С момента покупки меня периодически мучала болезнь выпадающей в нейтраль коробки — сначала это было один раз в месяц, затем один раз в день, причем при остановке машины, а потом перешло в отключение коробки на ходу. При этом, если просто стоять на месте и слегка качать рычаг, то передача пропадала также, т.е. появился люфт в самом рычаге. Почитав много форумов, пришел к выводу о необходимости снятьпочистить ингибитор АКПП, он же селектор. Поехал к товарищу mostank в гараж, "На пару часиков", и шоу началось.
В первую очередь хотелось бы передать привет тем людям, которые в своих записях БЖ о снятии ингбитора пишут "снял и почистил", не уточняя о "снял"))))) — Собственно сам ингибитор откручивается без особых проблем, сначала снимаем направляющую тросика, откручиваем 2 болта на 10 по бокам, и центральный болт на 14. Далее аккуратно отдираем со штока акпп сам ингибитор — может немного закиснуть, но в раскачку идет хорошо. Вот после этого момента начинается самое интересное — необходимо отключить провод ингибитора от разъема, чтобы его вытащить.
Сам разъем сидит на мощной фишке в 20 см от железки НАВЕРХУ коробки. В Щель, через которую можно без частичного снятия раздатки сдернуть разъем, с ОЧЕНЬ большим трудом проходит рука под неудобным углом и оказывается зажата между карданом и корпусом АКПП. Моя рука не прошла)
Пришлось просить Ивана) Для более-менее безболезненного снятия необходимо отстегнуть сам разъем с металлического крюка и открутить болт на 10, который держит провод посередине.
Далее нужно немного вытянуть трос АКПП на себя, и загнуть его вниз — у меня при этом раздался какой то щелчок, как будто сломалась пластиковая направляющая, но на ощупь внутри я ее не нашел. После этих танцев под машиной снимаем уже более-менее нормально.
По наивности мы решили что разъем отстегивается сверху через отверстие раздатки — неправда это) разъем глубже и дальше, рукой дотягиваешься, но снять нереально. Будьте осторожны со штырем кнопки акпп — обломать — 2 секунды
Сам селектор представляет собой набор из 3х медных посеребренных контактов на пружинках, которые при переключении передвигаются по посеребренным же площадкам.
Несмотря на кажущуюся герметичность, достигающуюся резинкой по кругу (с виду действительно относительно надежно) внутри наблюдаем небольшое количество грязи и износ одного из контакторов посередине. Сам контактор состоит из 3х сегментов — боковые собственно служат для замыкания на площадки, а центральный ходит по пластиковым бугоркам, которые как раз фиксируют положение передач в селекторе. У меня один контактор оказался посередине сточен, подравнял его надфилем.
Грязь убрали, залили все это дело литолом. В целом можно использовать любую смазку, кроме графитовой. Дабы ток не проводила. Обратная сборка особых проблем уже не доставила, все подводные камни известны.
Во время проверки выяснилось что пропал люфт рычага, передача включается четко, больше не пропадает. Правда не включается задняя)) Залез под машину, подергал тросик, что-то (еще бы узнать что, а то вдруг…) встало на место, больше проблемы не возникало.
Весь процесс по сути мог занять пару часов, но растянулся на 7 часов из-за отстегивания разъема и вылезающих по ходу дела мелочей.
Огромное спасибо Ивану Mostank за отлично проведенное с пользой время и помощь)
Здравствуйте!
Поехал я значит в отпуск… километров 500 шел дождь, остановились покушать, поехали и через пару км нажимаю на газ буковка D горит а движок старается в холостую, переключаю на нейтраль и опять D еду еще 2 — 5 км и то же самое, хорошо не далеко от города Котлас, заезжаю в город, встаю рядом с автомагазином, покупаю спрей для контактов, залезаю под машину и начинаю откручивать ингибитор, тяну гайку а она не поддается! В итоге тяну по сильнее и бац в верхней крышке селекторе что-то захрустело, рычаг АКПП не двигался, ну что делать, залез опять под машину, застопорил рычаг ингибитора и стал откручивать со всей дури и тут гайка вместе с резьбовой частью штока ломается! Ну что, делов наворотил… захожу в ближайший сервис, мне подсказывают телефон местного хлопчика по АКПП, вместе снимаем верхний селектор АКПП фоток не делал но обошлось только тем, что вернули все причиндалы внутри на место, каким-то чудом никакие пластмассовые детали (которых там много) не сломались. ПОЭТОМУ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТЯНИТЕ ГАЙКУ КОРОМЫСЛА КОТОРАЯ НА ИНГИБИТОРЕ НЕ ЗАСТОПОРИВ ЭТО КОРОМЫСЛО! Далее снял ингибитор, отсоединить проводку в попыхах не получилось, по этому открутил винтики ингибитора, один так и не поддался но этого хватило чтобы располовинить немного и обильно залить спреем контакты, собрал. Нашли сварщика, кое-как доехали до него и он приварил коромысло к отломанной части штока.
