На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 в основном применяются два генератора: 37.3701 и его модификации (на карбюраторных двигателях 2108, 21081, 21083), 9402.3701 (на инжекторном двигателе 2111).
Рассмотрим как правильно подключить провода к каждому из этих генераторов (особенности и порядок подключения). Разберем назначение каждого провода. Необходимость в правильном их подключении возникает после снятия-установки генератора с двигателя, либо ремонте электропроводки.
Подключение проводов к генератору 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Назначение проводов.
Подключение проводов к генератору 9402.3701 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Назначение проводов.
Примечания и дополнения
— Полные схемы подключения доступны по следующим ссылкам:
Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций
Подскажите пожалуйста, в чём разница, между генератором на инжекторный ДВС и карбюраторный, и можно ли, поставить генератор от инжектора, на карбюратор, и какие доработки требует генератор, кроме замены шкива? P.S. Авто ВАЗ 2109 карб, генератор ВАЗ 2110 инжектор! Всем полных баков и ровных дорог))).Генератор от инжекторной ваз 2107 на карбюраторную.
Похожие статьи
4 comments on “ Генератор от инжекторной ваз 2107 на карбюраторную. Между генератором на инжекторный ДВС и карбюраторный ”
Разница в ремне, креплении и мощности. Если шкив у тебя есть, осталось крепление и ремень
У карбюраторного генератора сила тока 50+- ампер , у инжекторного 80+- ампер. Для установки нужно заменить шкив на демпфер с инжекторного двигателя . Крепление и ремень. Больше ничего дорабатывать не нужно.
Да можно, только шкивы нужно соответствующие поменять и ремень, а так идентично. Демпфер от 10 уже не нужен.
Там вроде байда с проводами,толстые плюсы с акума,на карбе 2 на инж.3вроде,не помню честно,крепление надо бтдет другое,на инж.петушинная натяжка ремня,меня она вобще контачит!
С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.
Плюсы перехода на инжектор
Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:
- Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
- Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
- Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
- Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.
Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.
Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:
- требовательность к хорошему топливу;
- более сложная диагностика и обслуживание;
- высокая стоимость ремонта.
Что подготовить, чтобы поменять
Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.
Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.
Перечень комплектующих, необходимых для замены
Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)
Модуль системы зажигания
Верхний и нижний полукорпус воздухофильтра
Топливный и воздушный элемент
Две опоры воздушного фильтра
Прокладка на дроссельный патрубок
Регулятор давления топлива
Прокладка на впускной коллектор
Комплект креплений на ресивер и воздушный фильтр
Набор трубок для рампы
Кронштейн троса газа
Датчик расхода воздуха
Комплект топливных шлангов
Контроллер Январь 5.1.1-71
Датчик положения коленвала
Заглушка с прокладкой
Прижимное кольцо бензонасоса
Генератор с креплениями
Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.
Инструменты
Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.
Из инструмента потребуется:
- Набор гаечных ключей.
- Плоская и крестовая отвёртки.
- Хорошая дрель.
- Молоток и зубило.
- Жидкость для снятия ржавчины.
Как переделать: пошаговая инструкция
Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.
- В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
- Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
- Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.
Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали - Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
Закрепляем топливный фильтр со шлангами - Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
- Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
- Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
- Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного - На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
- Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором - Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного - Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
- Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги - Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
- Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
- Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
- Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
- В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
- Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
- Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль - Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
- Устанавливаем воздухофильтр.
- Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
- Запускаем двигатель и проверяем его работы.
Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)
Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.
Трудности при переделке
Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.
Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.
Добро пожаловать!
Генератор – неотъемлемо составляющая часть у любого автомобиля, генератор даёт ток в бортовую сеть который вырабатывается при вращении шкива генератора, благодаря этому аккумулятору не приходится работать постоянно и уже после запуска мотора, он перестаёт подавать ток в бортовую сеть машины а подавать его начинает только лишь один генератор, но бывают случае когда он выходит из строя (Со временем это как правило случается и из-за того, что в генератор попадает песок и грязь другого рода или просто от замыкания генератор сгореть может) и на автомобиле становиться невозможно ездить, так как в работу включается один аккумулятор, а когда он полностью разрядиться, то автомобиль заглохнет и просто не поедет никуда, поэтому генератор нужно менять когда он приходит в негодность или подвергать ремонту (Про ремонт генератора, тему мы всё же затронем в данной статье).
Примечание!
Чтобы поменять генератор, много времени и инструментов не нужно, достаточно будет запастись: Несколькими ключами, один из которых должен быть «на 17», а другой примерно «на 19» и монтировкой или чем то наподобие неё (Палкой к примеру)!
Краткое содержание:
Где находится генератор?
Между телевизором и между двигателем он располагается, открыв капот вы его сразу же увидите, но только он крепиться чуть по другому будет, не так как на фото показано но местонахождение, точно такое же будет, для наглядности оно указано на фото ниже красной стрелкой.
Когда нужно менять генератор?
1. Понять даёт ли он зарядку или вовсе не даёт можно двумя способами, по какому из них пойдёте именно Вы, решать Вам, мы обычно первый рекомендуем способ всем тем людям, которые задают нам вопрос, про то, как проверить генератор на исправность, а заключается он в следующем: В любом автомагазине покупается мульти-метр (Он почти везде есть), китайские стоят довольно дешево (Около 300 руб), Вы на станции не работаете и не электрик, поэтому данного мульти-метра будет вполне достаточно (Если хотите конечно, можете по дороже взять), в общём покупается данный прибор и включается на нём функция Вольтметра, после чего выводы идущие от мульти-метра подсоединяются к аккумулятору (см. фото ниже) и обращается внимание на прибор (Если аккумулятор исправен и заряжен, то он должен будет как минимум 12.5 Вольт выдать, если меньше 12 выдаст, то он нуждается в зарядке), теперь следующее действие, автомобиль заводиться и провода идущие от мульти-метра подсоединяются точно так же как и ранее (На приборе до сих пор должна быть включена функция Вольтметра) и прибор снова смотрится, показания прибора обязательно должны будут расти, если же они падают, то генератор не исправен и не даёт заряд аккумуляторной батареи (Ещё на лампу заряда гляньте, см. маленькое фото, если она горит и показания прибора при заведённом моторе постепенно падают, то генератор 100% неисправен).
