Специалистом по установке межкомнатных дверей может быть не каждый, но многим из нас приходится сталкиваться с такой задачей: при обустройстве нового дома или во время капитального ремонта старого. Эта статья поможет избежать некоторых ошибок.
Выбор мастера
Установка дверей начинается с выбора мастера. Важно не ошибиться, ведь только от его профессионализма зависит конечный результат работы. Можно ли найти опытного специалиста по объявлению в газете? Возможно, но, как правило, хороший мастер всегда загружен работой и в дополнительной рекламе своих услуг не нуждается. Одна из самых распространённых ошибок — клиент выбирает мастера исходя из умения того пространно рассуждать о различных тонкостях столярного дела. Красноречие не заменит мастерства. Часто за хвалебными одами самому себе скрывается дилетантство, а лучше всего о мастере скажет его работа.
Итак, первый совет: не постесняйтесь попросить мастера показать его предыдущие работы по установке дверей. Это поможет вам сделать правильный выбор.
Если в доме делается капитальный ремонт с заменой полов и перестройкой перегородок, то неплохо бы согласовать работу столяра с работой строителей. Важно выяснить все нюансы устройства полов и дверных проемов. Это нужно для того, чтобы избежать впоследствии многих сложностей в установке дверей. Например: хорошо, когда дверной блок установлен таким образом, когда его можно со всех сторон обшить наличниками. «Г-образные» наличники выглядят менее привлекательно.
При установке раздвижных дверей, заезжающих в нишу, важно надежное закрепление верхней направляющей, по которой они будут ездить. Ведь именно на нее приходится вес дверного полотна. Если направляющая закреплена недостаточно надежно, то двери ее оторвут. Закрепить направляющую повторно без разборки стенок ниши будет невозможно.
Важно, чтобы уровень пола во всех помещениях был одинаков — это дает возможность устанавливать дверную коробку без порогов, что, конечно же, удобно, ведь пороги, как бы аккуратно по ним не ходили, все равно оббиваются. При установке коробок без порогов следует учитывать одну важную деталь: если в смежных помещениях пол разный, то шов между напольными покрытиями должен проходить по центру дверного полотна, когда двери закрыты (обязательно нужно согласовать это обстоятельство с мастером, который делает полы). В противном случае, каждый, кто находится в комнате, сможет «любоваться» при закрытых дверях фрагментом напольного покрытия из соседней комнаты. Это не допустимо. Поэтому так важно согласование работы строителей, мастера, который укладывает полы и столяра.
Если же уровень полов разный, то дверная коробка должна быть с порогом, который скроет перепад. Порог можно изготовить без четверти, что сделает его ниже и удобнее, его меньше будут задевать ногами. При этом немного нарушается герметичность, но для межкомнатных дверей это не столь важно. Обои или плитка должны быть доведены до самого края дверного проема, так, чтобы хватило ширины наличника для перекрытия.
Ошибки при навеске дверного полотна
Навеска дверей — едва ли не самый важный процесс, от него зависит срок их эксплуатации. Неправильная навеска приводит к напряжениям и перекосам в дверном блоке, следствием будет преждевременный износ петель и дверных замков. Люфты и напряжения со временем разрушают соединение коробки с дверным проемом, в результате разрушается и высыпается монтажная пена, которая удерживает коробку в проеме. В зависимости от массы дверного полотна, устанавливаются петли способные выдержать необходимую нагрузку, их может быть две, или больше. Очень важно, чтобы каждая петля плотно сидела в своем пазу — без люфта.
Фрезеровка паза под петлю
Паз под петлю делается ручным фрезером, а не стамеской, как в прошлом веке. Все петли должны находиться на одной оси, чтобы не было перекоса и напряжения при открывании и закрывании дверей. «Игра» петель в пазах не допустима. Если данное правило не соблюдается, петли долго не прослужат.
Кроме того, двери должны легко закрываться, не пружиня, петли не должны «давить». Чтобы петли не «давили » при закрывании, изготавливая двери из массива, опытный столяр всегда делает кромку полотна со стороны петель не 90°, а меньше. А при навеске фабричных дверей, необходимо сделать правильный зазор между полотном и коробкой. Правильно навешенное полотно при закрывании должно касаться только уплотнителя, а не коробки, даже со стороны петель. Это легко проверить: достаточно вставить кусочек бумаги между коробкой и полотном — бумага должна беспрепятственно проходить по всему периметру двери.