Вот так я наездил 5000 км)
Заказал оригинальный ингибитор пусть лежит в запасе а так же шток и два уплотнительных кольца, ну и масло фильтр АКПП…
Может кого заинтересует эта тема. Знаю есть такая болячка у нашей машинки.
Ни с того ни с сего на холодную тяжко стал переключался селектор. И недовключаться D. положение между N и D "никакое" показывала приборка.
На второй день возникла проблема: вообще не мог сдвинуть на холодную рычаг селектора с положения P. И только прогрев мотора и медленное "туда-сюда" растормошило его и спустя минут 10 смог поехать назад… Потом и в перед.
Замечу, что как только двигатель прогревался при езде проблема исчезала. Вообще! Все работало как часы. И на скорости D в N или в "никуда" не вылетала.
Отвёз в сервис))) не было времени самому копаться. И вот как всегда бывает: они целые сутки её охлаждали и пробовали селектор)) и эта ошибка ни разу! не вылезла. Забрал у них назад. День отъездил, а на следующий день опять проблема вылезла.
Решил сам на праздниках копнуть.
Перечитал много поучительных записей на форуме.
Решил, что нет проблем.
Привёз в гараж, поставил на N, снял защиту (это был самый гемор, пришлось спиливать болты прикипевшие и выкручивать их разводным ключом). Хотя масло менял месяца 2 назад и за это время так прикипели или окислились или их так завернули.
Ингибитор находится слева от коробки))
Перед откручиванием болтов все вымываем, чистим, и фотографируем чтобы запомнить все положения.
Кардан снимать не пришлось. Открутил болты крепления троса и ингибитора, одной рукой дотянуться до коннектора и второй вытащил за провод. Вообще проблем с доставанием не возникло. Далее враскачку снял его с вала.
Вот когда его снял, помыл там (место установки, выходящий вал, часть троса) очистителем карбюратора. Там от троса передача "кулачковая" идёт на вал. Она была забита грязью может из-за этого была проблема. Сам вал покрутил после очистки и ВДшки — все чётко как часы. И трос тоже работает норм. Разобрал ингибитор.
Все промыл. Образец внимания на отверстие (посадочное место на железной части ингибитора) на ингибиторе. Оно было покрыто как будто накипью. Отложения какие-то. Отвёрткой потом мелкой шкуркой все очистил.
Потом все смазал литолом и закрыл.
Дальше поставил все назад и подогнал по фотографии))) все болты.
Думал пойду настраивать переключение. Селектор заработал сразу, идеально, без выпадов и не потребовал настройки абсолютно. Все чётко переключается и при сильных (принудительно) люфтах не выпадает.
После чего затянул все болты с необходимым усилием.
Косточку на передаче от троса к ингибитору хорошо смазал смазкой.
Все! Проблема абсолютно исчезла. 3 дня все работает идеально. Селектор без усилий мягко переключает в любых прогревах и холодах. И ничего никуда больше не выпадает.
Вся работа заняла часа 2 чистого времени, может меньше, просто все хотелось сделать идеально, все почистить, смазать что-нибудь)) болты поменять.
Цены сервиса, которые мне озвучивали на данного вида профилактику: чистка ингибитора 2000р, работа с тросом и валом — 1300р/нормочас.
Вал вытаскивать не потребовалось. Трос снимать тоже. Только внешняя очистка.
П. С. По факту проблема решилась, но я все это сделал, чтобы самому разобраться, все воочию увидеть и исключить ингибитор при решении задачи. Т.е. теперь если проблема опять возникнет, значит это — вал. Вот тогда уже надо будет его вытаскивать, чистить, смазывать, менять сальники.
П. П. С. В сервисе ещё сказали что селектор может заедать в самом месте крепления в салоне (типа кофе на него пролили). Так вот раскрутил иоткрыл его полностью в салоне. Там все идеально чисто и все чётко смазанно. Это тоже исключил.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 130 000 км
Mitsubishi Pajero Sport 2013, двигатель дизельный 2.5 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero Sport, 2012
Mitsubishi Pajero Sport, 2010
Mitsubishi Pajero Sport, 2011
Mitsubishi Pajero Sport, 2014
Смотрите также
Комментарии 31
В эту зиму тоже такое словил прям беда в минус 30. как потеплело все прошло.
😁 Может куда вода как раз и попадает (вал, косточка, сам ингибитор) очистка решила проблему. Так что лучше профилактику делать
Ну да соберусь может на выходных, спидометр показывать перестал еще после того как по сугробам поездил, так что лезть по любому надо.
Спасибо за пост чую будет полезен
Там недолго и не тяжко все
Машинка тоже болела ингибитором. Поменял на купленный в АлиЭкспресс. Два года 50000км. все работает без проблем. Цена была в районе 1200-1300.
