Коррозия кузова — одновременно естественное свойство металла и очень серьезная проблема для автомобилистов, особенно в странах с плохим климатом. Даже кузов нового автомобиля может быстро прийти в негодность, если не соблюдены определенные технологические нормы.
Спасение от коррозии автомобиля, кузов которого начал ржаветь – вопрос отдельной статьи для профессионалов, занимающихся кузовным ремонтом. Когда по достижении автомобилем определенного возраста кузов начинает интенсивно ржаветь, спасти его можно только капитальным ремонтом, а это дорогое и не всегда эффективное мероприятие, особенно, если за дело берутся плохо подготовленные люди. Поэтому долговечность кузова целиком и полностью зависит от профилактических мер, которые необходимо предпринимать практически сразу после покупки автомобиля.
Основные причины появления коррозии и наиболее опасные места
Первое место по незащищенности безусловно занимает днище автомобиля. Днище современных моделей поверх слоев краски и грунтовки покрыто специальным веществом, похожим на резину, под названием поливинилхлоридный пластизоль, которое защищает лакокрасочное покрытие и металл достаточно эффективно, и способно исключить коррозию на долгие годы, но после двух, в крайнем случае, трех зимних сезонов и оно начинает разрушаться.
Днище находится в относительно выигрышном положении относительно крыльев, так как оно плоское, а крылья современного автомобиля имеют сложную форму, в том числе, пазухи, в которых накапливается дорожная грязь. Крылья относительно легко меняются, поэтому пластизолем их не принято, однако производителям прекрасно известны связанные с ними проблемы, и автомобили уже давно снабжают подкрылками, достаточно эффективно препятствующими попаданию грязи на поверхность деталей.
В конструкции автомобиля есть ряд деталей, имеющих трубчатое сечение. В первую очередь, это пороги, стойки и лонжероны – элементы, придающие ему жесткость. Эти детали в современных автомобиялх тщательно загерметизированы в заводских условиях после сварочных работ, однако в них есть технологически отверстия (к примеру, для того, чтобы слить воду после переправы через реку). Отверстия закрыты резиновыми заглушками, однако в результате трения о грунт или снег они могут выскочить, и внутрь попадет вода или грязь. Если это случилось, отверстие может оказаться закупоренным, и внутри начнется коррозия.
Способы и средства для предотвращения появления коррозии
Основной и наиболее значимой операцией, которую может проделать владелец со своим автомобилем – нанести на днище и во внутренние полости деталей трубчатого сечения антикоррозионный защитный слой. Это можно сделать в специализированном техцентре и даже самостоятельно, если есть где это сделать, а также имеется набор специальных инструментов. Однако если автомобиль не новый, процесс защиты днища значительно осложняется, так как на его поверхности, а также на расположенных под днищем деталях подвески скапливается грязь. Следовательно, чтобы нанести защитную мастику, необходимо сначала сделать мойку днища. Поскольку сделать ее можно только там, где есть не только вода и аппарат для ее подачи, но и подъемник, а следовательно, для нанесения антикора, скорее всего, придется обратиться в специализированный техцентр. Кстати, одной только водой грязь с днища не смыть, и для квалифицированной мойки понадобится какое-нибудь химическое средство, способное растворять устойчивые загрязнения.
Отмыв днище, вы можете столкнуться с тем, что заводское покрытие в некоторых местах расслоилось. В таком случае остатки его необходимо снять, а не пытаться «замазать» новым слоем антикора.
После мойки и перед нанесением защитной мастики днище и внутренние полости деталей (если у вас возникло подозрение, что в них попала вода) должны быть тщательно высушены. На это требуется несколько часов, а в идеале, сутки.
Внутренние полости деталей с трубчатым сечением также должны быть заполнены защитным составом, и распыление его внутри порогов и нижней части стоек давно уже входит в «обязательную программу» техцентров, специализирующихся на антикоре.
Помимо деталей, покрытых слоем краски, почти у любого автомобиля можно найти хромированные элементы. Хром – хорошее декоративное покрытие, но плохое защитное, так как его получают в результате электрохимического процесса, называемого анодированием, и оно отличается высокой пористостью. Под слоем хрома, как правило, стальные детали покрыты одним или несколькими слоями никеля, а под ними еще и меди, но вода проникает сквозь пористый хром и окисляет внутренние поверхности. Таким образом, ржавчина под хромом может возникнуть, но окажется скрытой.
