2 месяца назад начало пудрить мозги сцепление (стало туже нажиматься, какие-то щелчки при нажатии появились).и начал греметь выжимной подшипник. Пока ездил, думал пройдёт, но выжимной всё громче и громче гремел, сцепление ещё хуже стало работать. Посоветовался с друзьями, сказали езжай покупай новое сцеплени, у тебя скоро развалится выжимной, а менятьь лучше сразу полностью сцепление, так как заморочек много. Поехал в магазин посоветовался с продавцом какое лучше взять сцепление, продавец посоветовал взять фирму КРАФТ или ВИС, но сказал, что КРАФТ больше берут чем ВИС, пришлось брать КРАФТ, цена 1800р. Буквально недели 3 назад сцепление пропало скорости перестали включаться. Сразу загнал к дяде в гараж и начали с ним потихоньку всё разбирать.
Для замены сцепления понадобились:
1. Кирпичи — чем больше тем лучше и 2 домкрата.
2. Комплект ключей и головок с различными удлинителями(головки на 8 и на 19 пригодились больше всего. Нужен будет ключ на 15!
4. Небольшой вал для центровки диска сцепления (брал на разборке, прям с другой коробки мне отрезали сам вал, цена 100р).
5. Пригодится какая-нибудь смазка (я не помню какой мы смазывали), нужно будет смазывать шруса, и место где находится выжимной подшипник.
6. Новый шток по которому ходит выжимной подшипник (цена: около 100р).
Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб. Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы. На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.
Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.
Как пример, все понимают, что для выключения сцепления педаль нужно выжать. А что будет, если машина не откликнется на это? Клюнет, или заглохнет посреди дороги? Совсем не стоит слушать советы пытаясь мучать коробку без сцепления, «подлавливая» обороты. Выход из этой ситуации один: извлечь хороший урок и вовремя беспокоиться о «здоровье» своего «друга». Читайте статью до конца и будете в безопасности — на дороге этот узел Вас точно не подставит!
Из чего состоит сцепление механики Приоры
Перед тем как поменять деталь на Лада Приора (или выполнить любую другую операцию сродни замене) нужно знать все об устройстве этого механизма. Он состоит из нескольких комплектующих:
- Первичный вал коробки передач;
- Вилка привода выключения сцепления;
- Втулка оси вилки;
- Нажимной диск в сборе (корзина);
- Ведомый диск сцепления;
- Маховик;
- Механизм автоматической регулировки длины троса;
- Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник);
- Нижний наконечник оболочки троса;
- Механизм привода (кронштейн, крепящийся к картеру коробки передач, уплотнитель, трос привода, втулки, направляющая втулка выжимного подшипника, поводок троса, скоба стопорная, ось, педаль и накладка).
Штатное сцепление – артикул и цена
На ВАЗ 2170 Priora с завода стоит сцепление производства LUK. Каталожный номер (артикул): 21703-1601130-00. Найти его можно по цене от двух тысяч рублей, а если нужен не весь комплект механизма (не считая механизм привода), можно найти детали по каталожным номерам:
- Муфта в сборе (выжимной подшипник): 21703-1601180-10;
- Диск ведомый: 21703-1601130-00;
- Нажимной диск в сборе: 21703-1601085-00;
- Болт: 21080:1601207-00.
«Родной» комплект LUK считается «мягче» аналогов и, к тому же, поставляется с усиленной корзиной.
Механика
На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.
Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем).
Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.
АМТ Робот
Приора с роботизированной трансмиссией ставилась только на рестайлинговые версии (2013-2018), причем выбор автолюбителей не всегда шел в пользу «робота». Но роботизированная АКПП разрабатывалась на основе проекта новой МКПП, так что бояться нечего – все надежно. Компьютер или, в данном случае, «робот» сам управляет включением и выключением сцепления и сам переключает передачи (за исключением случаев, когда водитель берет обязанность по ручному переключению передач).
Приора на «роботе» тоже может клевать при старте и переключении передач. Причиной этому может быть как ошибка электроники, так и износ механизма «сцепы» – если какую-то деталь пора менять, то как бы сильно «робот» не хотел сгладить очередной клевок, у него это не получится.
