Для идентификации автомобиля и достоверного подбора генератор Nissan Almera I N15 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска генератор
Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – GA14DE . Привод: передний. Год выпуска: 1995-2000
Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 87 л.с., тип – бензиновый, модель – GA14DE . Привод: передний. Год выпуска: 1995-2000
Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – GA15DE . Привод: передний. Год выпуска: 1995-2000
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DE. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2000
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 99 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DE. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2000
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DE. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2000
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 114 л.с., тип – бензиновый, модель – QG18DE. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2000
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – CD20 . Привод: передний. Год выпуска: 1995-2000
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Часть 1. Начало
Перед Новым годом ни с того, ни с чего загорелась лампа зарядки. Естественно я запереживал. Так как надо было ехать на экзамен на следующий день, то машину бросил дома, а сам уехал. Папа сам снял гену, разобрал его и поменял щетки, так как мои были истерты в конец. Кстати, щетки идеально подходят от восьмерки. Поменяли щетки — результат нулевой, лампа горит как семафор. Тогда я стал грешить на регулятор напряжения.
Заказал его на экзисте, цена в районе 1200. Дней 10 ждал (новогодние выходные как-никак). Забрал его, вставил, результат опять нулевой. Я разозлился и купил на авито подержанного гену, мужичок поменял мотор и распродавал навесное со старого. Цена вопроса — 3000 плюс доставка. Еще дней 10 ожидания — и я счастливый обладатель генератора. Тут самое время перейти ко второй части.
Часть 2. Продолжение
Когда пришло мое счастье, я снова был на учебе в другом городе и ставил генератор папа. Что же вы думаете, лампа снова освещала мою приборку. Сначала я уже хотел со справедливыми обвинениями накинуться на продавана, но потом чуть подумал и решил не торопиться. Померил напряжение на гене — 14.4 В. Как в книжке. (на старом гене я тоже мерил, там был 0). Ну ок, значит генератор рабочий, где же загвоздка? Тогда я внимательно начал изучать схему зарядки. В этом мне помог очень сильно этот ресурс. Отличный сайт, все схемы на альку, все просто и понятно (почти)!
Все спаял, залил каким-то герметиком, сегодня все собрал, завел и … все отлично, напряжение нормальное, лампа не горит.
Надеюсь, теперь все будет хорошо. Теперь я снимаю генератор за 5 минут, еще 5 минут идет на его разборку. Опыт — вещь хорошая.
P.S. Старый гена был фирмы мицубиси, новый — хитаче. внешне они одинаковые, внутри абсолютно разные. Разные диодные мосты, разные регуляторы напряжения, поэтому я не смог поставить заказанный ранее мной регулятор на нового гену.
И ещё, может кому нужен новый регулятор напряжения на генератор Мицубиси или почти работающий генератор, пишите…
Почему почти работающий: я ставил его в машину после того, как установил предохранитель, так вот, он давал зарядку, лампа не горела, но через 5 минут он сильно нагрелся. Я не стал продолжать эксперимент и снял его.
Nissan Almera 1998, двигатель бензиновый 1.4 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Nissan Almera, 2016
Nissan Almera, 2014
Nissan Almera, 2017
Nissan Almera, 2017
Смотрите также
Комментарии 21
Попробую объяснить частое отсутствие 31 предохранителя — это явный "Колхоз"
Если отключить питание на точку S генератора, то РР не видит опорное напряжение на АКБ и начинает выдавать напряжение по макисмуму, то-есть — без регулировки. Такие манипуляции иногда делают для более бодрой зарядки АКБ в зимнее время, да и напряжение в 14.2 вольта маловато для современных свинцово-кальцинированных аккумуляторов. В давние времена таких АКБ еще небыло и 14.2 вполне хватало для чисто свинцовых пластин. Сейчас нужно напряжение не ниже 14.5, а в минуса все 15 вольт.
Я потом опишу, как простыми манипуляциями с чернно-красным проводом поднять напряжение зарядки на 0.2-0.3 вольта и не загонять генератор в критические режимы с нерегулируемым напряжением — какое получается при отключении 31 преда.
Точка L генератора всего-лишь для лампы зарядки и исправный генератор будет нормально работать как с подключенным, так и отключенным проводом к этой точке.
