Любой двигатель при работе требует охлаждения. Для этого в блоке есть специальные каналы, а снаружи предусмотрен термостат. Вся система соединяется патрубками. Циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивается специальным водяным насосом. В народе его называют помпой. Но еще не все. Чтобы мотор быстро прогревался, часть жидкости принудительно «отсекается» и не циркулирует определенное время. Чтобы управлять потоками ОЖ, используется термостат. Признаки неисправности его и устройство – далее в нашей статье.
Характеристика
Что это за элемент? Термостат являет собой небольшой клапан, который отвечает за работу системы охлаждения. Устройство выполняет функцию машинальной передачи потоков охлаждающей жидкости с разной температурой.
Как это работает?
В любом двигателе используется два контура:
В обоих находится охлаждающая жидкость. Однако, после старта двигателя, она нагревается только по «малому» кругу. Так мотор быстрее наберет свою рабочую температуру, которая, как известно, составляет 80-90 градусов Цельсия. Малый круг – это теплообменник печки и непосредственно сам двигатель. Ко второму контуру относят радиатор с патрубками, который имеет большую площадь охлаждения. Находится этот радиатор перед двигателем. Дополнительно забор воздуха обеспечивает специальная крыльчатка. Это может быть вискомуфта либо электровентилятор. Но работа этих элементов уже не зависит от термостата (здесь задействуется температурный датчик или приводной ремень коленчатого вала).
Как видите, устройство имеет простой принцип работы. Однако и этот механизм иногда дает сбои. Признаки неисправности термостата, на «Рено Логан» установленного, всегда сопровождаются перегревом. Но обо всем по порядку. Итак, ниже рассмотрим основные симптомы и признаки неисправности термостата.
«Логан» 1.6 имеет медный термостат. Его срок службы довольно большой (10 и более лет). Но при его неисправностях не стоит медлить с заменой.
Как определить поломку?
Поскольку клапан отвечает за работу системы охлаждения, будет нарушена циркуляция жидкости по контурам. Зачастую термостат заклинивает в закрытом состоянии. Из-за этого антифриз не будет охлаждаться в полной мере даже при достижении 90-градусой температуры.
Что делать, если мотор схватил «перегрев»?
В первую очередь, следует заглушить двигатель. Откройте капот и дайте мотору охладиться. Ни в коем случае не охлаждайте его принудительно, обливая водой. Это приведет к трещинам на блоке или головке. Также не открывайте крышку расширительного бачка – она может выстрелить. Дождитесь, пока мотор сам остынет. Доехать до места ремонта можно на буксире или эвакуаторе.
Мотор не прогревается до рабочих температур
Как ни странно, но это тоже частые признаки неисправности термостата. «Калина» тоже подвержена такому явлению. Если клапан заклинивает в открытом положении, жидкость постоянно циркулирует по большому кругу. Машина будет долго прогреваться.
Даже на ходу температура двигателя не превысит отметки в 60 градусов. Как видите, перегрев – это не основные признаки неисправности термостата. ВАЗ классических моделей не является тому исключением. Мотор должен работать в своем диапазоне. В противном случае, меняется вязкость масла, свойства пленки и зазоры на клапанах. Двигатель подвергается повышенным нагрузкам.
Почему так случается?
По каким причинам ломается термостат? Признаки неисправности зачастую вызваны нарушением целостности конструкции. Поскольку внутри корпуса размещается воск, он вытекает и смешивается с охлаждающей жидкостью. Нарушение герметичности происходит из-за некачественного тосола или несвоевременной его замены. В результате система подвергается коррозионным процессам. Трубки внутри, а также термостат начинают ржаветь. Из-за коррозии увеличивается сила трения подвижного штока.
Как проверить, не снимая с двигателя?
Какие бы ни были признаки неисправности термостата, проверить его можно «на месте», не снимая с мотора. Итак, запускаем двигатель и ждем, пока стрелка не начнет двигаться по шкале (зачастую она начинается с 40 градусов).
Проверка с демонтажом
Для более точной диагностики снимаем элемент с автомобиля и кладем его в кастрюлю, предварительно наполненную водой.
О ремонте
Термостат – это неремонтопригодный элемент. Он меняется целиком на новый. Стоимость термостата не слишком велика даже для иномарок. Цена редко превышает порог в 800 рублей.
Заключение
Итак, мы выяснили, какие имеет термостат признаки неисправности. Своевременное устранение поломок – залог долгой и бесперебойной работы вашего двигателя.
Решил я убрать свой термостат от Нивы и пустить ОЖ по большому кругу в надежде избежать перегрева двигателя при подъемах в горы.