Правильно врезанная дверная петля
Несколько слов об уплотнителе: важно устанавливать дверной уплотнитель только из качественной долговечной резины; он вставляется в паз, выбранный в коробке. Уплотнитель на «самоклейке» лучше не использовать.
Что касается дверных коробок, как правило, фабричные не внушают доверия: они тонкие, ненадежные, стандартного размера, изготавливаются из третьесортной древесины.
Вставка дверного уплотнителя
Особенно не рекомендуется выбирать коробки из МДФ. Если уж дверные полотна куплены в магазине, то лучше заказать дверные коробки в столярной мастерской. Этим же мастерам закажите навеску и установку.
Ошибки при установке в дверной проем
Установка дверей не так проста, как кажется на первый взгляд. Даже самые качественные двери не прослужат долго, если они неумело установлены в дверной проем. Поэтому доверьте установку мастеру.
Дверные блоки устанавливаются в проем строго вертикально при помощи уровня и отвеса. Если не соблюдена вертикальность, то двери будут самопроизвольно открываться или закрываться под действием силы тяжести. Установить дверной блок правильно можно при помощи деревянных клиньев: сначала коробка расклинивается, первой закрепляется петельная сторона, проверяется на открывание и вертикальность. Полотно двери должно прилегать к коробке равномерно по всей плоскости.
Расклинивание дверного блока
После расклинивания проем заполняется монтажной пеной. Пена расширяется, чтобы она не деформировала коробку, необходимо установить распорки или вставить между полотном и коробкой полоски картона, шириной 2-3 мм. Не стоит экономить на монтажной пене. Качественная профессиональная пена при высыхании не так сильно расширяется, не деформирует дверную коробку, а после высыхания имеет большую плотность и лучше удерживает коробку в проеме. Некоторые мастера советуют помимо монтажной пены, закреплять дверные коробки с помощью анкеров или шурупов с дюбелями. Но, как показывает многолетняя практика, для правильно навешенных и установленных дверей одной монтажной пены будет достаточно. Кроме того анкера и шурупы очень портят внешний вид дверной коробки. После высыхания лишнюю пену обрезают ножом. Затем подрезают наличник (под углом 45°) и прибивают его. При правильной подрезке не должно быть щелей на стыках. Прибивать наличник нужно гвоздиками с маленькими шляпками, лучше использовать пневматический пистолет, тогда шляпки гвоздей будут менее заметны.
При большом желании межкомнатные двери можно установить самостоятельно. Но ручаться за качество своей работы может лишь опытный мастер. Он установит двери по всем правилам, учитывая особенности каждого конкретного случая. Ведь даже самые лучшие двери можно испортить неправильной установкой.
Дефекты межкомнатных дверей можно заметить сразу после установки или спустя какое-то время после монтажа. Зачастую сама установка непрофессиональными рабочими может стать причиной появления скосов, скрипов, других проблем. Рассмотрим основные виды дефектов и способы их устранения.
Двери открываются с трудом
Если вы заметили, что двери стало труднее открывать или закрывать, внимательно изучите петли, проверьте, плотно ли зафиксированы все шурупы. Если вы обнаружили несколько ослабших шурупов, то постарайтесь их крепко довернуть. Может возникнуть необходимость замены шурупов более длинными, если вы стали замечать, что шурупы постоянно ослабевают. При выборе шурупов обратите внимание, что длина их должна быть больше, а вот диаметр и размер головки должны совпадать с предыдущими крепежными элементами. Если не последовать данному совету, выбрать слишком толстые шурупы, то придется рассверливать отверстия в самих петлях.
Еще одним способом решения проблемы может стать зазор между петлей и коробкой. Петлю можно закрепить более длинными шурупами, но при этом в зазор нужно вставить фрагмент доски толщиной около 25 мм. Постарайтесь найти кусок древесины твердой породы, это может быть клен, дуб или береза. Если коробка позволяет по толщине, то можно вырезать сбоку фрагмент древесины размером 30х200 мм в форме ласточкина хвоста. Затем кусок березы, дуба, клена устанавливается на данное место и фиксируется шурупами. Под петлю вырезаем гнездо такой же глубины, как и сама петля. Производим фиксацию крепежными элементами.
