Артикул: KU-6005 , артикулы доп.: KUDO KU-6005
Код для заказа: 978449
Скажу сразу, грунт-эмаль для пластика я использовала по прямому назначению, которое, правда, никак не связано с автомобилями.
Наверное, тут не обойтись без маленькой предыстории. Для такой отрасли фанатского развлечения, как косплей, толком нет правил и законов, и по сути, для создания образа сгодится все, что было под рукой, начиная от старого линолеума и заканчивая гнутой ручкой от швабры. Главное – сделать так, чтобы не было видно, что это всего-лишь линолеум и ручка швабры. Так и извращаемся, кто на что горазд.
В последнее время в нашей среде обрел популяность такой новаторский материал, как бабблстар (либо его западный аналог – ворбла). По сути – это пластмасса, сваренная из смолы, опилок и бог весь какой ерунды, однако у этой пластмассы есть очень приятное своество – при нагревании она превращается в мягкий, клейкий материал вроде пластлина, из которого можно вылепить всякие полезные в нашем деле штуки. Остывая, бабблстар снова превращается в прочный, довольно толстый и крепкий пластик. Одна беда – пластмасса эта настолько инертная ко всему, что даже акриловая краска из баллончика довольно быстро "слезает", тем более, что части костюмов часто перевозятся туда-сюда, соприкасаются с косплеером, сами с собой, и с желающими сделать "себяшку". Короче говоря, все это было бы плохо, если бы не грунт-эмаль для пластика, который я, собственно говоря, и приобрела в этом магазине.
Вообще, справедливости ради, грунт-эмаль Кудо не самая лучшая, есть и другие марки, и другие, более расхваленные грунты. Но конкретно этот грунт – недорогой, и для новичка, который только учится работать с разными материалами – это самый лучший вариант. Конечно, более дорогие грунты, к примеру, обладают прозрачностью, тогда как Кудо – сплошь цветные (моя эмаль, например, была серого цвета), но опять же возвращаясь к соотношению качества и цены – у меня нет причин жаловаться на Кудо.
Разумеется, я уже опробовала свой грунт на доспехах будущего костюма. Из минусов могу назвать разве что отменную вонючесть – красить пришлось на открытом воздухе и в распираторе, но, впрочем, это свойственно химии подобного плана, так что я знала на что иду. Грунт засох практически мгновенно, лег ровным тонким слоем, выдержал тестирование посредством пинания доспехов с целью посмотреть – а что же будет. Пока не могу сказать, как поведет себя акриловая краска поверх грунтовки, но не вижу причин не доверять похвалам более опытных товарищей.
Короче говоря, не знаю кому как, а в нашем деле грунт-эмаль штука очень полезная, и даже незаменимая. Буду пользоваться неоднократно.
В общем, ничего сверх нового я не придумал и не сделал. Но может кому то будет полезно.
Решил протестировать свою рукожопость, и самому покрасить часть пластика в салоне.
Для теста взял накладки управления стекло-подъемниками, и дверные ручки передних дверей.
Краска KUDO черный мат KU1102 128 рублей за баллон.
Грунт KUDO для пластика KU6000 197 рублей за баллон.
Очиститель силиконовый, он же обезжириватель KUDO KU9100 135 рублей.
Наждачная бумага 800ка.
Обработал удалителем силикона, дал высохнуть. На балконе устроил филиал Вест Коуст Кастамз, оклеил стенки пленкой для теплицы, плюс в том, что балкон отапливаемый + теплый пол, поставил и сверху и снизу +27 градусов. Спасибо дочке, за баночки с детским питанием 😀
Какие выводы можно сделать, зашкуривать нужно лучше, особенно это заметно на ручках. Но уже едет пластидип, ради интереса закатаю только ручки в него, стоит не дорого, а интересно. Не обошлось без мелких ворсинок, но их заметно при совсем детальном осмотре. Лаком покрывать не стал, хочу посмотреть что будет, на драйве где то писали:
"Эта эмаль после полной полимеризации (не путать с полным высыханием 24 часа), которая длиться 2 -3 недели, становится стойкой к легким растворителям, на базе которых делают полироли для пластика. Поэтому после окраски деталей и установки её на место, 2 — 3 недели стоит воздержаться от полировки салона. Акриловые же эмали могут растворяться под воздействием полиролей пластика. Покрывать сверху эмаль акриловым лаком так же не стоит по причине того, что этот лак не стоек к легким растворителям".
