Вчера поменял на 7000 пробега масло…Мастером был задан вопрос о способе замены.Путём откачки, или классическим сливом через пробку .Дабы не снимать защиту картера.Выбрал обычный слив через пробку.Как всё-таки лучше менять допустим в следующий раз?
Recommendations
Comments 28
За все двигатели не скажу, но, делали эксперимент на 3 двигателях audi A6. Что откачка, что слив, ни там ни там масла не оставалось, единственное что откачкой дольше по времени выходило.
Так что тут только зависит от стоимости работы и возможности снятия защиты картера…
Не исключу что в каких-то двигателях действительно есть пробка выше дна картера, возможно что там лучше откачать (и то не факт, смотря куда упрется трубка откачки.)))…
Как тебе проще, так и делай. Даже если останется немного старого масла — ничего страшного.
Демагогию развели. У кого такая соска из вас есть и кто проводил эксперименты? Вот когда купил её лет десять назад до сих пор и занимаюсь экспериментами по замене масла. Сами клиенты того требуют а я и рад дабы развеять домыслы. Разницы нет ни какой что слив, что соска. Просто удобство в работе если фильтр так стоит, что не нужно машину поднимать, а если снизу то смысла в соске не вижу, все равно вирать авто в гору. Многие говорят у меня 4.5 литров масла а слилось 4, вот тут и все доказательства, подняли машину, открутили пробку и о чудо, масло даже не капает. Один чудак даже предположил, что за коксовалось сливное отверстие, дал ему шило и вперед, за что увеличил общую сумму за работу потраченного бесполезно времени. Так, что прежде чем писать нужно работать с данным оборудованием.
Я тоже сливаю старое масло. Потом промывку и тоже сливаю и ещё воздухом продуваю через заливную и теплообменник. Сливается примерно грамм 200 — 300.
денег наверно больших стоит
Все зависит от двигателя. Я сливаю и еще потом грамм 300 заливаю, чтобы ими промыть остатки. Потом пробку закручиваю и заливаю до уровня.
А что если пробка выше дна картера, а отсос упирается именно в дно? Думаю, зависит от машины, в каких то обычным сливом больше уйдет, в каких то через отсос.
На авоське, масло откачивают у меня, пробег уже 260000км, откачивают ровно 6.5 литров масла и столько же заливают.С каждой заменой, хочу чтобы слили масло, а они всё откачивают))) вот и на этот раз думаю попросить чтобы слили)))
Старая практика показывает, что всё "г" вытекает…
В данный момент станции техобслуживания как диллерские, так и частные могут предложить своим клиентам 2 способа замены моторного масла в двигателе. Первый это традиционный слив масла через сливное отверстие, а второй это откачивание масла специальным оборудованием через отверстие для щупа. Какой же способ выбрать?
Вопрос волнует многих автовладельцев и сегодня.
Люди как им свойственно делятся на два лагеря и оба утверждают что именно предпочитаемый ими способ верный. Как же обстоит на самом деле? Разберемся!
Все индивидуально как обычно и зависит от конструкции картера, расположения масляного щупа и сливного отверстия.
Так как мы обслуживаем по Питеру по несколько тысяч автомобилей ежемесячно часто можно услышать от
клиентов кто предпочитает "классическую" замену аргумент, что все металлические частицы остаются на дне и их не откачать. Это не так! При работе двигателя в системе большое давление масла от 0.8 бар и выше и все масло что находится в картере прогоняется через двигатель по несколько раз в минуту. Конечно же при таком интенсивном перекачивании горячего масла все продукты износа находятся в масле.
Для автовладельцев у кого по каким то причинам не откручивается пробка, вакуумный способ остается единственным способом замены масла.
Так какие же картеры бывают на современном автопроме? Что влияет на качество замены?
Вариант №1
Пробка с боку на поддоне, Внизу всегда остается не сливаемый остаток моторного масла в 1,5-2см. В данном случае лучше откачать масло, так как откачается через отверстие для щупа и остаток на дне картера.
Вариант №2
Пробка снизу под углом. Так же довольно распространенный вариант. Тут сливается практически все через пробку, на дне остается буквально 50гр масла их как правило можно откачать щупом. Можно и сливать и откачивать масло на этом типе картера.
