Недавно приобрел себе новый генератор Bosch 2170-3701010-13 на 110А. А приобрел я его из за того, что стоковый всего на 90А при том что у меня стоит и кондиционер, и в планах установка аудио усилителя (пока еще не решено какого). Ах да еще забыл сказать: примерно с 10 тысяч пробега стал замечать мерцание фар на холостом ходу (особенно заметно на сфетофорах, когда в переди тебя стоит машина, а твои фары светят на нее), и перегорали лампы оптики и плафоны подсветки салона и дверей (поездив пару раз на сервис по гарантии по замене плафонов — на третий я уже сам купил светодиоды с четыремя нитями свечения в диоде, помоему 50А, перепаяв перестали перегорать). Думал замена аккумулятор по мощнее уберет мерцания, но это ни чего не дало.
Последней попыткой избавиться от мерцаний была только замена генератора. Перелопатил весь интернет в поисках нужного и оказалось что для приоры есть только 2 мощных генератора: Российский КЗАТЭ на 115А и Bosch 110А (сделано в индии). Не хотелось рисковать с российским и был приобретен Bosch (хоть и пишут что его трудно найти, но я его нашел в первом же магазине автозапчастей).
Было куплено:
1. Генератор Bosсh 2170-3701010-13
2. Фишка на генератор (сигнальный провод отключения генератора с клеммы 1)
3. Клемма на "+" под отверстие М8 (как выяснилось нужна клемма с длинными ушками для обжимки кабеля, но такую так и не нашли и пришлось обжимать с короткими ушками)
4. Гайка с шайбой на М8 (почему то при покупке их не оказалось на генераторе)(у стока на М6)
По началу хотел его сам заменить, но собственного теплого гаража с ямой я не имею, поэтому чтобы не ждать прихода теплых дней решил сразу поехать на знакомый сервис ЯR Tuniug Club. Позвонил им, сказали подъезжай посмотрим какая предстоит работа. Подъехал, один из мастеров подошел посмотреть… потыкался помыкался и говорит: "ну что двиган снимаем с подушки передвигаем к лобовухе и меняем гену". "Геморойно как то получается" подумал я. Договорились что я еще перезвоню и определимся с временем когда меня смогут принять. Перезваниваю на следующий день и говорят что обслуживать тебя будет другой мастер "Мировой" и приезжай в субботу в 10.
Приезжаю в назначенный срок и с этого момента начинается секас с автомобилем!
Заезжаю в бокс на подъемник, открываю капот. Мастер подходит посмотреть предстоящую работу со словами "секас предстоит нам нереальный" и давай мне рассказывать что он прочитал на форумах о замене гены на приоре: кто фару снимает и через нее вытаскивает, кто помпу кондея снимает и как то ухищряется достать гену, а кто и кусок телевизора вырезает)). Мировой посмотрел, снял ролик ГРМ (шибуршит при кручении) и оценив решил съездить за доп запчастями.
Было дополнительно куплено:
5. Ролик ремня генератора
6. Ремень генератора (без гидроусилителя 1115 мм, стоит почему то дороже чем 1125 для гидроусилителя, хотя производитель один и тот же)
7. Термоусадочные трубки
Приезжаем обратно в бокс, поднимаем машину… Мировой все таки принимает решение подобраться к гене снизу. Для этого были сняты передние колеса и все пыльники. И чтобы еще чего нибудь не поломать снял переднюю нижнюю балку (машина почти новая гайки отворачиваются наура). Ах да балка с одной стороны была прикручена почему то разными болтами, один на 17 другой на 19 (а что вы хотите, это же Тазик ручной сборки!). Ну и снята помпа кондиционера.
Открутив болты у гены, обрадовались что наконец то пол работы закончилось, но ни тут то было! Генератор и не собирался вылазить из моторного отсека! Уперся в ветилятор радиатора (машина с кондеем с 2 вентиляторами на радиаторе) и как ни крутили ни вертели не вылазит и все тут.
