Все работы сделаны не профессионалом и в первый раз.
После замены щёточного узла на стартере решился поменять щётки на генераторе. Покурив мануал, выдвинулся в гараж, далее по порядку:
1. Снял клемму АКБ с 11-ти летнего старичка (ещё живой)
2. Снял термо-кожух коллектора (6 болтов).
3. Отсоединил колодку жгута проводов генератора.
4. Открутил гайку крепления наконечника провода и снял его.
5. Снял крышку клеммы генератора.
6. Открутил гайку крепления крышки генератора и снял её.
7. Открутил два болта и одну шпильку крепления реле-регулятора, со шпилькой повозюкался, её лучше открутить в первую очередь.
8. Снял реле-регулятор. Щётки почти на исходе, выработка на в местах трения щёток тоже есть, но думаю, не критично.
Вот такие приобрёл для замены (размеры 4.6×6.35×15.4)
9. Выпаять не получилось, может паяло не тянет, короче высверлил я старые щётки
10. Впаял новые (на фото обломанное крепление фишки, неудачно упала и прям под ногу, как так, сам а ах…). Хвосты щёток отрезал.
11. Собрал всё в обратном порядке, лишних деталей не осталось, значит всё прошло удачно. Фишку посадил на хомут.
При установке реле-регулятора на место, необходимо снять защитную крышку, а после установки — зачехлить её обратно.
Ну и в конце проверил мультиметром, сначала просто АКБ, потом на работающем авто, зарядка идёт, значит всё норм.
На этом заканчиваю, спасибо за внимание, Всем Удачи!
Всем привет! Сегодня я расскажу про вчерашнюю и кровопролитную битву со снятием генератора.
Многие в курсе, а кто не знает, то теперь узнаете, что в марте я получил генератор от Икс-Трэйла (Т31) на 110А. Почему именно он? Как ходят слухи, он подходит без переделок вместо штатного на 80А. Идем дальше.
Начнем с главного героя рассказа:
Как видно, генератор бу, приобрел за символические 3000 рублей, был снят с двигателя (по причине смерти мотора) на пробеге 47 тысяч км.
После теоретического изучения и осмотра подкапотного пространства решился на такую долгожданную замену. До моего дежурства времени хватало и я уверовал, что я справлюсь. Все можно сделать сверху (а не снизу, как гласит книга), но в порядке, описанном в книжке.
1. Ослабляем гайку затяжки самого ролика к планке.
2. Вращаем регулировочный винт натяжения ролика ПРОТИВ часовой стрелки:
5. Для удобства теперь можно снять датчик с насоса кондиционера и блока двигателя. То бишь все ответвления этой косы и убрал их в сторону.
6. Снял ролик, ослабил ремень и принялся сдергивать болты нижнего крепления генератора. Фото не делал — там и так на месте все понятно. Со стороны ремня удалось сорвать большой трещоткой на "14", со стороны термоэкрана пришлось срывать накидным ключом. Из-за близости выпускного коллектора болт хорошо прикипел. Пришлось сильно навалиться. И всё-таки я сорвал его. Ценой разбитого большого пальца правой руки.
7. Снимается генератор очень туго, только в раскачку, либо аккуратным постукиванием, если работы ведутся снизу. С трудом снял его. Поставил рядом со штатным и увидел вот что:
Нет, ну правда, вы это видите? Насмешка судьбы. Хотел обмануть жизнь… Пропущу все свои голосовые и жестовые огорчения и перейду к выводу: расстояние между проушинами РАЗЛИЧАЕТСЯ. Понимаете? Различается. Причем у икстрэйловского оно гораздо меньше — где-то на 2-3 см.
И тут два варианта действий:
а) стачивать проушины генератора
б) снимать нижний кронштейн от блока и стачивать его. Но стачивать надо с умом, чтобы не прогадать с расстоянием шкива от других шкивов.
8. При обратной сборке очень трудно попасть болтами в проушины — пришлось прощупывать маленькой часовой отверточкой.