Можно смешать эпоксидную смолу и опилки, получившейся смесью заполняем расщелины отверстия, устанавливаем петлю, крепим шурупами. Спустя сутки после данных манипуляций можно навешивать дверь на петли.
Истирание петель. Изнашивание элементов
Межкомнатные двери могут осесть или начать тереть по нижней четверти коробки. Виной этому могут стать истершиеся петли. Для ликвидации проблемы снимаем саму дверь. Нам понадобятся кольца диаметром 2-3 мм, которые можно изготовить из латунной, медной, стальной проволоки. Получившиеся кольца необходимо надеть на стержень, теперь двери можно ставить на место. Допустимо использование шайб вместо колец. Толщина шайбы должна составлять 1,5-2 мм. Обратите внимание на внутренний диаметр шайб.
При установке межкомнатных дверей уделите внимание петлям, чтобы со временем их не пришлось менять или чинить. Для этого покупайте петли со специальными подшипниками, они служат именно для защиты системы от истирания. Подшипники уберегут дверь не только от истирания петель, но и от проседания во время эксплуатации.
Если дверь часто выбивают, меняют замки, то очень скоро изнашивается брусок. С помощью специальной вставки в форме ласточкина хвоста можно укрепить брусок двери. При изготовлении вставки используем сухую древесину. В самой двери делаем вырез точно такой формы, устанавливаем вставку. Для фиксации деревянного элемента оптимально использовать клеящий состав. Затем вставка крепится шурупами или нагелями.
Осмотрите дверь. В том случае, если износу подверглась нижняя часть двери, то необходимо полностью удалить данный фрагмент. На образовавшееся место ставим новый брусок, который по размерам должен полностью повторять старый вариант. Установку можно произвести насухую или посадить брусок на клей. В местах соединения можно использовать нагеля.
Внимательно рассмотрите обвязь двери, если вы обнаружите изношенные куски. То нужно провести их замену новыми. При монтаже новых брусков фиксировать элементы придется шипами. Ставим бруски на клей, ожидаем полного высыхания, крепим нагелями, необходимо застрогать поверхность. Если брусок сильно износился, то можно самую неприглядную часть спилить. Подготовим вставку необходимого размера. Соединяем данную вставку с вертикальной поверхностью бруска с помощью прямого ординарного шипа. При фиксации к горизонтальной поверхности нам понадобятся два шипа. В тех местах, где будет проходить соединение, устанавливаем нагеля.
Филенчатые межкомнатные двери: ремонтируем сами
В филенке могут появиться трещины, которые будут выделяться и бросаться в глаза. Их нужно заделать шпатлевкой на масляной основе. Для этого заполняем шпатлевкой трещины, размер которых более 2 мм. Саму трещину постарайтесь освободить от пыли, грязи. Желательно предварительно покрыть трещину слоем олифы. Если трещины очень большие, то необходимо использовать вставки из сухого дерева. Осмотрите способ крепления филенки. Если она установлена с помощью раскладок, то нужно их снять. Снимаем саму филенку, очищаем поверхность, устанавливаем вставку, Для фиксации используем клеящий состав. Ждем, пока клей высохнет. Теперь можно застрогать поверхность, чтобы на ней не было выступов. Устанавливаем филенку на место, фиксируем раскладками.
Филенка может быть закреплена с помощью специальных креплений паз в паз. В таком случае нам понадобятся две вставки, которые мы будет монтировать по очереди. Места вставки обязательно промазываем клеем. Между пазами и филенкой должен остаться зазор около 4-5 мм.
Если вы заметили, что дверь пружинит, то причиной может стать слишком плотное примыкание к четверти коробки, дверь может слишком плотно прилегать к коробке. Необходимо подстрогать четверть, при этом вы сами решаете, нужно это сделать с одной стороны или с двух. Со стороны петель необходимо снимать слой 1,5-2 мм.
Если с вашей дверью возникла обратная проблема, и между проушинами и шипами возникли неплотности, то можно сделать вставку из тонкого строганного шпона. Фиксируем вставку с помощью клея.
