Сама по себе процедура замены масла несложная. Однако она требует наличия ямы и некоторых инструментов. Чаще всего у водителей в гаражах ямы нет, поэтому они вынуждены обращаться в сервисные центры. Естественно, там берут деньги за услугу замены ГСМ. И хотя это стоит мало (около 250-300 рублей), частая замена масла обойдется дорого. Впрочем, есть способы замены масла через щуп, которые не предполагают загона автомобиля на специальную яму техобслуживания. Об этом и поговорим.
Замена масла через трубку
Как осуществляется замена масла через трубку масляного щупа? Сама процедура осуществляется легко и занимает около 15-20 минут. Основное время уходит на ожидание, пока масло из поддона будет перетекать в специальную емкость. Существуют специальные установки для замены масла через щуп, стоимость которых небольшая. Одна такая установка стоит около 1000 рублей.
Стоит отметить, что многие автосервисы используют это устройство для замены масла через щуп, но в основном оно идеально подходит для самостоятельного использования, когда нет возможности обратиться на станцию техобслуживания.
Приспособление для замены масла через щуп
Этот прибор достаточно прост, и его принцип работы основан на создании разности давлений внутри и снаружи емкости. Он состоит из:
- Основного бака.
- Насоса для откачивания воздуха из бака и создания разности давлений.
- Шланга, по которому будет перетекать масло из масляного поддона.
Процесс выглядит следующим образом:
- Соединяете все эти элементы. То есть подключаете шланг к баку, вставляете в него насос сверху.
- Вставляете шланг в отверстие для масляного щупа до упора. То есть до тех пор, пока кончик шланга не упрется в днище поддона. Сам шланг достаточно тонкий, поэтому легко проникает в отверстие.
- Откачиваете воздух насосом и создаете разность давлений. Откачивать нужно до тех пор, пока не станет тяжело.
- После насос можно убрать. Из-за наличия обратного клапана в основном баке давление внутри никуда не денется. Масло из двигателя начнет медленно перетекать в основной бак.
В зависимости от того, какой именно вязкости используется масло и в каком оно состоянии, процесс замены масла через щуп будет длиться около 10-15 минут. Редко это длится 20 минут, если замена осуществляется на автомобиле с большим мотором.
Достоинства
Плюс такого способа заключается в том, что не нужно откручивать нижнюю защиту и болты и загонять машину на яму. Как минимум, это позволит сэкономить деньги и время, ведь не придется гнать автомобиль на СТО для замены ГСМ. Все это займет около 5-10 минут, не более того. По желанию можно даже использовать автоматический насос (не ручной), который почти всегда есть у водителей на случай подкачки колеса. С ним масло откачивается гораздо быстрее. Собственно, это все достоинства подобного метода.
Недостатки
Стоит отметить, что замена масла через щуп воспринимается не лучшим образом на различных форумах. Многие владельцы автомобилей твердят, что так делать нельзя, хотя во многих СТО мастера прибегают именно к такому способу.
Самый основной аргумент против замены масла в двигателе через щуп заключается в том, что при работе двигателя масло изнашивается, и многие его присадки, которые обязательно есть в составе, выпадают в осадок. Весь этот осадок, включая грязь и продукты сгорания присадок, остается лежать на дне. Производя замену масла через щуп своими руками, невозможно достать со дна весь этот осадок, и он даже после замены будет лежать там. Влив новое масло, старый осадок смешается с новым, и это приведет к тому, что эффективность работы нового масла будет снижена. Вполне логично, что с каждой новой откачкой через щуп осадок будет оставаться большим, и в конечном итоге это серьезно снизит ресурс мотора. Поэтому вывод таков: заменять масло через щуп своими руками можно, но увлекаться этим не стоит. Как минимум, производить замену обычным образом (сливая масло со дна через сливные болты) необходимо после каждой замены ГСМ через щуп, но для чего?
Все очень просто. Когда мастер сливает масло через пробку для слива, все отложения вместе с маслом стекают снизу. В результате грязи в двигателе не остается. Конечно, какие-нибудь остатки все равно будут, но в любом случае их содержание будет ниже. Так что вероятный остаток продуктов горения присадок и масла на дне при откачке масла через щуп – это основной недостаток данного способа.
Впрочем, есть и другие мнения автовладельцев. Например, если дать мотору поработать пару минут, то весь осадок смешается с маслом. Если после этого начать откачку масла сразу, то весь осадок не успеет выпасть на дно, и тогда он также будет откачан в специальную емкость.
Мнение специалистов
Справедливо отметить, что некоторые специалисты не согласны с мнением, что продукты горения могут выпадать в осадок. Если использовать хорошее масло и менять его, как минимум, через каждые 10 тысяч километров, то никакого осадка быть не может. Это полностью сводит на «нет» недостатки подобного способа. Косвенным подтверждением этому является тот факт, что на многих автомобильных СТО есть такие устройства для откачки масла без необходимости съема защиты и сливных болтов. А раз мастера прибегают к такому способу, то это говорит о его безвредности. Также в некоторых моделях двигателей (например, в моторах для катеров) масло можно заменить только таким способом. Конструктивно моторы для лодок мало чем отличаются от автомобильных двигателей, ведь они «едят» такой же бензин и используют такое же масло для смазки. А раз сам производитель предусматривает замену масла посредством ее откачки с помощью насоса, то и в автомобиле так делать тоже можно.