У меня стоит полноценный малый и большой круг на нивовском термостате. Подробности тут: www.drive2.ru/l/490615008649020058/
Так вот… Решил я на лето пустить всё по большому кругу. Для этого купил самый дешевый нивовский китайский термостат за 250р, вытряхнул из него все кишки и заглушил верхний вход (один из трех) малого круга. Остался только вход и выход большого круга и получился прямоток.
Установил вместо рабочего термостата. Завел машину. Машина грелась на несколько минут больше, чем с термостатом.
Ладно. Поехал в горы. И О чудо… Нефига не произошло и машина так же стала греться до 95 гр. на подъеме в горы.
Вывод… езда без термостата на одном большом круге не изменила ситуацию.
Значит завтра поставлю обратно рабочий термостат на место и буду сооружать в будущем второй дополнительный большой круг выхода ОЖ из четвертого цилиндра (тот, что на печку идет) напрямую в верхнюю часть радиатора. Полагаю, этот вариант должен помочь держать температуру двигателя в одном положении при любых нагрузках.
Но об этом будет позже, когда все это смастерю.
Может быть кому то пригодится
Как это всегда бывает, не о чем не подозревая, паркую машину, глушусь после остановки вентилятора охлаждения радиатора и думаю сейчас покурю и пойду. Минуты через две моего перекура, врубается вентилятор. Ранее, такого за машиной я не наблюдал. Повернув ключ в положение зажигания, вижу, что стрелка температуры ползет к красной зоне. Запускаю двигатель, газую, температура опустилась. Глушусь снова, жду, все нормально. Прошло уже месяца два и такое поведение более не повторялось. Одно из мнений, что это нагрев двигателя после остановки и заклинивший термостат в положении не перекрывающем малый круг. Настоящая же причина такого поведения мне до сих пор не известна. Но данный факт натолкнул меня как всегда на мысли…
А мысли поплыли в сторону установки термостата с отсутствующими в нем внутренностями. Логика была проста как никогда: нет внутренностей — нечему заклинивать. Данный "колхоз" должен был улучшить охлаждение двигателя в теплую погоду.
После прошлого ремонта системы охлаждения остался старый термостат. Выломать внутренности термостата не составило особых усилий, всего то надо удалить все механизмы, (пружинку клапан и т.д) 15 минут и термостат чистый как…ну вообщем то что надо.
Поставить "ломаный" термостат на своё место, тоже не составляет труда. Вкратце этот процесс можно описать следующими пунктами:
-Сливаем антифриз, в моём случае удобнее это начинать с патрубков охлаждения впускного коллектора, сняв патрубок, сливаем оттуда всё что стечет, предварительно отвернув крышку расширительного бачка, далее можно снять расширительный бачок и если в нем что либо осталось, наклонив его слить антифриз до уровня нижнего патрубка, далее снять нижний патрубок с расширительного бачка и опустив его вниз слить почти всё остальное. Правда в моем случае приходиться пользоваться маленькими емкостями, мало места, так еще и пыльник картера на подрамнике не позволяет поставить большую емкость.
Предупреждение:
Для слития охлаждающей жидкости и открытия крышки расширительного бачка, дождитесь, пока двигатель остынет, иначе велика вероятность, получить ожоги.
-Раскручиваем хомуты, которые держат старый термостат, вынимаем старый термостат, ставим новый и закручиваем обратно хомуты.
Тут правда могут возникнуть две трудности. Первая — это то что старые хомуты, особенно не самого лучшего качества, обратно поставленные, уже могут не держать охлаждающую жидкость так, как им полагается, а при более сильном закручивании будут прокручиваться. Но тут все решается покупкой новых хомутов. По своему опыту скажу, что мне нравятся хомуты ABA производства Швеции. Они являются довольно прочными, дают сильное натяжение и при этом могут раскручиваться и закручиваться не один раз, но и цена у них "кусачая".
На патрубки который одеваются на сам термостат я взял во эти: Хомут 32-44/9 ленточный ABA Швеция, цена 85 рублей за штуку,
а на патрубок охлаждения впускного коллектора вот эти: Хомут 13-20/9 ленточный ABA Швеция
Вторая трудность, заключается в "прилипшем" к патрубкам термостате, тут всё просто — аккуратно поддеваем патрубок тупой крестовой отверткой (шлицевой, большая вероятность порвать патрубок)
При слитии и замени антифриза, стоит быть внимательным, что бы антифриз не попал на генератор и приводной ремень, критичного в этом ничего нет, но если залить генератор, то он некоторое время будет тупить, и надо будет "газовать", что бы его вернуть на "рабочие рельсы", а если залить приводной ремень, то тот в свою очередь начнет свистеть, и тут либо ждать пока само пройдёт, либо снимать и протирать. Если свист сильный и продолжительный, то лучше не ждать, а все таки проверить натяжение, скорее всего ремень сильно ослаблен, что в свою очередь даёт меньше оборотов генератора и помпы, а так же большую вероятность обрыва, а это не есть хорошо.