Если перекосились филенчатые двери и угловые соединения, то с одной или с двух сторон необходимо установить угольники из стали. Крепим угольники шурупами. При этом длина крепежных элементов должна быть меньше толщины брусков обвязи на 5-7 мм.
Межкомнатные двери: блиц-советы по ремонту
Если дверь осела, то не всегда необходимо снимать ее с петель. Достаточно положить ножовку под дверь, наступить на нее ногой и несколько раз закрыть и открыть дверь. Делать эти манипуляции рекомендуется быстро и энергично, чтобы все лишнее смогло отпилиться ножовкой. Когда между дверью и полом появится зазор, можно прекратить обработку.
Если дверь оседает, а в паз проема с трудом входит ригель, то нужно на самом ригеле сделать небольшие скосы. Для этого используем напильник.
Скрип межкомнатных дверей может превратиться в настоящую головную боль для всей семьи. Можно воспользоваться графитом, который нужно положить в небольшую щель приподнятой петли. Когда графит разотрется в мелкий порошок, он станет отличной смазкой, которая надолго избавит вас от скрипа двери.
При утеплении дверей в квартире может возникнуть дополнительная проблема с закрытием двери. Даже несколько миллиметров уплотнителя способны нарушить нормальную работу двери. В такой ситуации необходимо выдвинуть петли коробки наружу на 2-3 мм. Можно провести регулировку закрывания, если имеются штыревые петли. 
Даже небольшие дефекты дверной коробки или полотна дают о себе знать при закрывании дверей. К таким дефектам относятся отклонение дверного полотна от вертикальной оси, расшатывание петель, образование трещины, искривление полотна или коробки коробления, деформация дверного полотна и т. д.
При ремонте осуществляют пригонку дверей. Прежде всего дверь присоединяют к четверти коробки, делают метки и определяют, сколько надо снять древесины с брусков обвязки. Лишнюю древесину снимают, спиливают, стесывают или состругивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался небольшой (до 2 мм) зазор. У полуторапольных и двупольных дверей притворы пригоняют заранее. Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками на окраску оставляют зазор, равный 2 мм, между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей — 3 мм, между низом внутренней двери и полом — 8 мм. Если под дверью будет ковер, зазор увеличивают. Пригнав переплеты или двери, приступают к их навеске.
При этом переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще всего на полушарнирные и шарнирные.
Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, чаще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть — восемь отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель 75…150 мм, ширина карты 30…45 мм.
В петлях под шурупы просверливают отверстие требуемого диаметра и обязательно раззенковывают. Шляпка шурупа должна входить в отверстие заподлицо с плоскостью карты или утопать в раззенковку на 1/2 мм.
Характерные деформации дверей.
1. Шатается полотно при открывании, с трудом закрывается дверь.
Причина — размочалилась древесина в четверти коробки, поскольку шурупы были не завернуты, а забиты, поэтому они ослабли в петлях и выступают их шляпки из раззенкованных отверстий.
Этот дефект можно исправить постановкой более длинных или более толстых шурупов, для чего рассверливают отверстия и расширяют раззенковку. В них вбивают небольшие клинья обязательно на клею.
Если это не дает положительного результата, то сгнившее место вырезают и вставляют кусок из новой сухой древесины. Вставленному куску и подготовленному отверстию придают форму «ласточкина хвоста». Вставку делают на клею и дополнительно крепят шурупами, которые располагают так, чтобы они не были против отверстия в карте петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее двух длин петли. Лицевую сторону бруска остругивают заподлицо с четвертью коробки.
2. Ослабевает брусок обвязки двери.
Причина — частая смена замков. Такой брусок заменяют новым или заделывают вставкой из новой древесины. Для этого готовят брусок из сухой древесины в два раза длиннее заделываемого места, такой же толщины, как дверной брусок. Ширина зависит от размеров участка разрушенной древесины. Иногда ширина вставки может равняться ширине бруска. Выполнив заготовку и придав ей нужную форму, приставляют к бруску двери, обводят по контурам карандашом и вырезают разрушенную древесину. Заготовку ставят на клею и дополнительно крепят шурупами. Вставку можно врезать «ласточкиным хвостом» или на шипах. После схватывания клея это место строгают.
Если невозможно применять шурупы, то ставят деревянные нагели, но обязательно на клею.