Эффективность такого способа
Многие владельцы сомневаются в эффективности замены масла данным методом. Это справедливо, ведь есть вероятность, что не все масло будет откачано через отверстие для щупа. Впрочем, многие проводили тест, и откачивали сначала масло с помощью насоса через щуп, а уже затем откручивали пробку на дне. Со дна нельзя было собрать ни одной капли масла, так что можно с уверенностью подтвердить эффективность использования подобных установок. Масло откачивается все до последней капли, но осадок может оставаться на дне.
Секреты правильной замены
Самое главное при замене – разогреть двигатель до рабочей температуры и подождать 5 минут, пока масло полностью стечет вниз. Нагретое масло является более подвижным, поэтому его откачка через трубку для замены масла через щуп будет осуществляться быстрее. А если на дне и остались какие-либо продукты выработки масла и присадок, то они тоже смешаются с ГСМ и легко выйдут вместе с отработанным маслом.
Второй важный момент – машина должна стоять на идеально ровной поверхности. Если она будет стоять хотя бы под небольшим уклоном, то невозможно будет выкачать все масло из двигателя, и какая-то его часть обязательно останется.
Возможные проблемы
Иногда невозможно использовать щуп для замены масла. Вернее, использовать его можно, но машину загонять на яму все равно придется. В некоторых моделях автомобилей масляный фильтр находится возле защиты или в месте, куда невозможно добраться из-под капота. А менять масло без замены масляного фильтра – это процесс бесполезный. Поэтому некоторые автовладельцы могут вообще не думать о том, какой способ замены лучше, ведь им все равно придется загонять машину на яму, снимать снизу защиту и сливные болты. Возможно, это и к лучшему, учитывая возможный осадок продуктов горения масла.
Приборы для замены масла
На рынке существует много приборов, которые позволяют самостоятельно заменить масло. Причем есть механические модели, в которых создавать отрицательное давление нужно с помощью ручного насоса, а есть и электрические. Первые являются дешевыми, и их цена варьируется от одной тысячи рублей до двух тысяч. Более дорогие электрические модели продаются в очень широком ценовом диапазоне: от 4 до 15 тысяч рублей.
Самой популярной является установка HC 2081 с емкость бака 80 литров. Конечно, предназначается она не для разового использования. Такие модели можно устанавливать на различных СТО, куда каждый день приезжают водители для слива/заправки ГСМ.
Что касается обычного механического приспособления, то его вообще можно сделать своими руками. Понадобится только длинный шланг, который бы пролез через отверстие для щупа с твердым несгибаемым наконечником, насос для откачки воздуха, а также емкость, куда все масло будет поступать. Здесь основная сложность заключается в создании герметичного пространства внутри этой емкости. В противном случае разность давлений создать не получится, и масло так и останется в двигателе.
Плюсы и минусы замены масла через щуп
Достоинства данного способа очевидны всем:
- Это легко сделать. Не нужно откручивать защиту двигателя, снимать сливные болты и предварительно загонять машину на яму. Конечно, это не касается тех автомобилей, у которых для замены масляного фильтра приходится лезть под саму машину.
- Это бесплатно. Купив однажды такое устройство, его можно эксплуатировать очень долго. При этом не нужно тратить 250-300 рублей за замену.
Что касается недостатков:
- Есть вероятность, что на дне остаются продукты сгорания присадок и масла. Это не точно, поэтому утверждать этого нельзя. Мнения специалистов по этому поводу противоречивы.
- Иногда не получается откачать все масло. Это возможно в том случае, если оно очень вязкое (плотное) или автомобиль находится под уклоном.
- Отсутствие пользы для автомобилей, у которых замена фильтра осуществляется на яме.
Заключение
Многие владельцы используют подобные приборы для самостоятельной замены масла. Они даже применяются на СТО, так что если вам часто приходится платить за эту услугу, возможно, есть смысл потратиться один раз и купить устройство для самостоятельной замены? Самые простые из них обойдутся всего в 1000-2000 рублей, что довольно немного. Они окупаются в течение 3-4 заправок.
Уважаемые подписчики и гости, всем доброго времени суток .
Сегодня, пост посвященный такой проблеме, что делать, если перелили в двигатель масло .
Уверен, каждый автомобилист, со временем сталкивался с данной проблемой, вот и меня не обошла стороной она.
Немного истории, обычно масло меняю сам, но последний раз, эстакада была занята и я решил доверить авто «профессионалам» Легкая кажется процедура – заменить масло…но в итоге приняв машинку и доехав домой и проверив уровень -увидел 2 мм выше максимума.