При неисправности РР вместо сгоревшего модуля легко впаивается интеграл от европейских генераторов (Бош или Делко-Реми). Мне больше всего нравится именно Делковский элемент — он с завода идет на 14.5 вольт и очень точно держит напряжение в бортсети
Спасибо, интересная инфа
Попробую объяснить частое отсутствие 31 предохранителя — это явный "Колхоз"
Если отключить питание на точку S генератора, то РР не видит опорное напряжение на АКБ и начинает выдавать напряжение по макисмуму, то-есть — без регулировки. Такие манипуляции иногда делают для более бодрой зарядки АКБ в зимнее время, да и напряжение в 14.2 вольта маловато для современных свинцово-кальцинированных аккумуляторов. В давние времена таких АКБ еще небыло и 14.2 вполне хватало для чисто свинцовых пластин. Сейчас нужно напряжение не ниже 14.5, а в минуса все 15 вольт.
Я потом опишу, как простыми манипуляциями с чернно-красным проводом поднять напряжение зарядки на 0.2-0.3 вольта и не загонять генератор в критические режимы с нерегулируемым напряжением — какое получается при отключении 31 преда.
Точка L генератора всего-лишь для лампы зарядки и исправный генератор будет нормально работать как с подключенным, так и отключенным проводом к этой точке.
При неисправности РР вместо сгоревшего модуля легко впаивается интеграл от европейских генераторов (Бош или Делко-Реми). Мне больше всего нравится именно Делковский элемент — он с завода идет на 14.5 вольт и очень точно держит напряжение в бортсети
А можно чуть подробнее где искать интеграл от бош или делко?
Бошевские (для генератора Бош) регуляторы стоят на всех европейских автомобилях 80-90х годов, даже тазовский регулятор из этой серии. Делковские РР не наружного, а внутреннего исполнения — он идет без щеток и представляет собой отдельный блок, что очень удобно для кулибинства.
Дело в том, что суть работы всех регуляторов напряжения банально однотипная, да и сами генераторы мало чем отличаются друг от друга, разве что конструкции разные.
А вот схемотехника везде одна и та-же и каждый генератор состоит из щеточного узла с РР, основного(силового) выпрямителя и дополнительного выпрямителя для питания РР и индикации лампы зарядки.
Описания по нашим генераторам я еще не делал, но есть отчет по другому железу www.drive2.ru/l/466556869599560367/
Инсталяцию по Ниссану я опишу в скором времени — сам понимаешь, что сама работа занимает час-два, а вот создание отчета гораздо времязатратней.
Если соберешься самостоятельно что-то изобретать, то придется покупать не только РР от Делко, но и блок дополнительного выпрямителя — они продаются вместе в ремкомплектах генераторов Опель, или отдельно на Экзисте
www.exist.ru/price.aspx?pcode=DET%20524
интересно, спасибо
буду ждать описания инсталяции по ниссану
Как раз ты вовремя))) у меня сдох гена, лампа вообще не горит, отвез к электрику, сказал таблетка которая с щетками(я так понимаю регулятор), диодный мост живой. Вот только не помню какой фирмы гена, завтра приеду с работы гляну, отпишусь. Вроде митсубивский.
Пиши если что, у меня он новый
Да, еще такой же парадокс, когда нашел предохранитель он тоже не был подсоединен, проводок был отломан, зарядка была, а лампа горела. Поменял щетки, пропала зарядка и лампа вообще не горит, вот такие лела))))
Ты предохранитель вставил?
Да, скрутил провод, предохранитель звонится, а лампа не гори((((
Если не горит лампа, может быть 2 варианта: проблема в цепи лампы либо регулятор, но скорее всего регулятор приказал долго жить
Собрал гену вчера с вашим ркгулятором, поставил, завел, лампа горит! Скинул клемы-не глохнет. Проверил заряд-на холостых-12, при 3тыс.об. 14в. Вчем может быть проблема?
на 3 тыс тухнет лампа? или все равно горит?
Горит все время, на холостых просидает напряжение, да акб был разряжем, заводил методом прикуривания.
если он на 3к дает зарядку, скорее всего в проводке проблема
Горит все время, на холостых просидает напряжение, да акб был разряжем, заводил методом прикуривания.
банальный вопрос: ремень хорошо натянут?
Да вроде хорошо, не свистит, просидает примерно на 2-3мм. Я тоже думаю в проводке дело, ща мультиметр придет с али буду искать.
По идее провисать не должен, папа учил так: должен поворачиваться на четверть оборота вдоль длины
разобраный гена на фото новый или старый, судя по дорожкам на якоре не выработаны значит новый? если прав, выложи еще старый, интересно глянуть
На фото новый, но он бу, и на якоре выработка не маленькая
Мне кажется что на моём старом гене выработка меньше
Страница, на которую вы перешли, не найдена.
Если Вы перешли на эту страницу по ссылке из письма, убедитесь, что ссылка не была искажена вашим почтовым клиентом. В случае, если ссылка в письме разделена на части переносами строки, вы можете заново воссоздать ее, скопировав части по очереди в адресную строку браузера.