3. Гниют части дверного полотна, особенно нижнего бруска.
Части дверного полотна заменяют следующим образом. Сначала дверь снимают с петель и вырубают сгнившую часть. Затем строго по размерам последней изготовляют новую заготовку и ставят сперва насухо ее на место (если требуется, исправляют неточности), а потом — на клею, не забыв поставить в нужных местах нагели и укрепить плинтус, предохраняющий нижний брусок от возможных механических повреждений (чаще всего от ударов ногами).
4. Рассыхаются и трескаются филенки.
Филенки ремонтируют следующим образом. Сначала щель расчищают от пыли и грязи, затем изготовляют такую клинообразную вставку или планку, чтобы она расклинила филенку и не очень плотно прижалась к пазам. После этого ставят планку на клею, которую после его высыхания остругивают.
5. Не закрывается плотно или пружинит и постоянно отходит дверь.
Причина — глубоко врезаны петли. В этом случае необходимо поставить петли на одном уровне с четвертью, подложив под них кусок фанеры, пластика или твердого картона. Шурупы, плохо удерживающие петли, заменяют на более длинные. Дверь может пружинить еще и оттого, что не полностью вошли в раззенкованное отверстие шляпки шурупов, или она упирается в четверть коробки. Тогда снимают древесину на 1 мм с коробки или двери.
6. Оседает дверь.
Оседает дверь, и при открывании или закрывании она трется о покрытие пола или четверть. При этом рекомендуется снять ее, на стержни надеть металлические шайбы (лучше из цветного металла) или намотать проволоку, после чего дверь снова надеть на место.
7. Образуется отщеп на бруске обвязки со стороны шпингалета.
В этом случае место отщепа и кусок отщепленной древесины очищают от пыли и грязи и приклеивают последний. При возможности его прибивают гвоздями. Если отщепленный кусок потерялся, то место отщепа выравнивают стамеской и изготовляют вставку. Сначала ее примеряют насухо, исправляют, затем приклеивают и дополнительно прибивают гвоздями.
8. Разрушается дверь.
При этом необходимо восстановить ее заново; если это невозможно, то приобрести, или сделать новую.
Если разрушенные части брусков срезают до прочной части, то их ремонтируют так, чтобы они крепились прямым шипом. Для этого их ставят на клею и нагелях с последующим пристругиванием.
10. При отклонении двери.
При отклонении дверного полотна от вертикальной оси необходимо изогнуть петлю или надеть круглую стальную прокладку на нижнюю цапфу петли. Для этого дверное полотно снимают с петель, слабыми ударами молотка изгибают петлю, придав ей нужную форму. Сверху и снизу планки рекомендуется прибить короткие оструганные доски. Если трудно надеть круглую стальную прокладку на цапфу петли из-за отклонения полотна от вертикальной оси в верхней его части, необходимо осторожно остругать полотно или четверть коробки рубанком. В тех мecтaх, где трудно достать рубанком, пользуются острой стамеской.
При стальном отклонении дверного полотна от вертикальной оси, необходимо подрезать его снизу. Иногда двери не закрываются потому, что расшатались петли. Этот дефект можно устранить, надев на цапфу петель круглые стальные прокладки (ее можно сделать из латунной проволоки).
11. Уплотнение дверей.
Для уплотнения дверей применяются металлические, резиновые или полихлорвиниловые полосы, которые прибивают мелкими гвоздями.
Для уплотнения наиболее пригодна металлическая полоса, прибиваемая к пазу дверных полотен (а также оконных створок) таким образом, чтобы сторона с отверстиями (углублениями) для гвоздей находилась с краю паза. Дверное полотно (оконную створку) снимают с петель, отмеряют длину полосы (2 отрезка для вертикальной и 2 отрезка для горизонтальной четверти). Прибивают полосу с одного конца одним или двумя гвоздями, выпрямляют ее, вытянув в направлении к другому концу полотна, и прибивают двумя мелкими гвоздями. Затем в древесину забивают остальные гвозди таким образом, чтобы она не расщепилась.
 |
| Уплотнение дверей металлической лентой |
При этом способе уплотнения важно сохранить промежуток в 2—3 мм между оконной створкой (дверным полотном) и рамой, для чего рубанком обрабатывают паз створки или рамы.
