Инжекторный двигатель на уаз буханка

Двигатель УАЗ Буханка — это серийный силовой агрегат, рассчитанный для установки на транспортные средства производства Ульяновского Автомобильного Завода. За всю историю выпуска Буханки, на неё устанавливался целый ряд моторов производства ЗМЗ и УМЗ.

Технические характеристики

Двигатель УАЗ «Буханка» (второе название «Таблетка») за весь период имел значительное количество силовых агрегатов в своём арсенале. Большая часть с них имела высокие технические показатели и были достаточно надёжными, за что и полюбились автомобилистам.

Итак, рассмотрим, технические характеристики силовых установок, которыми оснащалась «Буханка»:

УМЗ 417 и его модификации

ЗМЗ 409 и его модификации

УМЗ 421 и его модификации

ЗМЗ 402 карбюратор

ЗМЗ 402 инжектор

Обслуживание

Техническое обслуживание силовых агрегатов всех типов для «Буханки» приводится однотипно. Все эти движки были разработаны на базе легендарного ЗМЗ 402, а поэтому и проведение ТО для них приблизительно одинаковое.

1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
4. 25000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ или каждые 60000 проводится смена цепи.

Для представителей УМЗ 417 и 421 обслуживание двигателя проводится почти аналогично Так, плановое сервисное обслуживание проводится каждые 15 000 км. В ТО входит замена масла и фильтра. Чтобы заменить масло, придётся выкрутить сливную пробку и дождаться, пока сбежит смазочная жидкость. Затем, пробка закручивается, и масло заливается через заливную горловину. Масляный фильтр меняется, когда в моторе нет масла.

Также в техническое обслуживание входит проверка всех систем, отсутствие подтёков масла и неисправностей. Каждые 30 000 км необходимо проводить регулировку клапанов, а каждые 20 000 км делается замена воздушного фильтрующего элемента.

Согласно рекомендации завода изготовителя каждое 2 ТО стоит проводить переборку и настройку карбюратора.

Неисправности и ремонт

Основные неисправности двигателя «Буханка». Рассмотрим, с какими основными проблемами придётся столкнуться автолюбителям в процессе эксплуатации УМЗ-го и ЗМЗ-го силового агрегата:

1. Основной проблемой становится — сальниковая набивка, которая установлена вместо заднего сальника коленчатого вала. Зачастую, из-под детали начинается течь, из-за размягчения изделия.
2. Недоработанная конструкция впрыска делает неравномерный впрыск топлива, из-за этого зачастую пропадают холостые обороты, и появляется вибрация.
3. Частая регулировка клапанного механизма. Если не проводить процесс вовремя, а именно спустя 15 000 км пробега, то появляется металлический стук в моторе.
4. Вечные проблемы с термостатом и перегрев. Эту проблему моно решить двумя способами. Во-первых, установить качественное изделие импортного производства. Второй способ, вывести термостат наружу с блока и установить от ВАЗа «Классики».

Ремонт двигателя УАЗ проводится по аналогии с ЗМЗ 402, поскольку это конструктивная копия.

Мотор достаточно легко поддаются ремонту даже в самом худшем техническом состоянии. Так, проводится переборка силового агрегата, головки блока и замена расходных элементов. Сам процесс ремонта проводится поэтапно, как и для любого силового агрегата.

Вывод

Двигатели УАЗ «Буханка» — силовые агрегаты производства Заволжского и Ульяновского моторных заводов. Моторы показали себя с лучшей стороны. Все они спроектированные и доработанные на базе ЗМЗ 402.

Итак ,кажется созрел что б написать о своем авто. На данный момент являюсь владельцем отечественного внедорожника УАЗ -2206, а по простому «Буханочка». Приобрел данное чудо исходя из финансовых возможностей и необходимости. Свел в этом агрегате все варианты (хочу, могу, надо), люблю съездить на природу с семьей и друзьями, свое хозяйство, курочки, кролики. Как мне кажется оптимальный вариант для своего дома ну и по финансам. Транспорта до этого было разного много как служебного ,так и личного, отечественные жигули, тойоты, не было только немцев.
Последнее авто до покупки «Буханочки» был то же УАЗ только 469, тентованый, в нормальном состоянии, КПП , раздатка, мосты в хорошем состоянии , как ни странно ,но не смотря на почтенный возраст 1998 г/в ни чего не гудело и не выло, с мостов и КПП не текло и не потело, но в один прекрасный день по дороге на работу, меня догнал «Асс» на ваз 2109, и моему Бобке пришел конец, повело раму немного кузов, двигатель ушел с подушек, ну в общем погоревав над Бобкой выставил его на продажу какой был, а сам начал искать ему замену. Первоначально вариантов в стиле «Буханка» даже не рассматривал, но в поисках нового помощника наткнулся на УАЗ – 2206 с мягким салоном, восемь посадочных мест ( не считая водительское место), двигатель 421-й инжектор, ну в общем купился я на характеристики, вид мягкого салона, да и год выпуска меня устраивал, 2006-й.