За состоянием декоративных элементов нужно следить. Естественно, если автомобиль регулярно приезжает в мойку, хромированные поверхности очищаются от грязи, и вероятность возникновения коррозии снижается. Однако если мыть автомобиль часто нет возможности, за хромированными деталями все равно нужно следить, и при этом крайне нежелательно протирать их сухой тряпкой. Все слои покрытия (медь, никель и хром) вместе очень тонки, и даже грубая ткань может их повредить. Поэтому тряпку рекомендуется смачивать специальным очистителем, и не подвергать очистке детали слишком часто.
Лакокрасочное покрытие автомобиля требует еще более тщательного ухода. Помимо того, что оно царапается и разрушается постоянно в процессе эксплуатации от контакта с мелкими абразивными частицами песка, которые есть на всех без исключения дорогах, оно подвержено и другим видам воздействия. К примеру, на нем, особенно на расположенных в носовой части деталях, часто появляются сколы от ударов камней и других твердых предметов. В зимний период краска, даже самая хорошая, подобно асфальту и бетону, разрушается в результате действия циклов замораживание/оттаивание, так как молекулы воды неизбежно проникают в поры, которые даже в кажущемся идеально ровным покрытии все равно есть. Замерзая, вода расширяется и воздействует на микрочастицы краски, «расшатывая» их.
Хороший способ замедлить разрушение – использовать прозрачные защитные составы на основе воска или полимеров.
Полимерные покрытия выпускаются в виде полиролей. Для их нанесения необходимо тщательно вымыть автомобиль с автошампунем, затем нанести праймер, и уже в завершение полироль, которую нужно сразу же равномерно распределить по всей поверхности, лучше всего при помощи специальной машины с мягкими войлочными кругами.
Защитные составы на основе воска такой тщательной подготовки и дополнительной «располировки» машинкой не требуют. Их можно наносить в процессе мойки, после сушки кузова.
Пользуясь воском, необходимо знать все его свойства, чтобы понять, устраивает вас такое покрытие или нет. Дело в том, что воск – липкая субстанция даже в микроскопических дозах, и мельчайшие частицы песка, то есть пыль, неизбежно к нему прилипнут. Это необходимо учитывать, выбирая тип защитного покрытия. Необходимо также помнить, что для снятия слоя воска придется применить специальный шампунь. В полироли на полимерной основе добавляют также силикон, и полученный состав обладает антистатическими свойствами, то есть пыль к нему не притягивается и не липнет, и специальные средства для удаления полироли применять не придется.
Существуют средства защиты, позволяющие защитить как хромированные, так и окрашенные детали на более долгий срок: это защитная прозрачная пвх-пленка и керамический лак. Пленка – наиболее радикальное средство защиты, так как благодаря собственной жесткости она защищает не только от абразивных частиц, но и от камней. Определенным минусом, безусловно, можно считать стоимость оклейки, сложившуюся на российском рынке. К примеру, оклейка передней части Nissan Pathfinder (фар, бампера, капота и крыльев) обойдется примерно в 25 тысяч рублей.
Неудобство использования лака заключается в необходимости предварительно полировать автомобиль, что также недешево.
Если вы все же обнаружили на кузове очаги коррозии
Если же в каком-либо месте металл все-таки оказался оголенным, а вы этого не заметили, там может начаться поверхностная коррозия. Для борьбы с этим явлением пораженное место следует тщательно зачистить наждачной бумагой а затем обработать специальным составом, который называется преобразователем ржавчины. На рынке присутствует огромное количество предложений, и в эффективности каждого средства необходимо долго разбираться, однако в общем случае работают они так: активные вещества (кислоты, например) входят в химическую реакцию с ржавчиной, превращая ее в иное, неактивное химическое соединение. Выглядит оно как серый налет, и являет собой, по сути, грунтовку. После обработки, не сдирая образовавшийся грунт необходимо вымыть зачищенный участок водой, затем обезжирить и подкрасить.
Борьба с коррозией
Коррозия — процесс разрушения металла при его физико-химическом или химическом взаимодействии с окружающей средой. Делится на три вида: — химическая (без возникновения электрического тока); — электрохимическая (сопровождаемая током коррозии); — механохимическая (коррозионно-механическое изнашивание, добавляются трение, циклические изгибающие нагрузки, вибрация и т.п).