2. Теперь а втором способе поговорим, сразу предупреждаем он бесплатный, но на генераторе это очень может плохо отразиться, делается он вот как, заводиться автомобиль и вытягивается подсос (На инжекторе вообще не рекомендует его делать), так вот после того как подсос вытянут (На половину где то, чтобы двигатель работал на 1500 оборотов) и машина некоторое время поработала (Минуту достаточно, даже меньше), с АКБ скидывается клемма минус, а после скидывания машина обязательно должна будет продолжить свою работу (Это говорит о том, что бортовая сеть у автомобиля, а так же зажигание питается от генератора а не от АКБ), если же сразу заглохла, то генератор не работает (Щётки износились или диодный мост сгорел), в общём такой генератор придётся снять и смотреть на исправность (Кстати, о том как отремонтировать генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ») но есть один большой минус, если генератор работает неправильно (Такое бывает из-за щёток) но он всё же работает, то машина не заглохнет и из-за этого, постоянно будет аккумулятор у автомобиля разряжаться и поэтому, более точно узнать даёт ли он зарядку и даёт ли он её как надо, можно узнать только благодаря мульти-метру и кстати, если вы купите этот прибор то не пожалеете, так как он вам в будущем очень сильно пригодиться.
Как заменить генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие:
Снимать генератор будет нужно с низу автомобиля, но внизу стоит защита картера как правило, поэтому её снять обязательно будет нужно, как только болты крепящие защиту будут откручены и она снята, скидывайте клемму минус с аккумулятора (Как это сделать читайте «вот в этой статье», в пункте 1) и первым делом отсоедините проводку от генератора (К нему две клеммы крепятся и ещё колодка проводов подсоединяется в добавок, чтобы клеммы отсоединить, нужно будет гайку выкрутить которая их крепит, см. большое фото, ну а колодку вы рядом найдёте, её просто рукой вытянуть будет нужно), сразу же после чего ослабьте верхнюю гайку регулировочной планки, а затем и нижнюю чуть-чуть (см. маленькое фото) и как только это будет сделано, рукой переместите генератор ближе к двигателю и снимите с него ремень, который на него надевается, но на этом ещё не всё и генератор пока не снимется, остаётся полностью отвернуть всего три болта, один это тот который регулировочную планку крепит (Указан синей стрелкой, полностью выкрутить его придётся), а два других внизу располагаются (Об них чуть позже, а именно в пункте 2).
Примечание!
Когда ремень снят будет выньте его и осмотрите, на нём не в коем случае не должно быть следов масла и другого рода жидкостей, а так же он не должен будет быть потресканный и иметь хоть какие то явные дефекты, в противном случае ремень нужно будет поменять на новый!
2) В самом низу генератора (Придётся подлезть под автомобиль), Вы найдёте два болта, но запомните, один из них длинный, а другой короткий, запоминайте куда какой заворачивается, чтобы потом вы не подбирали их между собой, а сразу же завернули на те места куда нужно, ну так вот, оба болта подлежат выкручиванию, а когда они полностью отвернуты будут, аккуратно снимите генератор и положите его на землю или туда, куда Вам нужно.
Установка:
Новый генератор ставиться вместо старого точно так же, но только не забудьте открутить гайку которая регулировочную планку на генераторе крепит и данную планку на другой перенесите и на этом всё по сути, замена генератора на автомобиле произведена успешно.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс, как генератор проверяется на исправность с помощью такого прибора как мульти-метр, можно просмотрев видео-ролик который размещён чуть ниже:
Как известно, генераторное устройство выполняет роль питания всех электрических приборов автомобиля при заведенном двигателе. Так что выход из строя этого узла может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируется и ремонтируется генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2109 и что для этого необходимо.
Особенности работы
Как может выглядеть неисправный узел, как снимать и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если на инжекторе или карбюраторе ВАЗ 21099 или 2109 устройство не дает зарядку, в первую очередь давайте разберемся в особенностях его функционирования, а именно в схеме питания.
Схема питания генератора
Схема питания узла
Итак, что включает в себя схема:
- Сам генератор ВАЗ 2109.
- Минусовой диод.
- Дополнительный элемент.
- Плюсовой диод.
- Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
- Приборная панель транспортного средства.
- Вольтметр.
- Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
- Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
- Реле зажигания «девятки».
- Сам замок.
- АКБ.
- Конденсаторное устройство.
- Обмотка.
- Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.
Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех машин с передним приводом восьмой линейки — и 2108, и 21099 (автор видео — Семен Педань).
Проверка на исправность
Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.
Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:
- В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
- Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
- Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
- С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.
Диагностика узла тестером
Возможные неисправности
Перед тем, как снять генератор и произвести ремонт разобранного устройства, рассмотрим основные неисправности, характерные для этого узла:
- При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
- Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
- Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
- При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
- Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).
Замена и снятие своими руками
Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:
- Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
- Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
- Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
- Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. Шкив генератора после этого можно освободить от ремня.
- После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.
Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»
Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).