Вариант №3
Пробка в нижнем положении поддона. Это идеальный вариант для слива масла сольется точно все что есть в картере. Если щуп расположен по центру под прямым углом, то и откачается все.
Вариант №4
На поддоне пробка под углом, но щуп расположен так что упирается в стенку. На таком картере при откачивании масла остается 1-2 литра масла. Тут только сливать. Стоит отметить что подобные картеры ставятся в основном на subaru
Стоит отметить что владельцем автомобилей с фильтром-вставкой так же следует откачивать и остаток отработанного масла с чашки фильтра, если он не сливается из за забитого клапана.
Какой способ лучше применить к конкретному авто сможет подобрать опытный мастер.
Своевременная замена масла двигателе, акпп, роботе или вариаторе позволит избежать преждевременного износа агрегата, продлить ее срок службы, улучшить комфорт во время вождения и избежать аварийных ситуаций. Главное, это доверять работу профессионалам – СТО SPOT.
Убедитесь в этом сами – позвоните по телефону 8 (812) 603-44-80 и запишитесь на замену!
ПЕРЕЛИВАНИЕ
Но течь — это еще цветочки. Старый антифриз способен прикончить помпу. На некоторых моторах (в частности, VAZ 2112) она, заклинив, обрывает ремень ГРМ. Потраченных на ремонт денег хватило бы, чтобы утопить машину в антифризе. Набравшая же влаги «тормозуха» охотно делится ею с тормозными цилиндрами и поршнями. Пораженные коррозией детали теряют подвижность, а манжеты быстро стираются о шершавую поверхность. Экономия на масле для «автомата» обойдется в 1000–1500 долларов — столько в среднем стоит ремонт коробки.
Впрочем, иной владелец иномарки и рад бы обслужить ее как следует, но на хороший сервис денег нет, «универсалам» из соседнего гаража доверять заграничную технику боязно, а самому к АБС, ГУРу и прочим «черным ящикам» не подступиться. Для таких случаев — наши рекомендации.
СЛИВАТЬ ИЛИ ВЫКАЧИВАТЬ?
Заменить масло в двигателе, «ручной» коробке, «раздатке» несложно. Сразу же после поездки, пока масло теплое, отворачиваем сливную пробку, сливаем масло, проверяем исправность сапуна и, заменив при необходимости прокладку из мягкого металла, затягиваем пробку. Если новой прокладки нет, можно отжечь старую: медную нагреваем до 400°С и быстро опускаем в холодную воду, алюминиевую нагреваем до 350°С и охлаждаем на воздухе (ЗР, 2002, № 10, с. 250). В коробку, «раздатку», мосты масло заливаем через боковое отверстие, по нему же и контролируем уровень. Но в мосты с гидравлическими муфтами (Haldex на «Шкоде» и «Ауди») или механизмы подруливания задних колес («Хонда») лучше не лезть. В первых, как правило, заменяют лишь половину объема масла, да и то по специальной методике, вторые вообще не требуют обслуживания. К тому же обычные трансмиссионные масла в них использовать нельзя, а специальные жидкости на прилавках не сыщешь. Да и пробки там особые, под специнструмент — такая вот «защита от дурака».
Некоторые сервисы откачивают масло из двигателя специальным насосом через отверстие для щупа. Такой метод позволяет обойтись без подъемника (если только он не нужен для замены масляного фильтра), но через пробку масло все же сливается полнее. Откачку используют также, когда нежелательно трогать сливную пробку (повреждена или закисла резьба), если пробка вообще не предусмотрена или при замене масла на идентичное.
А вот для замены масла в «автомате» существует аппарат «переливания». Дело в том, что в системе охлаждения коробки (магистрали, теплообменник) находится значительный (более 1 л) объем масла. Вытесняют его, прокачивая систему свежим маслом. Полноту очистки контролируют по цвету жидкости. На промывку уходит 10–18 л масла. Гаражные умельцы иногда промывают систему при работающем двигателе, подсоединив к коробке «кружку Эсмарха» со свежим маслом и надев прозрачный шланг на «обратку» от масляного радиатора (его опускают в пустую емкость). Рекомендовать такой метод не станем, ведь следить за уровнем масла в коробке приходится на глазок и к тому же расстыковывать магистрали. Проще отвернуть сливную пробку в поддоне, слить масло в мерную посуду и, завернув пробку, через сливное отверстие залить столько же свежего масла. Прогрев коробку в движении (10–20 км), снова сливаем масло, снимаем поддон, заменяем или чистим фильтр (в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя), очищаем поддон, возвращаем его на место и заливаем свежее масло. Прогреваем коробку, как указано в инструкции (обычно до 30–40°С), и проверяем уровень по щупу. При таком методе на промывку уходит даже меньше масла, чем при вытеснении. И вмешательство в систему — минимальное.
ПРОМЫВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Похоже, это один из самых частых вопросов, возникающих при замене масла в двигателе. (О смешивании разных типов масел читайте в этом номере — ред.) Безусловная польза промывки хотя бы в том, что она удаляет низкотемпературные отложения (смолы) из каналов и других узкостей (сетчатых фильтров, клапанов) системы смазки. Но, как правило, это — следствие применения масла с низкими моющими свойствами или несвоевременной его замены. Словом, промывать двигатель нужно после плохого масла. Если же оно хорошее, стоит потратиться не на промывку, а на вторую канистру нового масла, слив его через несколько часов работы двигателя.
Гидроусилитель рулевого механизма (ГУР) для рядового автомобилиста — тайна за семью печатями. На иномарках его обслуживание обычно сводится к контролю уровня жидкости, ее замена не предусмотрена. Но не обольщайтесь: если жидкость густо-темного цвета да еще пахнет горелым, пора ее менять. Запах нередко появляется даже в салоне, когда водитель удерживает руль вывернутым до упора — насос при этом изнашивается в ускоренном режиме.
Главное — точно выяснить, какая жидкость используется в системе. Причем информации о том, что у вас «Пассат» 1995 года с таким-то мотором, еще недостаточно. Например, в этих машинах для разных рынков (Америка и Европа) использовались разные жидкости, отличавшиеся и по цвету. А «Хонда» категорически не рекомендует использовать в своей системе ATF — только специальную жидкость. Поверьте, рейка или насос всегда дороже баночки с фирменной жидкостью.
Заменить ее несложно. Большим шприцем или резиновой грушей полностью выкачиваем жидкость из бачка (фото 1). Залив свежую, пускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль от упора до упора (можно поездить несколько дней). Повторяем операцию один-два раза, этого вполне достаточно.
Если у системы АБС нет своего бачка, прокачиваем тормоза как обычно, через штуцеры цилиндров. Чтобы сэкономить время и жидкость, в бачок можно заранее залить свежую «тормозуху», отсосав старую шприцем. Если АБС с отдельным бачком (фото 2), жидкость в нем обновляем замещением, как в случае с гидроусилителем, а основной контур прокачиваем как обычно. Учтите: иногда у гидроприводов сцепления и тормозной системы бачок общий, поэтому не забудьте отвернуть штуцер и на рабочем цилиндре сцепления.
Напомним о простом устройстве для прокачки — герметичной крышке бачка с длинным шлангом (фото 3). Шланг надеваем на приспущенную запаску (не более 0,5 бар) — теперь прокачивать систему можно одному, без помощника. Штуцер удобно изготовить из ненужного вентиля от камеры.
ЧЕРЕЗ ШЛАНГ УДОБНЕЕ
Для замены охлаждающей жидкости инструкция обычно рекомендует отвернуть две пробки — на радиаторе и на блоке цилиндров двигателя. Если первая на современных пластмассовых бачках откручивается легко, то со второй часто приходится повозиться, особенно на иномарке, где порой к ней без ключа с карданчиком не подберешься. Кстати, некоторые фирмы (например, «Хонда») допускают частичную замену жидкости со сливом лишь из радиатора. Если же пробки не поддаются, не стоит упорствовать: всю жидкость удается слить по шлангам системы охлаждения. Иногда не требуется даже снимать их с патрубков (снова надеть бывает непросто) — достаточно ослабить хомут и просунуть в щель отвертку (фото 4).
Жидкость в бачке гидроусилителя руля меняем замещением.
Если АБС с отдельным бачком, жидкость заменяем и в нем.
Герметичная крышка бачка с длинным шлангом позволит прокачать тормоза без помощника.
Жидкость из системы охлаждения сливаем через самый нижний шланг. Если снимать его неудобно, просто отводим край отверткой.