Для автомобиля в основном характерна электрохимическая коррозия. Она особенно интенсивна при относительной влажности воздуха более 60% и в загрязненной городской атмосфере. Коррозию вызывают:
— погодные условия (дождь, снегопад, изменения температуры);
— загрязнение кислотами и щелочами, содержащимися в воздухе, или солью, посыпаемой зимой на дороги;
— появление в металле после штамповки и сварки участков с измененной структурой;
— неоднородность поверхности, а также микровключения шлаков и мелкие дефекты (раковинки).
По характеру распространения коррозия бывает сплошной и местной:
— сплошная появляется на всем кузове, начиная с нижней поверхности днища, изнутри крыльев, и во внутренних полостях дверей и силовых элементов (порогов, поперечин, усилителей). Внутри салона она обычно возникает под ковриками пола;
— местная бывает в местах соединения металлических листов сваркой и завальцовкой (кромки капота и крышки багажника, периметр дверей). Она опаснее сплошной, так как протекает быстрее, ведет к сквозным повреждениям деталей и как следствие к потере прочности и жесткости кузова.
Оцинкованные детали кузова, хотя и медленнее, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. При движении автомобиля на неровностях в сварных швах кузова элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.
Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий,летящие из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледенелыми снежными наростами в нерасчищенных дворах, выступающими корнями и упавшими ветками на лесных дорогах, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров.
Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.
Когда производить обработку
На автозаводах кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. Иногда изготовители гарантируют время до появления сквозных повреждений кузова. Тем не менее периодически необходимо делать дополнительную антикоррозионную обработку. Все зависит от автомобиля:
— новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозионной защите. В процессе эксплуатации выявляются отдельные слабые места — о целесообразности их обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре;
— новые отечественные автомобили лучше обрабатывать полностью и немедленно. Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (замедлителей) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. При транспортировке окрашенных кузовов и установке их на конвейер также возможны местные повреждения покрытия. Если скрытые полости кузова обработаны на заводе, к руководству по эксплуатации, как правило, прикладывают паспорт со схемой защиты и условиями гарантии на нее. В этом случае полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояниепокрытия;
— подержанные автомобили. Рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.
Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнившей работу. В любом случае рекомендуется один раз в год, лучше в конце лета, посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты. При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозионную защиту.
Условно различают три поколения составов.
Первое: консервационные, изготовленные на основе загущенных масел с добавками ингибиторов коррозии. На вертикальных поверхностях (двери, пороги) эти материалы держатся недолго. Они стекают вниз, оставляя пленку, нестойкую к механическим воздействиям и проницаемую для паров воды.
Второе: пленкообразующие ингибированные нефтяные составы (ПИНС), хорошо сцепляющиеся с защищаемым металлом. Воскообразная пленка механически изолирует его от воздействия атмосферы, а ингибиторы блокируют коррозию. Иногда содержатся модификаторы ржавчины, они восстанавливают металл, превращая продукты коррозии в дополнительную защитную пленку толщиной около 100 мкм, схожую с грунтом. Зачастую в основу составов введен алюминиевый наполнитель (в названия добавляют слово «бронза» или gold), он увеличивает абразивостойкость и затрудняет проникновение агрессивных ионов (например, хлора). В последнее время появились препаратыс цинковым наполнителем, его частички, повышая абразивостойкость покрытия, способствуют замедлению электрохимической коррозии.
Третье: материалы, вместо летучих нефтяных растворителей содержащие воду или высокоочищенные масла. Такие составы не отравляют атмосферу. Крупные производители антикоров выпускают полную гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной марки — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центров. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно. Иногда узнать, чем обработан автомобиль, можно по наклейке на заднем стекле.
Материалы для защиты скрытых полостей (ML-препараты) должны:
— хорошо проникать в микрозазоры и трещины;
— быть однородными и желательно тиксотропными (способность удерживаться на вертикальных поверхностях и быстро схватываться);
— вытеснять воду и электролиты с поверхности металла;
— эффективно пропитывать продукты коррозии (ржавчину);
— образовывать эластичную пленку;
— не оказывать вредного воздействия на лакокрасочное покрытие;
— иметь надежную адгезию (сцепление с металлом).