Итог: ушло три часа, разбит палец, немного поцарапаны руки о всевозможные выступы и углы, сгорел предохранитель генератора на 100А. Ну и теперь продаю генератор от Икс-Трэйла Т31, надоел он мне. =)))
И просьба: помогите мне с этим предохранителем. Может кто чего знает…
Всем спасибо, соблюдайте технику безопасности и оставляйте время про запас)))
Всем, кто дочитал до этого момента, объявляю особую благодарность и награждаю "шпионским" фото:
Все реже человек обходится без автомобиля, который давно уже стал необходимостью, а не роскошью. И все чаще обращает он внимание на более качественные и комфортабельные авто. Одним из лучших производителей по праву считается компания Nissan. И хотя автомобили данной марки комплектуются только качественными деталями — они имеют свойство изнашиваться. Регулярное проведение диагностики позволит на ранней стадии выявить и устранить все имеющиеся неисправности. Одним из основных механизмов является генератор Ниссан Альмера.
Исправный генератор не просто вырабатывает электроэнергию — он обеспечивает бесперебойную работу всего электрооборудования автомобиля, включая подзарядку аккумуляторной батареи.
Стоит ему выйти из строя, и автомобиль сможет проработать лишь незначительное время — пока не произойдет полная разрядка аккумулятора.
Неисправности генератора Альмеры
Генератор представляет собой электромеханическую деталь автомобиля, поэтому имеет две категории поломок, связанные как с электрикой, так и с механикой. Диагностировать механические неисправности несколько легче, чем электрические. Зачастую они видны при тщательном визуальном осмотре детали.
Основными из них можно считать следующие:
- треснутые либо полностью обломанные крепежные элементы корпуса;
- выработка подшипников, сопровождающаяся характерным гулом или воем;
- поломка пружин;
- износ ремня генератора;
- механические повреждения шкива либо ослабление его крепления.
Устранить любую перечисленную поломку можно путем замены неисправной детали. В большинстве случаев это можно выполнить и в домашних условиях.
Основную массу электрических неисправностей визуально определить не получится. Для этого необходимо задействовать специальное оборудование, имеющееся на станциях технического обслуживания. Зрительно можно заметить лишь явную поломку — перегоревший провод, слабый контакт или его полное отсутствие. Выявление других причин поломки лучше предоставить специалистам.
Генератор Nissan Almera
К наиболее часто встречающимся относятся следующие:
- обрывы обмотки;
- неправильная работа диодного моста;
- сработка щеток;
- всевозможные пробои и замыкания обмотки статора;
- обрыв электрических проводов от контактных колец либо низкое сопротивление между ними (меньше 3-х Ом);
- поломка регулятора напряжения;
- перегорание предохранителя;
- наличие в обмотке статора короткого замыкания.
Это еще не полный перечень всех возможных неисправностей, которые могут возникнуть в генераторе Ниссана.
Прежде чем обратиться к специалистам, вы вполне можете самостоятельно произвести тщательный осмотр и его проверку. Начните с предохранителей, неисправность которых определить достаточно легко. После них желательно убедиться в нормальном натяжении ремня генератора. Затем перейдите к тщательному осмотру самого генератора на предмет выявления механических повреждений. Проверьте, как вращается ротор. В его работе не должны присутствовать посторонние шумы и стуки. Если при работе генератора слышится неприятный вой — вполне возможна выработка подшипников.
Если вы умеете работать с мультиметром — вам не составит особого труда проверить обмотки на предмет пробоев, обрывов и замыканий. Подключите его к контактным кольцам и произведите замер сопротивления. Оно должно находиться в пределах от 3-х до 5-ти Ом. Если показатели значительно меньше — имеется проблема с обмоткой. Эти несложные действия под силу даже начинающим автолюбителям.
Ремонт генератора
Производить ремонтные работы лучше всего на специализированных СТО. Если же вы имеете навыки в подобном деле — некоторые поломки можно будет устранить самостоятельно.
Самым простым является замена неисправного агрегата на другой, в этом случае понадобится снять старый генератор и на его место установить новый. Однако, стоимость данного узла не такая уж и маленькая, поэтому при выявлении незначительных поломок дешевле будет осуществить замену отдельных компонентов.
Конструкция автомобильного генератора
Периодически возникает ситуация с необходимостью замены щеток. Для того, чтобы заменить старые щетки, снимать генератор не обязательно. Понадобится отключить его от аккумулятора и отсоединить от него реле. После этого следует отпаять провода и вынуть щетки. Размер щеток, требующих замену, составляет менее пяти миллиметров. Очистите держатель, чтобы их ход был свободным. Часто бывает, что после установки новых щеток система выдает сообщение о неисправности генератора. Не переживайте — через пару дней они притрутся, и данная ошибка пропадет.