Поживем увидим, все это делается легко не принужденно, и не требует больших денежных затрат, или усилий.
Отмечу, балкон закрывается намертво и имеет обогрев, и в комнате почти не было запаха, но если бы жена с дочкой не были у тещи, не решился бы, т.к запах стоял бы тот еще.
Отдельное спасибо моим помощникам, которые помогали коротать время в перерывах на сушку в 15-20мин.
Фотокарточки не для инстаграмма, что было под рукой, тем фото и делал. Опять же они не передают истинную картину происходящего.
За 12 лет летящие камешки "бомбардировали" корпус, что в итоге приводило к пробоям ЛКП. Иногда проходило до метала и попадающая вода и реагенты начинали заниматься Энтомологией и в частности жучками.
Все хватит этот терпеть! Открываем D2, YouTube и другие фото начинаем смотреть, читать про самостоятельную покраску. Наткнувшись на видео:
День 1
После мойки отправляемся в гараж на переобувку зимней резины на летнюю. Домкратим сперва зад автомобиля, подставляем "козлики" (фирмы Matrix на 2 тонны) снимаем оба колеса, моем, сушим, обрабатываем чернителем резины и в пакеты на хранение. И вот наши барабаны доступны для работы и показываются во всей своей ржавой красе. В помощь нам щетка с металлической щетиной и чистим, чистим, чистим… Убираем образовавшуюся пыль. Обрабатываем поверхность очистителем для тормозов (в гараже имелся от фирмы Kerry). Затем шкуркой по крупнее дотираем до ровно-гладкой поверхности. Обезжириваем при помощи Удалитель силикона. За следом в руки берем баллон с краской и начинаем трясти как по инструкции 2-3 минуты. Защитив все что не должно быть окрашено наносим первый слой и ждем 15 минут, за ним еще 2 слоя. В итоге получаем 3 слоя. Да грунта не было, поверил инструкции. Посмотрим на дальнейшую эксплуатацию и стойкость. Оставляем на козликах до полной сушки и уходим домой.
День 2
Смазываем места соприкосновения колесного диска и барабана медной смазкой и прикручиваем летние колеса.
Снимаем с козликов заднюю ось и переходим к передней оси автомобиля. Процедуры те же что и в День 1, все процедуры обслуживание дисковых тормозов. Нужно было только не закрывать пакетом ступичную часть тормозного диска (на фото он не ржавый, а в медной смазке) ибо после установки диска эта часть оказывается видна 🙁
День 3
В этот день начинается самое интересное. А именно инспектирование корпуса автомобиля и поиск частей подлежащих ремонту. Вооружившись перочинным ножом начинаем ковырять очаги. Как выяснилось жучок размером около 4-5 мм превращался в более крупного представителя насекомых и доходил в некоторых местах до размера 5 рублевой монеты. Чистил до того момента пока не показывался метал не тронутый коррозией и переходил к следующему месту.
Заклеиваем все малярным скотчем (скотч из FixPrice очень удачно подошел за три рулона всего-то 150 руб.), чтобы не зачистить лишнего. И крупной шкурочкой трем, трем, трем… до тех пор пока обрабатываемые места не избавятся от рыжины и не станут голенькими 🙂
День 4
Распечатываем упаковку Преобразователь ржавчины со структурным модификатором с кисточкой, изучаем инструкцию. Обезжирить, нанести подождать 10-15 минут и повторно нанести, подождать 40-50 минут смыть.