Вернулся.мастер начал говорить что щуп плохой…и у него типа не чем откачать лишнее !
Плюнул на все и решил сам выходить из данной ситуации !
Многие могут сказать что ничего страшного, если масло чут перелили. – но я решил — не стоит испытывать судьбу, плюс иногда кручу двиг до высоких оборотов ! Так же впереди морозы и двигу очень тяжело будет заводиться !Решено – надо убирать лишнее !
Решил убрать лишнее масло, с помощью капельницы и шприца. !
Инструкция, как удалить лишнее масло из ДВС.
1) Покупаем обычную капельницу и самы большой шприц, от капельницы отрезаем лишнее .
2) Далее даем двигателю остыть – это очень важно, иначе если двигатель будет горячий – может расплавиться трубка капельницы, и остаться там ! Но и если масло будет холодное – так же не получится откачать !
3) ВАЖНО и самое трудное !- Выпрямляем трубку капельницы, вытаскиваем щуп, и пытаемся вставить нашу капельницу- вставить не так просто …трубка может чуть пройти и упереться …соответственно нужно чуть приподнять и снова пытаться вставить, или прокрутить чуть трубку вокруг оси ! ИТОГ – трубка вставлена
4) Откачиваем масло лишнее – я откачал чуть больше, что бы потом после удаления трубки, уж лучше долить, чем ее снова вставлять ) .
5) Удаляем трубку – тут то же нюанс может быть…я первый раз когда вставлял трубку от капельницы.приложил усилие и она застряла…пытаюсь вытащить а она никак…волосы стали шевелиться на всем теле ! но если и случиться такое .то нужно аккуратно вверх –вниз и крутя по оси вытащить ее! Вытаскивается без проблем !
В итоге – я спокоен, уровень масла теперь в норме !
Всем ровных дорог, ))
Через заливную горловину? Откручивать пробку картера? Сразу и не сообразишь. Все мы такие продвинутые "юзеры" и "блогеры", но разрешить собственный вопрос в мировой паутине думка приходит не всегда или не сразу.
Итак, лично испытав вышесказанные затруднения — выяснил, что самый находчивый, быстрый и дешевый метод для откачки масла из двигателя — использование медицинской капельницы как тонкого канала (
30 р. в любой аптеке) и большого шприца как насоса (
15 р.). Откачивание же производится через отверстие для щупа уровня масла (эврика!).
Но я не стал бы уделять этому внимания в БЖ, если бы не проблема неработоспособности метода. Да, капельница с некоторыми трудностями действительно исчезала в недрах двигателя, вот только качать масло категорически отказывалась, несмотря на легкий предварительный прогрев. Полагаю, в процессе погружения трубка попросту заламывалась.
Встал вопрос повышения жесткости канала и тут уже мне для темы данной записи поспособствовали творческое настроение и пара часов свободного времени в выходной день…
Детали:
1. Система медицинская для инъекций (капельница)
2. Шприц, 20 мл. или больше
3. Проволока медная — 2 м.
Инструменты:
1. Плоскогубцы — 2 шт.
2. Нож или ножницы
3. Суперклей
Описание:
Рабочая длина — 75 см (избыточная длина удобна, чтобы не наклоняться над авто), зона декоративной ручки с рабочей задвижкой — 10 см (задвижка зафиксирована между двумя направляющими канала). Цельная проволока с жесткостью в две жилы по всей длине. Крепление канала к проволоке — суперклей (точечно через 10-15 см, чтобы не растрескивался). Резиновый приемник шприца (из комплекта капельницы) для ускорения стыковки/расстыковки. Защитный колпачок канала (из комплекта капельницы). Цвета рабочих элементов унифицированы окраской в черный мат.
Технологическая карта
Подготовить емкость для слива масла, ветошь. При необходимости — протереть двигатель или помыть подкапотное пространство в целом (для фотосессии). Прогреть двигатель до 50 С (начало движения указателя температуры) для разжижения масла. Дать слегка остыть, так как близкие с камерой сгорания элементы двигателя могут быть существенно горячее заявленного, что может расплавить силиконовый канал. Аккуратно погружаем Аппарат в отверстие для масляного щупа до упора. Проверяем, что задвижка находится в открытом положении и приводим в действие насос. В силу высокой вязкости моторного масла насос может испытывать сопротивление, в силу чего поршень насоса будет стремиться вернуться в исходное положение, то есть в камере насоса будет сохраняться разрежение. Продолжаем удерживать поршень с усилием, визуально контролируя поступление масла в камеру насоса. После заполнения камеры или исчерпания хода поршня перекрываем канал задвижкой, дабы избежать обратного стока масла в канале и отделяем насос от системы. Опорожнить насос в емкость для слива жидкости и вновь подсоединить к системе. Далее вновь открываем задвижку и повторяем операцию заново, приводя насос в действие. Количество итераций определяется желаемым объемом извлечения масла. Если не спешить — руки совершенно не пачкаются. По окончании работ протереть инструмент ветошью, произвести операции по промывке канала, закрыть канал защитным колпачком.