Она и сейчас то небольшая. Менять это кардинальная мера. У есть запасной))) достался как то. Оригинальный. Просто тут такая ситуация, что непонятно в нем ли было дело
а у меня просто скорость выпадала. сначала раз в месяц, а через пол года в день по 10 раз. ход рычага был нормальный. когда скорость выпадала, нужно было просто перевести в N и потом обратно в D. очевидно, что это были плохие контакты ингибитора. за эти полгода несколько раз с электриком в сервисе разбирали его, чистили и подпаивали контакты.
А когда на трассе пошел на обгон и вылетела скорость, тут я заочковал.
Заказал новый, не оригинал. Прошел год. Счастье))
Вот я смотрю, симптомы похожие почти у всех, а поведение селектора нет. У меня это произошло за 2 дня! Резко. Херак и все 😄не могу селектор сдвинуть.
Надо тогда смотреть именно механизм движения селектора. Сам то ингибитор внутри бегает мягко. Хотя если это у тебя только на холодную, то очень странно. Не литол же замёрз. Обидно, если поставишь новый, а проблема не в нём. У меня есть в бж описание моей проблемы
Да именно на холодную было. Как прогревалась, так все как часы. Тут и с валом странно. Если он грязный, грязь где забилась. Как охлаждение то влиять будет? Да и будет ли это возникать сразу или должно было бы потихоньку возникать
Холодная/горячая — это же только масло густое или уже прогретое. Как оно может влиять на переключение селектора — не понимаю пока. Электроникой же может блокировать селектор? А не после замены масла у тебя это началось — ты же вроде масло менял? Фильтр менял?
И вроде где-то видел статью — у кого-то стопорок на селекторе сломался
Масло новое, фильтр, Прокладка, сам селектор в норме. Но проблема ушла после чистки. Тут я только грешу на ингибитор и вал. Есть ещё подозрение что сама втулка могла перескочить. Но тогда при чем тут зависимость от температуры акпп. На горячую все было плавно и чётко. Почему целые сутки после возникновения проблемы все было ровно (когда в сервис отвтзил) и проблема не возникла. И только через сутки опять вернулась?
Мне не ясно. Но если возникнет опять буду вал чистить. Ингибитор кстати на нем сидит жёстко, втулка не проскальзывает, люфтов не было. это все проверил при установке.
У меня у знакомого случай был смешной. Приехал в гости с ночёвкой к друзьям и решил схитрить — поставил машину мотрорным отсеком над люком теплотрассы. На улице мороз был. А когда утром пришёл — вся морда машины льдом покрыта. Может в этом направлении смотреть?
😄😄 Не, не было грязи. Да там и защита стоит, я когда открыл было грязно, но сухо.
ну тады даже представить пока не могу, что его может держать на холодную. Кроме масла идей нету
Самое интересное, что масло его держать не может. Вал не находится в масле. Это только проблема в шарнирах, самом валу, тросе и ингибиторе. Ладно, поезжу, если повториться, буду искать, тогда дополню.
Надо тогда смотреть именно механизм движения селектора. Сам то ингибитор внутри бегает мягко. Хотя если это у тебя только на холодную, то очень странно. Не литол же замёрз. Обидно, если поставишь новый, а проблема не в нём. У меня есть в бж описание моей проблемы
У меня 100% такие же симптомы были. Это проблема именно в закисании штока (вала), на котором сидит этот ингибитор и уходит в коробку.
Металл штока не обработан защитным покрытием, от попавшей влаги и грязи он начинает туго ходить.
Мне просто сняли ингибитор, попшикали-почистили, смазали шток и вуаля, все легко и отлично работает! Ничего больше не разбирали и не смазывали.
Сервис официальный знает об этом давно и они чистят их всем раз в два-три года. Ну у меня проявилось это спустя 5 лет, но и пробег правда 43.
Только прикол был, что я тянул с поездкой на сто, а очередной раз утром попытавшись переключить — ручка вообще почти не двигалась. Зная, что это закисание, я дергал ручку долго, пытался разработать, ничего не помогало даже сдвинуть ее с места, а машина в гараже, в сервис не доехать. В общем замучавшись и назвонившись всем мастерам (никто не хотел приезжать ко мне в гараж чинить), один мастер поинтересовался, есть ли у меня блокиратор на АКПП ! Это пипец, оказалось, что я забыл что его замкнул. Ржали все!
В утешение сказали, что один дядя так сломал себе рукоятку внутри и что мне повезло, что не сильно дергал.
Если резиновые колечки не поставил на вал, то опять скоро проявиться. На валу стоят уплотнительные кольца чтобы вода и грязь не попадала в ингибитор, посмотри у меня в б/ж. Глянь по схеме и увидишь где они стоят. Я сначала также почистил и собрал без резинок, а потом отепель много воды на дороге и поехал в Вологду, а там -30 и прилип с утренними прогревами и разработкой ингибитора. Стал изучать схему и увидел что там стоят два уплотнительный кольца, их можно подобрать.
