. Удобство для пассажиров компромиссное: задние сидения убраны, за их каркас теперь крепятся спортивные ремни, которыми пилот и его штурман могут пристегнуться, сидя в спортивных креслах-«ковшах».
Автомобиль ждёт еще очень много доработок и перемен, но и текущий спек-лист впечатляет:
— Мотор 3sge на 210 л.с. c Beams версии;
— ECU от Toyota Altezza;
— Коробка: 5-ст. АКПП от Altezza + кастомный кардан (для города);
— Радиатор от ВАЗ 2010;
— Выпуск 63 мм. MG-Race;
— Впуск с нулевиком;
— Родные рычаги и пиленные сошки;
— Амортизаторы SS20 Comfort;
— Пружины -50 мм.;
— Блокировка 8 кг.;
— Расширение +65 мм. MCA (оригинал);
— Винил в стиле Failcrew;
— Датчики Defi 60 мм. (реплика): температура ОЖ, давление масла и воды;
— Руль спортивный OMP (реплика);
— Ковши спортивные Stinger Sport;
— Ремни 4-х точечные D2;
— Колеса Dune Max R15 8,5j -32et;
— Резина 50/195 Continental PremiumContact 2;
Первые заметные достижения не заставили себя ждать. На недавно закончившемся всероссийском фестивале жигулей ЖиФест 2017 «фифтик» уверенно вошел в ТОП-5 лучших автомобилей.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Как постороить дрифт-кар из вазовской "КЛАССИКИ"
Не знаю что меня черт дернул почти в четыре утра залесть в одну папку, где был проект один так и не начатый, собирал я туда документы всякие для постройки, так вот перехожу к делу:
Дрифт для патриотов
или как постороить дрифт-кар из вазовской "КЛАССИКИ"
Работы по подвеске
1. Меняем пружины иаммортизаторы на более жесткие, попутно снижая центр тяжести. Классическое решение — взять пружины от "Нивы" и отпилить полтора витка спереди и три — три с половиной сзади. Из амортизаторов наиболее подходящими для дрифт-каров на базе "Жигулей" считаются Monroe Adventure 4х4 и легендарные "Плаза Спорт"(они же и выпускают пружины).
2. Чтобы при занижении машина не сместилась в бок, надо укоротить поперечную тягу задней подвески — а лучше сделать ее регулируемой (на случай если дрифт-карьера не сложится и вы захотите вернуться к стандартным пружинам). Из тяги выпиливается фрагмент длиной около 10 сантиметров, а на его место вваривается импровизированный регулировачный механизм. Состоит этот механизм из двух втулок регулировки развала от "восьмерки" и аналогичной детали из "десятки" — двухстороннего болта с гранями под ключ посередине. Но надо учитывать, что не стоит пилить тягу строго пополам — регулировать ее длину будет неудобно из-за расположенного поблизости корпуса дифференциала.
3. Чтобы добиться спереди положительного кастора в пять-восемь градусов, шаровые опоры на верхнем рычаге подвески смещают назад, а на нижнем рычаге — вперед (на сантиметр-полтора). Нагрузки на шаровые после этого возрастут, стандартные узлы этих нагрузок могут и не выдержать. Отличный вариант — опоры "Чемпион" от фирмы "Трек": они проверены на сотнях машин и стоят при этом сравнительно недорого — около тысячи российских рублей за штуку.
4. В процессе настройки подвески многие "тазоводы" устанавливают спереди второй стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого на каждое стандартное крепление переднего стабилизатора наваривают по новому "уху". В теории эта дороботка только портит дрифт, т.к. смещает поворачиваемость в сторону недостаточной, приводит к раннему сносу передней оси. На практике же позитивный эффект от уменьшившихся кренов делает незаметным негативный эфект от ставшей более жесткой "морды".
5. Все "резинки" в подвеске меняем на детали из полиуретана. Комплект для классики выпускается рязанской компанией "Полина", состоит из 32 элементов и стоит около трех тысяч российских рублей.
Работы по кузову
1. Выбросить все ненужное.
2. Стекла имеет смысл заменить на панели из прозрачного поликарбоната, оставив на месте лобовой триплекс.
3. Потеряные килограммы потеряные в пункте 1 вернуться очень быстро: ведь нельзя представить полоноценный дрифт-кар без каркаса безопасности.
Работы по рулевому и тормозам
1. Будет оправданной установка любой рулевой рейки, если она обеспечивает большой угол поворота колес, — на эту роль сгодяться рейки от таких не похожих друг на друга машин, как, к примеру, Subaru Impreza и Иж Ода. Впрочем, можно увеличить угол поворота колес и при стандартной рейке — для этого надо укоротить рычаги поворотных кулаков. Максимальный угол поворота, которого на сегодня получилось добиться — 55 градусов.
2. Наиболее эфективная и хорошо проверенная конфигурация тормозной системы для классики такова: спереди — диски и супорты от ВАЗ-2112, сзади — диски от ВАЗ-2108 и суппорты от "Оки".
3. Гидроручник, который просто необходим дрифтеру.
Работы по двигателю и трансмиссии
1. Чем короче главная пара — тем лучше для дрифт-кара. Самая короткая (4.44) пара из доступных для классики ставилась на ВАЗ-2102. Следующий шаг — превращение простого деференциала в блокирующийся (самый простой способ это — заваривание). При желании можно заменить стандартный ряд в КПП на спортивный ряд 1R.
2. Перегрев и масляное голодание — главные враги двигателя, установленного на дрифт-каре. Поэтому дороботки системы смазки должны находиться как можно ближе к началу списка. Вварив несколько перегородок в поддон картера, можно уменьшить негативное влияние отливов масла, которые неизбежны, когда машина резко меняет направление движения при входе в поворот или на "перекладке". Еще одна важная деталь — маслянной радиатор, как пример продукция марки Mocal (от 12000 рос.руб). Системе охлаждения также не помешает более производительный радиатор — из недорогих вариантов можно порекомендовать узлы от Нивы или Волги.
3. Мощные вазовские моторы обычно строятся на нивовских блоках, имеющих рабочий объем в 1.7-1.8 литра (ВАЗ-21213). Самый простой способ поднятия мощности — само собой, надув. Самым оптимальным решением для карбюраторных машин является компрессор-кит на основе агрета питерской компании ПК, а для инженерных — турбокит Garrett GT17. За подачу топлива в первом варианте отвечает карбюратор "Мега" ("Солекс", доработаный в "Кар Тюнинг"), а во втором — бензоносос и форсунки увеличенной произодительности. В обоих случаях специалисты считают необоходимой дороботку ГБЦ, замену шатунов на облегченные, поршней на кованые, коленвала с другим радиусом кривошипа и распредвала. Такие компоненты обеспечивают мощность в диапазоне от 130 до 200 л.с.
Ну вот в общем то и все, надеюсь кому нибудь пригодится, удачи в постройке!