Производители и цены аналогов
- Kraft (артикул W05200G) – цена от 3 300 рублей;
- Pilenga c металлокерамическим диском (артикул CK-P4005XR) – цена от 10 000 рублей (отличный, но дорогой спортивный комплект усиленного механизма с усиленным выжимным диском);
- Pilenga (артикул CK-P 4005) – цена от 2 800 рублей;
- Sachs (артикул 3000 951 033) – цена от 3 800 рублей;
- Valeo (828 222) – цена от 2 300 рублей.
Комплект Валео Для Приоры считается очень похожим на то, что производит Luk – он тоже «мягкий» по ощущениям.
Признаки неисправности
Основными признаками неисправности считаются:
- Гул, свист и другие лишние звуки при нажатии или отпускании педали;
- «Толчок» даже в том случае, если рабочий момент был пойман вовремя.
Если подозрения на неисправность «сцепы» есть, то можно сделать диагностику народными методами, без разборки подкапотных внутренностей.
Проверка на проскальзывание
Фиксируем авто ручником, включаем третью или четвертую передачу, медленно (медленнее, чем обычно!) выжимаем левую крайнюю педаль и на рабочем моменте жмем газ. Если с ручником все хорошо, то проверка будет правдивой. Автомобиль заглох – значит, пора менять нажимной диск.
Проверка на неполное выключение
Перед проверкой двигатель должен работать на холостых оборотах. Жмем на крайнюю левую педаль до предела и включаем заднюю или первую передачу. Если передача включается тяжелее, чем это было раньше, то зазор между нажимным и ведомым дисками крайне мал, и они соприкасаются – сцепление «ведет». Причиной этому чаще всего является износ накладок ведомого диска, толщина диска сцепления уменьшается.
Как заменить и отрегулировать сцепление
Перед тем как заменить механизм, нужно подготовиться. Для этого принесите в свою рабочую зону:
- Большую крестообразную или плоскую отвертку;
- Оправку;
- Ключ на 8.
Ура, о чудо, хоп хэй лалалэй))))) я собрал все на место))
Сходил сегодня за сцеплением, купил крафт, посмотрим как оно. купил еще всякие безделушки.
Ладно ближе к делу. Коробка была вся в грязи, то я трансмиссионку летом пролил, то в автосервисе мне все усрали маслом, то я еще добавил моторного масла поверх, и немножечко тосола)) хотел отчистить но… масштабы бедствия были огромны, а посему пошкрябал отверткой, гдето драил керосином сколько было, но все равно грязная, стартер оттер полностью))))поочти полностью.
Думал в установке небудет ничего сложного, а нет будет, еще как будет. Вынув коробку я думал также и поставлю, но на деле это гораздо труднее чем на словах, гораздо гораздо гораздо — это звиздец(
Мои руки меня начали подводить в середине акта( но все поставил.
Поменял болты на корзине на новые, благо копейки стоят, посадил их на анаэробный герметик(резьбовой подарожал сильно)остался от сборки движка
Проблемы таковы
— сцуко первичный вал, его не видно куда он лезет, и ващее где он.
— устанавливал по шпильке и втулке спереди, домкратил, кирпичи и тд и тп
— чертова коробка угла дает больше чем корчи, и выровнять ее очень не легко но можно — относительно угла наклона двигателя без одной опоры.
Кое как накинул из последних сил, дергал и прыгал как обезьянка, но спустя какоето время и при помощи какойто матери все встало. Закручивал сначало на шпильку и болт который у радиатора, потом на 2 верхних чуть притянул, и все по кругу.
Шрусы это просто чудо, Мой встал как надо сразу, а вот пассажирский пихал, пихал, еще много раз пихал, потом взял за тормозной диск и как пи…л тоесть сильно начал дергать за него, и шрус встал (если вы думаете что я такой идиот и шрус бил в шлицы то это не так, проворачивал много раз, просто кольцо не лезло )
Далее не интересно и просто, все собрал обратно, трос пока не регулировал, уже было темно и холодно и лень)))
Натяну завтро сучку)))
Узнал еще что продаются отдельно корзины сцепления, но все они нашего производства и качество фуфло.
Фотик сдох очень быстро на холоде, поэтому мало фото.
Центровал Оправкой — одолжил у друга, он сказал стандартная и подходит ко всем жигам, перед или зад не важно, дырка одна)))