Материалы для защиты днища и колесных арок (UB-препараты) должны:
— иметь высокую адгезию защитной пленки к металлу и заводским покрытиям;
— иметь механическую прочность и абразивную стойкость к ударам песка и гравия, не трескаться и не отслаиваться;
— быть эластичными и выдерживать эксплуатационные температуры и механические деформации кузова;
— хорошо изолировать металл от агрессивных электролитов.
Материалы для антигравийной защиты должны защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. Антигравии часто содержат полимерные составляющие для повышения стойкости.
Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.
Основные этапы полной антикоррозионной обработки:
— мойка автомобиля снизу горячей (60–80°С) водой под давлением до 60 атм со снятыми подкрылками;
Однако современные антикоррозионные материалы вытесняют воду, поэтому их можно наносить на влажную поверхность;
— осмотр и дефектовка (некоторые антикоррозионные препараты светятся синим цветом при ультрафиолетовом облучении);
Существует два способа доступа в «лабиринты» для обработки: со сверлением дополнительных отверстий и без него. Как правило, применяется первый способ. Второй — гораздо реже, ибо практически у всех автомобилей есть недоступные объемы, для обработки которых нужна специальная оснастка; — после нанесения препараты постепенно (около суток) схватываются. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. При вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным дорогам надо двигаться осторожно. Кроме того, на машине с катализатором можно ехать не ранее чем через три часа после обработки. Машину нельзя мыть в течение недели.
Как правило, антикор-центр выбирают по рекомендациям знакомых или на основе собственного опыта. Последний способ наиболее верный, ибо качество работ подтверждено временем. Кроме того, хорошая компания имеет косвенные отличительные признаки:
— положительная репутация, опыт работы и статус официального представителя (прямые поставки антикоррозионных составов);
— возможность ознакомления с перечнем выполняемых работ и технологическими картами (схемами) обработки автомобилей;
— сертификаты об обучении специалистов и аттестации компании;
— полный комплект оборудования для всех видов обработки (основные виды насадок для распыления препаратов);
— чистка и мойка автомобиля сразу после обработки или, если это предусмотрено технологией, через определенный промежуток времени;
— компетентные ответы персонала на вопросы о назначении применяемых материалов и их отличиях, о сути обработки и т.д.;
— гарантия на сохранность кузова и его профилактическое обслуживание, условия которой подробно изложены в соответствующем документе.
Самостоятельная антикоррозионная обработка
Скажем сразу, лучше этого не делать: самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор-центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология. Но если вы все же решились делать обработку сами, то полезно учесть, что:
— не рекомендуется сокращать объем подготовительных и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— целесообразно максимально воспроизвести условия и режимы обработки, принятые в антикорцентрах;
— польза от «народных» средств (отработки, пушечного сала, битума, сланцевых мастик) мала — они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить заводское пластизольное покрытие;
— современные препараты, продающиеся в аэрозольной упаковке, предназначены только для мелкого ремонта соответствующего антикоррозионного покрытия. У них низкая концентрация защитного материала — не более 30%. Остальной объем занимают растворитель и пропеллент;
— целесообразно применять составы, идентичные используемым в антикор-центрах, но расфасованные в малообъемную тару (так называемые евробаллоны емкостью 1 литр).
При покупке препаратов в магазине нужно обращать внимание на сопроводительную информацию. Она должна содержать:
— сведения об изготовителе (название фирмы, адрес, контактные телефоны и т.п.);
— характеристики препарата: наименование, назначение, цвет, консистенция, тип растворителя;
— номер стандарта или ТУ, дату изготовления, срок хранения, номер партии;
— технологические особенности применения: тип обрабатываемых поверхностей и их подготовку, воздействие на лакокрасочные покрытия, способ нанесения и удаления, температурные интервалы обработки, режимы сушки, толщину сухой и/или мокрой пленки, количество слоев, время высыхания и выдержки перед эксплуатацией, расход;
— меры предосторожности при хранении и применении, неотложные меры в экстренных ситуациях.
— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.
— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.
— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).
— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.
— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.
— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.
— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.
— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.
— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.
Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.
— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.
— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.
— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.
— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.
— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).
Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.