-Прикрутив всё патрубки на место, кроме патрубка охлаждения впускного коллектора (его просто насаживаем), Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость до линии ( в первый залив можно полностью), затем идем к патрубку охлаждения впускного коллектора сдергиваем его и ждем пока жидкость из расширительного бачка уйдет в систему. Повторяем данную процедуру пока из патрубка охлаждения впускного коллектора и из самого коллектора не потечет ОЖ, а уровень ОЖ в расширительном бачке не будет по линии. Машина при этом должна стоять на ровной поверхности. При нормальной эксплуатации машины, точка в районе штуцера охлаждения впускного коллектора, является наивысшей точкой системы охлаждения двигателя, поэтому если там потекло, то система полная.
После этого, проверив не подтекает ли где нибудь ОЖ, запускаем двигатель. На горячую, кстати легче видно где есть большие потери ОЖ из патрубков, так как просто подтеки, которые накапали при замене испаряются, а те места которые реально текут так и будут сырыми.
Вот вроде бы и все, но конкретно в моём случае, двигатель начал греться еще сильнее, и даже вентилятор охлаждения радиатора включенный принудительно не сильно спасал, домой доехал с принудительно включенным радиатором и включённой печкой. Дело было вечером и решил проблему оставить до утра. Пораскинув мозгами и "погуглив в гугле" понял, что я допустил огромную ошибку: при установке "ломаного" термостата, я не заглушил малый круг циркуляции ОЖ. Ну что же проблема найдена, но как её решить… Яндекс на эту тему предлагает не так уж и много вариантов, начинаются они в основном от простого пережатия патрубка в излом, а заканчиваются всунутым в патрубок и прижатым хомутом черенком от лопаты. Варианты конечно имеют право на жизнь, но мне хотелось чего то более эстетичного и многоразового.
И в итоге обходив все отделы магазина Планета Желязяка на МКАДе, а он к слову не маленький, (кто был, тот знает) в отделе запчастей для грузовиков, была найдена простая и относительно дешевая заглушка в патрубок, её стала Футорка ГАЗ, ЗИЛ левая РААЗ, такая же, но правая стоила на 10 рублей дороже. Нам же "лево" или "право" не принципиально абсолютно, поэтому берем ту что дешевле)
Данная футорка, почти идеально входит в патрубок (без натяга, но и не болтается) и далее с наружней стороны затягивается хомутом.
Соответственно ставить данную заглушку нужно в верхний патрубок термостата, заглушив малый круг циркуляции ОЖ.
Смысл установки "ломаного" термостата и заглушки на малый круг циркуляции охлаждающей жидкости в том что весь поток ОЖ, вне зависимости от её температуры, выходя из двигателя направляется сразу в радиатор и только потом опять в двигатель.
-Летом на холостых оборотах вентилятор охлаждения радиатора стал срабатывать на пару градусов раньше относительно температуры двигателя. То есть, если раньше вентилятор срабатывал при температуре двигателя 97°, то теперь он срабатывает при температуре около 93°
-Летом в пробках температура не повышается более чем на 95-96°
-Летом на трассе, можно не беспокоится за перегрев двигателя, даже на повышенных оборотах, так как температура устойчиво держится на уровне 85°
Показания действительны при установке датчика температуры в радиатор с диапозоном 87-92°
-Долгий прогрев в движении, до рабочей температуры, даже летом.
-Эксплуатация такой системы зимой не сильно возможна, двигатель, на ходу попросту будет остывать ниже рабочей температуры, ездить конечно можно, но приятного мало, во первых при пониженной температуре двигатель менее резвый и больше тупит, а во вторых температура печки будет тоже меньше и соответственно в салоне будет холоднее, чем обычно.
На основе выявленных минусов, на будущее, у меня появилась новая идея: вернуть обычный термостат, а вместо заглушки врезать шаровой кран 1.1/4" (его диаметр равен 32 мм). Соответственно, зимой кран открыт, а летом попросту перекрываем его и он работает как заглушка. Но эту идею пока оставим на потом.
Моё итоговое мнение: данный метод уменьшения температуры работающего двигателя имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками.
Упоминания магазина "Планета Железяка", а так же товаров представленных в нём, не являются рекламой, а предоставлены для помощи другим участникам сообщества в ориентации в ценах и поиска товаров, автозапчастей и услуг.
Данная статья не претендует на последнюю инстанцию и основана на личном опыте автора.