Отдираем скотч и обезжириваем, в этот раз решил протереть места ацетоном. Берем преобразователь и мажем, пока все это подсыхало переходим к стойкам и Жидкая резина COLOR FLEX.
Оторвав дефлекторы окон которые потрескались (в любой момент мог отломится кусочек и улететь в другую машину, а оно мне надо? :)) и выгорели от времени. Стрейч пленкой и скотчем защищаем все что не должно быть покрыто жидкой резиной. Пыль и всякие крошки протираем и обезжириваем, вот тут в ход пошел Удалитель силикона. Трясем баллон 2-3 минуты и наносим первый слой (опылочный вроде называется). Ждем 10 минут между слоями, хотя по покрытию сразу становится видно окончание высыхания. Эффект получается, после нанесения поверхность становится в пупырышку и чуть глянцевая (сырая резина блестит), затем в процессе высыхания пупырки сглаживаются и поверхность становится матовая. Согласно инструкции нужно наносить 3-5 слоев. А нанес 4 слоя, забегая вперед скажу, нужно было слоев 6 не меньше наносить.
По прошествую 60 минут как был нанесен преобразователь ржавчины смыл водичкой и протер насухо.
День 5
После полного высыхания жидкой резины, удаляем скотч и пленку, очень, очень аккуратно ибо покрытие будет стараться удрать со стоек вместе со скотчем.
День 6
Вооружившись 600-ой шкуркой и бруском пемзы (пятки чистить в ванной ;), очень удобный оказался брусочек), немного зачищаем цинковый грунт. Обезжириваем поверхность и трясем 1K грунт-наполнитель акриловый 2-3 минуты. Читаем инструкцию, а она гласит 2 слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут и полное высыхание через 1,5 часа. Ох как же я ошибался читая инструкцию, что этого будет достаточно.
Но 2 слоя конечно же на покрыли довольно глубокие "ямы" (в некоторых местах поверхность действительно сравнялась в гладкую и ровную поверхность за счет 3-х слоев цинкового грунта) и я с чувством, а что если еще слоев накидать?
Сказано, сделано!
День 7
Все подсохло. То место где срукожопил так и осталось с ямой 🙁 (далее на фото будет видно). Все зашкурил до гладкой поверхности.
Достал баночку в которой делали подбор краски когда восстанавливали переднюю часть. Оторвал кусочек краски и приложил к 1K эмаль автомобильная ремонтная. Металлик в то место где показан реальный цвет в баллоне (под крышкой).
День 9
Прошу папу пригнать машину из гаража к дому…
Лак не блестит, а наоборот какой-то матовый. Все места ремонта выглядят как будто облиты каким-то маслом, из-за не совпадения цветов…
Температура в гараже за все дни была в пределах 15-20 градусов тепла как и полагалось по инструкции.
Выводы
• Вся затея борьбы с жуками вылилась в перекрас всех дверей и крышки багажника.
• Набил шишки по методам локального ремонта ЛКП.
• Все у кого Рено Логан с цветом 61G краска с артикулом KU-42151 отличается, в моем случае темнее.
• Зато барабаны с супортами черные и не ржавые 🙂
Вот такой вот я маляр :). Никаких претензий к качеству красок у меня нет. Просто я… День 5 соседи по гаражу 🙂
Цена вопроса: 2 514 ₽
Renault Logan 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Logan, 2013
Renault Logan, 2011
Renault Logan, 2006
Renault Logan, 2007
Смотрите также
Комментарии 52
Херня, зато жуков нет. Красят же от коррозии, а не для красоты)
Два раза покупал эмаль 61g от Motul. Попадание в цвет сто процентов, даже спустя 12 лет автомобиля под солнцем, типа выгорание, все дела. Очень рекомендую
Не не я больше в такую авантюру не играю. А за совет спасибо.