Итак созвонился с хозяином, договорились о цене 200.000 р, выяснил некоторые нюансы и я с зятем поехали за авто. На месте немного разочаровался, вид на фото значительно был лучше чем в оригинале. Возникли подозрения, что авто битый, просмотрели все , маленькие коцики по кузову были, но ничего серьезного. Двигатель представлял собой ужасное зрелище, вид у него как будто его полили маслом и изваляли в пыли, но работал чистенько не дымил и компрессия оказалась в норме. Немного поторговавшись до 195 000 р. ударили по рукам, оформили формальности, и я стартанул домой, вопрос был один пройдет ли б/у новичок 450 км, без поломок. Перспектива ремонтироваться на дороге не устраивала, поэтому все дорогу прислушивался к каждому стуку, чиху и бряку. Шесть с половиной часов дороги и все я дома. На дороге «Буханочка» приятно порадовала , мягкостью хода ( по сравнению с 469), неплохая динамика ( пробовал разгонять до 120 км/час, получается, дальше надо 5-ю передачу), расход УБИЛ 17 л/на 100 км, и это летом, с выключенным передним мостом и трещетками . В дороге выяснилось, что печку, что лобовую, что салонную отключить не представляется возможным. Ну да ладно форточку открыл и нормально.
Итак авто дома, настало время ревизии, по поводу замены масла в двигателе, КПП и мостах вопрос не стоял, однозначно менять, тем более что бывший хозяин толком да же не мог пояснить что где залито, как следствие меняем фильтра, ну а чтоб все это сделать пришлось отмывать двигатель. После чистки и мойки двигатель стал выглядеть более презентабельно и повылазили небольшие косячки с подтеканием масла. В общем дня три-четыре ушло на приведение нового друга в порядок. Получилась весьма не плохо . После всех процедур узаконевания владения , настало время эксплуатации.

Первые впечатления оказались больше положительными чем отрицательными, мягкость хода (понятие для УАЗа весьма относительное), двигатель радовал под полной загрузкой (два пассажира и 1250 кг зерна) тянул уверенно запас мощьности оставался, на дороге вел себя достаточно уверенно, не рыскал. По проходимости вопросов как бы не возникало, да же показалось что идет более уверенно чем 469. Сразу оговорюсь , что пословица «Чем круче внедорожник , тем дальше идти за трактором» это не для меня, не фиг ездить туда,куда а Макар телят не гонял, а залезть так чтоб порвать коробку, мосты, раздатку ,много ума не надо..

Теперь не совсем о приятном, примерно месяца через четыре выгорел включатель света, это такая пимпочка за которую нужно потянуть чтоб включились габариты, а затем и фары. Так вот я почему-то надеялся, что стали ставить релюшки на включение света, а нет, завод оставил возможность владельцу место для творчества. Пришлось творить, за одно поставил «Камазовскую гитару», все что ни делается к лучшему.

Так вот пока творил пришлось снимать и ставить генератор, вот тут я ощутил всю прелесть 469 где открыл капот и можешь туда еще и сам поместится, а на Буханочке нет, чтоб что то снять или не дай бог поставить или прикрутить, приходится заниматься йогой. Еще одна неприятность приключилась с задним мостом , из-за «обилия» масла загудел подшипник, а через некоторое время так загудел что Боинг во время взлета курит в сторонке, пришлось менять. Сразу скажу не пытайтесь сделать это не выкатив моста , «секс» получается просто прекрасный, а результат не очень.
Да еще о детских болезнях взрослого дяденьки, эти болячки – разрывы кузова и дверей по месту перегиба, в горизонтальной плоскости.

По опыту эксплуатации Буханок знакомыми, да и просто глаза есть, это постоянная болезнь, это не редкое исключение , а закономерность, самое интересное, что цены комплектации меняются , а болезнь не проходит. Ну неужели за столько лет выпуска данного авто невозможно устранить этот дефект кузова. Понимаю в домашних условиях при наличии рук , ну или финансов, все лечится, и вылечится, но меру то надо знать( это я производителям).
До последнего времени после ремонта моста, серьезного ничего не было. Вот не так давно сгонял на диагностику, поменяли датчик положения распредвала и все в остальном порядочек. Расход в эту зиму составил примерно 16-17 л/100 км, запуск порадовал, да же в сильные мороза проблем не было.
Мое самолюбие было польщено, выходишь после смены на улице за -30 градусов, стоянка почти пустая, те единственные кто рискнул, либо ставят на автозапуск кажные два часа, либо подогреватели автономные установлены. Подошел вставил ключик в зажигание, тяжеловато но запустился, постоял пять минут погрел и смело в перед.
В перспективе есть прям горячее желание нанести шумоизоляцию, и сменить отделку салона , а пока будем передвигаться и радоваться, что есть такой отечественный авто который: – способен заставить своего хозяина творить и рукодельничать;
– быть отличной рабочей лошадкой и компаньоном во время выездов на природу.
В принципе нормальное соотношение цена/комфорт, а вот по качеству можно было бы и получше.
И еще, «На вкус и цвет товарищей нет», может быть со временем приобрету себе какую ни будь «пузотерку» чтоб кататься на работу и с женой по магазинам, но УАЗ останется, если и поменяется то только на УАЗ.
Всем спасибо что набрались терпения и прочли до конца, удачи на дорогах и бездорожье.

В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
[1] — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
[2] — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
[3] — Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.