И что теперь делать? ломать вентилятор не хотелось…
Отпустили на подъемнике машину вниз и начали подбираться к гене сверху. Для этого был снят ресивер, тоже достаточно долгий процесс по откручиванию большого числа болтиков и хомутиков.
И вуаля гена вылез! И поставлен новый, на примерке встал по технологическим отверстиям ровненько.
Заменили фишку подключения к генератору, скрутив провода и сверху на термоусадочную трубку.
Отцепили старую клемму генератора и приложив новую стало понятно что ушки для обжимки маловаты (для тех кто будет менять гену лучше рассверлите стандартную!). И было решено снова згонять в магазин:
8. Клемма не под обжимку (она так и не пригодилась)
9. Резиновые прокладки ресивера 16V продаются комплектом (через существующие сосало воздух, это было видно по разводам на движке)
Все таки Мировому удалось обжать купленную клемму и посодил тоже на термоусадочную трубку.
Начался обратный процес. Поставили ресивер, закрутили все хомутики и болтики. Прикрутив верхний болт генератора, подняли машину, чтобы посадить нижний болт, но ни тут то было! Гена не хотел дотягиваться до нижнего технологического отверстия! Уперся пластмассовой защитой в ребро жесткости ресивера! Ну что делать? Говорю Мировому давай спилим ребро жескости, а ресивер то уже прикручен и снимать обратно уже ой как не хочется! Ну и он в раскоряку давай подпиливать ресивер напильником, подпилили раз — примеряли, подпилили два — примеряли, подпилили три — ну не встает как надо, остается буквально 3 мм. Мировой взял монтажку, пододвинул гену и впендюрил болт! Благо упирается только пласмассовой защитной крышкой. Интересно как ставят этот генератор на заводе? Или там другой кронштейн генератора?
Поставили помпу на место, подтянули ремень ГРМ и решили завести двигатель и проверить работу гены. По вольтметру с выключенными потребителями показало 14.5 В. С включенным ближним, магнитоллой, радардетектором, видеорегистратором 14,3-14,4 (совсем небольшой провал). Затем включаю кондей, бах обороты повышаются, напруга падает до 12.7 В, глушу, снова завожу включаю кондей, обороты поднимаются до 1100 и напруга 14,0 В.
Остальной процесс сборки прошел без особых трудностей.
После проделанной работы, а она заняла порядка 6 часов, Мировой как бы спрашиват себя в слух: "А стоило вообще снимать балку? опять же нужно было снять помпу, чтоб подлезть к нижнему болту гены, а чтобы снять помпу без повреждений и с большим удобством надо уронить балку. Все правильно сделал!" Спасибо ему за проведенный секас с моим автомобилем, теперь думаю еще долга она не будет капризничать! =)
16.08.13 Ехал из Москвы свернул с МКАД на Ярославку, еду не пойму что как будто паленым пахнет иль что то горит . Душно работает кондей вроде все нормально, спустя какое то время появился странный гул и посвист, и на приборке как то непонятно заморгала лампа гены .
Останавливаюсь, открываю капот из гены идет дым искры движок работает — Феерическое Зрелище ( зафотографировать но было не до телефона) ничо страшного было и хуже…
Так что делать, продолжать дальше движение в таком виде опасно, генер надо дезактивировать а как?
А так надо снять провод возбуждения с генератора, снял ( вытащил фишку) завел движок естевтсвенно заряда нет 😉
Батарейка свежая до дома 15 км — (доеду на аккумуляторе) руль крутится нормально ( элетроусилитель работает) насос жужит форсунки цокают поворотники включаются стопы работают .
Дома глянул в инет, прошелся по магазам, покупать опять Огненный Кзате нет уж Фейерверки мне не нужны и в Авто 49 вижу Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652) 110А Made in India Bosch 110 A
который ставят на Лада Гранта ( У меня у Коллеги на работе на Гранте именно такой установлен )
Один в один как КЗАТЕ 115А по крепежу, разница только по току Bosch 110А
Покупаю, заставляю продавана( который пытается втереть что гарантия 2е НЕДЕЛИ) выписать гарантийный талон . Bosch дает фирменную гарантию на свою продукцию в течение ГОДА .