Выявление неисправности подшипников и необходимость их замены. Некоторые водители, в большей степени новички, на появившийся шум не обращают никакого внимания. Однако, выработанные подшипники могут явиться причиной заклинивания генератора. Кроме этого, может оборвать ремень, а последствия такого варианта могут быть достаточно серьезными. Самое малое, что может быть — это неприятность буксировки к ближайшей станции технического обслуживания. Ну а если брать по-максимуму — от загиба клапанов до повреждения головки блока цилиндров. А это уже не шуточное дело, да и стоимость такого ремонта довольно высокая. Поэтому старайтесь чаще производить внешний осмотр и плановую замену ремня и натяжного ролика. Установить необходимость замены достаточно просто — на поверхности ремня присутствуют небольшие трещины либо он до такой степени растянут, что невозможно добиться нормального натяжения. Также, если при работе он издает воющий звук — замените его на новый. Если необходимо произвести замену ремня (обычно такая процедура выполняется каждые 50 тысяч километров пробега)— ослабьте его натяжку с помощью натяжителя и открутите болт натяжного ролика. После этого снимите сам ремень и произведите его замену.
После ремонта генератора может возникнуть тонкий свист во время работы — вполне вероятно, что нарушена соосность ротора относительно статора. Это происходит в том случае, если при сборке очень сильно стянули крепежными шпильками заднюю и переднюю крышки генератора.
Такой звук может появиться и из-за попадания внутрь посторонних частиц, а также при определенном износе коллектора. В общем, прежде чем заняться ремонтом такого генератора, необходимо посоветоваться со специалистами и провести профессиональную диагностику.
Выбор нового генератора на Альмеры разных модификаций (N16, Classic, G15)
В настоящее время имеется множество компаний, занимающихся поставкой запчастей, а также Интернет-ресурсы, где можно осуществить их заказ. Для выбора нового генератора на автомобили марки Nissan необходимо указать как можно больше информации, чтобы подобрать именно ту модификацию, которая нужна вам. Первым делом укажите год выпуска вашего автомобиля и вариант кузова (хэтчбек, седан или минивен). Затем следует дать информацию о двигателе — его объеме и варианте (бензиновый или дизельный). Укажите, так же и его модификацию, чтобы подбор был более точным. В завершении выберите наиболее предпочтительного производителя запчастей и сделайте заказ.
Внимание: для правильного подбора запчастей лучше всего использовать VIN — код машины, так как даже в рамках одного поколения автомобиля производитель может использовать разные узлы и детали, поэтому информация о двигателе и кузове не гарантирует совметимость
| Генератор | Ремень/ролик | |
|---|---|---|
| Ниссан Альмера 2 N16 (2000-2006) |
23100-4M510 | Ремень — 11920-95F0A Ролик натяжителя 11927-4F115 |
| Альмера Классик (Classic, B10) (2006-2012) |
23100BU010, 23100-95F0B, 23100-BU00A | 11950-95F0A С кондиционером — 11920-95F0A Ролик — 11947-31U05 |
| G15 (c 2015 года) | 23100-4AA0A | 1172000Q6M Ролик натяжной — 11925-00Q1A |
Замена генератора
В процессе эксплуатации все детали изнашиваются и постепенно выходят из строя. Поэтому воспринимайте это с должным спокойствием. Попытаться восстановить генератор конечно стоит, но бывает и такое, что восстановление не приносит должного результата. Поэтому всегда будьте готовыми к тому, чтобы произвести полную замену данного узла. Перед проведением такой операции обязательно ознакомьтесь с техникой ее проведения. Генератор Ниссана Альмеры имеет встроенный выпрямительный блок и электронную регулировку напряжения. На валу генератора имеются также крыльчатка и шкив привода. Сам вал имеет закрытого типа передний и задний подшипники.
Для того, чтобы снять генератор в домашних условиях, вам потребуются терпение и набор ключей.
В самом начале придется снять ремень. Затем — отсоединить провода, отжимая пальцем фиксатор разъема. Следующим шагом будет отсоединение провода от вывода генератора. Для этого потребуется открутить гайку, которая фиксирует наконечник этого провода. Открутите все болты, фиксирующие генератор, не забыв, предварительно, отсоединить его от натяжной планки. После этого аккуратно извлеките его. Установка нового осуществляется в обратной последовательности. По ее окончании установите приводной ремень и отрегулируйте его натяжение.