Да, и еще один секрет! Почему по умолчанию с баллонов херово красится? Потому что давления нет, вот и весь ответ. Ну, еще руку по умолчанию полукругом двигают, а надо параллельно вести, на заранее определенном расстоянии — для опыла это сантиметров 25-30, для окраски — 20-25…
Чтоб было давление — баллон надо разогреть. Идеально подойдет Солнце, тепловентилятор, горячая вода. Только не до упора, чтобы не бомбанул))) Потом уже трясти. Идеально чтоб после тряски температура баллона была около 30 градусов по Цельсию. Выше не надо — будет сухая лететь.
Ну и стараться искать баллоны, либо головки от них, откуда краска вылетает не конусом, а линией. Т.е. имитация работы краскопульта — так краска наносится ровнее.
Ну и нагревать баллон а потом встряхивать конечно же перед каждым новым слоем (принцип расширения газа — давать охлаждение — как в ОУ), а также делать пробный "пшик" куда-нибудь в сторону, ибо после перерыва первая капля будет "плевком".
Именно поэтому обычная окраска баллоном — косячная и геморная — потому что проще краскопультом за 2-3 секунды задуть крыло, чем баллоном проводить не один десяток раз, еще и поддерживать давление и перемешивать встряхиванием… И еще в сторону плевки убирать.
PS и лучше не прокрасить чем перекрасить… пусть будет 1, 2, 3 опылочных слоя. В конце концов они перекроются.
Ошибка на ошибке 🙂
1. подготовка пятачков — норм! НО — шкурочку типа 800-1000 и затереть краску с лаком вокруг пятачков.
2. затем шпаклевку обязательно! на такой ремонт можно обычную универсалку, ее просадка ничего на миллиметр не даст. грунт-наполнитель означает только то, что он исправляет мелкие-мелкие рытвинки на шпаклевке (даже после финишки они останутся, даже после затирки самым мелким зерном)
3. 2-3 слоя грунта наполнительного. после высыхания последнего слоя — шлифовка грунта "по-мокрому" — главное чтоб до шпакли не дотереть. наждачка — 2000 сойдет. и поливая водичкой в процессе — иначе краска потом ляжет буграми — особенно критично с металликом
4. краску — да, в несколько слоев. перед этим зона ремонта еще больше расширяется — обязательно заматовать лак вокруг зоны, где был грунт — ибо опыл никто не отменял, ну и пшикнуть растворителем переходов да, не повредит — только не переборщить ибо это все таки растворитель.
а так как мы красим а не лачим — надо лак, повторюсь, как бы "убрать".
5. с лаком тут уже можно без растворителя переходов — единственное, после просушки предпоследнего слоя краски (полной просушки, не на "отлип") также на мокрую шлифануть 2000-3000 — тем самым уберем все возможные неровности.
последний слой краски который "на отлип" будет играть роль связующего с первым слоем лака.
лака надо много! очень много! с баллона его слой тоньше чем с краскопульта в 3-4 раза. вот и считайте)
первый слой класть через 15-20 минут после просыхания последнего слоя "на отлип" — его не надо ждать до полного высыхания иначе не сцепится и, когда металлик — не будет "глубины" блеска.
остальные слои уже по мануалу к конкретному лаку
PS на шпаклю — жесткий брусок. на грунт, краску — мягкий брусок.
PPS матуется скотч-брайтом, есть такой спецматериал.
акриловый однокомпонентный лак с баллончика сохнет дольше, чем двухкомпонентка от профессионалов по покраске — беречь от повреждений, от химии (растворяется сильно — т.е. попали под битум — сочувствую) хотя бы недельку.
и полировать не ранее чем через пару месяцев.
но все приходит с опытом, я первый раз тоже накосячил, второй — уже получше (хотя вот сейчас косяки и вылезают), планирую подкрасить в третий — уже наступив на все грабли, сделав выводы.
PPPS конечно, с краскопульта круче. но — нет пока такой возможности.
и ни в коем случае не пользоваться смывкой краски. смывка — только для крупного ремонта, когда, к примеру, металл после нее голый чистый будет цинковаться… иначе краска не ляжет, подорвется — тем более с баллончика.
И — самое главное — желательно использовать материалы одного производителя — тут это было правильно сделано!