Так как геморни много по установке звоню своему старому многоуважаемому другу у него есть ГАРАЖ и нормальная яма .
Настоятельно бы советовал ! по возможности Не ремонтировать генератор КЗАТЕ а заменить на новый Лучше на Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652) ( как бы не грызла жаба) так как замена ГЕНЫ НА ПРИОРЕ С КОНДИЦИОНЕРОМ ОТНОСИТЕЛЬНО ГИМОРОЙНАЯ ПРОЦЕДУРА !
PS . У меня состоялся телефонный разговор с производителем генераторов огня ( после того как я практический атаковал их почтой) где я пытался выяснить есть ли у завода сервис центр что бы сдать погорельца для иследования .
Имел честь беседовать с мастером отдела ОТК завода Тарасова .
из разговора …
У НАС все склады завалены продукцией ! Мы знаем про проблемы стартеров и генератор но у НАС старое оборудование Мало квалифицированных работников поэтому — вот такая ситуация .
И погорелец им НЕ НУЖЕН нет никаких сервис центров у них …
ДА И ПОТОМ ЧТО РАЗВЕ 4.000т.р. — БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ…
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке реле регулятора напряжения 2170-3701010-13 РРГ, в строке "Комментарий" указывайте артикул, напряжение и силу тока генератора, бренд , модель вашего автомобиля, год выпуска.
Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.
Все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста .
Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.
Регулятор напряжения 2170-3701010-13 РРГ поддерживает напряжение бортовой сети автомобиля ВАЗ-1117, ВАЗ – 1118, ВАЗ – 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA в заданных пределах независимо от оборотов двигателя и электрической нагрузки, за счет изменения силы тока (магнитного потока) в обмотке ротора генератора. Регулятор напряжения – неразборный узел, при выходе из строя его заменяют в сборе со щеткодержателем.
Многофункциональный регулятор напряжения 2170-3701010-13 РРГ предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля ВАЗ-1117, ВАЗ – 1118, ВАЗ – 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Данный регулятор напряжения используется совместно с выпрямительными ограничительными блоками без дополнительных диодов в составе генераторов.
Регулятор напряжения 2170-3701010-13 РРГ обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.
Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора – по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. Контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток.
Регулятор 2170-3701010-13 РРГ устанавливается непосредственно на генераторе BOSCH F000BL0652 / F000BL06F8/ F000BL0707, 14В, 110А в автомобилях ВАЗ-1117, ВАЗ – 1118, ВАЗ – 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA.
Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.
Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.
Блок выпрямителей F000BL10S2 BOSCH» (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «L» генератора и «+» регулятора) подводится через цепь, включающую в себя сигнализатор в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
При работе двигателя не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты автомобиля.
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора. Обратное подключение приведет к пробою диодов выпрямительного блока генератора.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения выключите, все потребители кроме фар дальнего света и измерьте напряжение на выводах аккумулятора.
Если показания вольтметра сначала нарастают, а затем, по мере повышения частоты оборотов двигателя, снижаются, причиной этого является ослабление натяжения или проскальзывание приводного ремня генератора.
Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) – невзаимозаменяемы , точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном .
На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами "положительных" и "отрицательных" вентилей (между "+" и "массой" генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).
Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2170-3701010-13РРГ, F000BL0652 РРГ, F000BL06F8 РРГ, F000BL0707 РРГ.
ВАЗ-1117, ВАЗ – 1118, ВАЗ – 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA и др. с генератором BOSCH F000BL0652 / F000BL06F8/ F000BL0707, 14В, 110А.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить реле зарядки в генераторе BOSCH на автомобиле семейства Лада Калина, Приора, Гранта.
С интернет – Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.
