О KIA Rio , поколение II рест.
КИА Рио
Изначально модель KIA Rio в нашей стране продавалась очень неплохо, но ее вторая генерация выросла не только в размерах, но и в цене, поэтому повторить успех предшественницы не смогла – исправить ситуацию сумело лишь нынешнее поколение, ставшее настоящим бестселлером. Однако мы вернемся чуть назад…
Надежды на «второй» Rio возлагались большие – в декабре 2006-го, всего через год после мирового дебюта, была организована сборка в Ижевске, а с 2010 года ее перенесли на завод «Автотор» в Калининграде. Не слишком помог сбыту и рестайлинг 2009 года, в ходе которого рукой известного дизайнера Питера Шрайера были подправлены очертания бамперов и рисунок решетки радиатора.
Второе поколение KIA Rio выпускалось с кузовами седан и пятидверный хэтчбек, доступными в трех комплектациях – «Стандарт», «Комфорт» и «Люкс». Оснащение базовой версии получилось скромным – одна подушка безопасности, центральный замок и аудиоподготовка. Максимальная комплектация «Люкс» имела уже две подушки, а также ABS, электропривод зеркал заднего вида и стеклоподъемников на всех дверях. В комплектацию также входил подогрев передних сидений, а водительское кресло вдобавок имело возможность регулировки по высоте. Внешне «верхнюю» версию можно отличить по окрашенным в цвет кузова зеркалам заднего вида и дверным ручкам, а после рестайлинга 2009 года – и по наличию спойлера.
Идеологически и технически модель получилась скорее городским автомобилем – тесноватый салон и небольшой багажник не слишком удобны при дальних поездках, зато острое рулевое управление и достаточно жесткая подвеска обеспечивают неплохую управляемость. Но универсальностью Renault Logan – так, чтобы и на дачу, и на работу – KIA Rio второго поколения похвастаться не может. Внешне автомобиль довольно невыразительный и ощущения праздника не создает, поэтому не очень-то понятно, почему маркетологи компании решили, что модель должна вызывать какие-то ассоциации с Бразилией. Вряд ли Остап Бендер в своих грезах так представлял себе знойную южноамериканскую красавицу. Однако в повседневной эксплуатации Rio особых хлопот не доставляет и вполне надежна – за исключением некоторых нюансов, о которых нам поведали специалисты компании Major Expert.
В «заплыв»?
Модель задумывалась южнокорейским концерном как глобальная, и действительно, автомобиль не только продавали по всему миру, но и собирали помимо Кореи и России в целом ряде других уголков земного шара. Но если для рынков многих стран предлагалась гамма двигателей из 1,6-литрового бензинового мотора и 1,5-литрового дизеля, то в нашей стране альтернативных вариантов не существовало – только бензиновый мотор G4EE рабочим объемом 1,4 л, который имел крайне выгодную с точки зрения налогообложения мощность 97 л.с.
За этим агрегатом никаких серьезных проблем не числится, но нрав у него капризный. Например, он неохотно заводится зимой, когда температура опускается ниже отметки -25º С, чему виной слабенький «родной» аккумулятор, чья емкость больше подходит для южных широт. И даже в более теплую погоду сразу после запуска двигатель может напугать владельца машины жестким, почти дизельным звуком работы. Источником шума служат стучащие гидрокомпенсаторы клапанов, которые очень чувствительны к качеству масла. Частично избавиться от этого звука можно, уменьшив интервал замены масла или используя более «жидкие» сорта смазки двигателя. Следует строго соблюдать интервал в 50 тыс. км, рекомендованный для замены ремня ГРМ и его роликов, – мастерам СТО знакомы случаи обрыва ремня уже при 52–55 тыс. км с последующей фатальной встречей поршней с клапанами. Одновременно рекомендуется обновить и ремень привода навесного оборудования. Также надо регулярно контролировать уровень охлаждающей жидкости – в ее утечке чаще всего виноватым оказывается радиатор (120 долларов). Немало нареканий вызывает и нескромный для такого объема аппетит мотора – расход топлива в городе может достигать 12–14 л/100 км.
Другой распространенной проблемой являются «плавающие» обороты на холостом ходу – порой стрелка тахометра подскакивает до 2500 об/мин! В подавляющем большинстве случаев источником подобных капризов является электронный блок управления двигателем. Замена программного обеспечения помогает умерить аппетит мотора и успокаивает разгулявшиеся обороты холостого хода. Но официальные сервисы такую услугу не предоставляют, а у «гаражных» мастеров перепрошивка «мозгов» не всегда проходит гладко – иногда новое ПО отказывается загружаться в ЭБУ, что приводит к вынужденной замене всего блока, который стоит около 650 долларов.
Хотя покупатель KIA Rio не имел альтернатив 1,4-литровому мотору, зато мог выбирать между 5-ступенчатой «механикой» и 4-диапазонным «автоматом». Мощности двигателя для работы в паре с МКП вполне хватает, а вот с автоматической коробкой о лихих обгонах лучше забыть. Механическая трансмиссия проблем не доставляет, однако сцепление назвать живучим трудно: к 50 тыс. км пробега часто выходит из строя выжимной подшипник из-за разрушения удерживающей его втулки (150 долларов вместе с работой), а накладки диска сцепления редко перешагивают порог в 70–80 тыс. км. Поэтому при возникновении проблем с выжимным подшипником лучше сразу менять весь узел в сборе, что обойдется ненамного дороже (примерно 250 долларов вместе с выжимным подшипником и работой).
Особенностью автоматической коробки передач считается появляющийся с возрастом ощутимый рывок при переходе с первой на вторую передачу. Нередко этот дефект исчезает после перепрошивки ЭБУ двигателя. Владельцу «второго» KIA Rio с «автоматом» важно помнить, что этот агрегат не любит длительной пробуксовки колес (в снегу, грязи, песке и т.п.) – выходят из строя масляный насос и гидромуфта. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, в сложных дорожных условиях надо заблаговременно перевести рычаг селектора АКП в положение L (включена первая передача) и не допускать достижения излишне высоких оборотов двигателя, тогда блок управления коробкой автоматически включит следующую передачу. Обе коробки требуют регулярного обслуживания – масло в «механике» меняется каждые 40 тыс. км, а в «автомате» – каждые 60 тыс. км (вместе с фильтром).
Долго и счастливо
Благодаря дорожному просвету 155 мм на KIA Rio можно ездить не только по гладкому асфальту, но и по проселочным дорогам, однако жесткая подвеска отбивает желание делать это часто, отчего многие (особенно дачники) стараются заменить амортизаторы на более мягкие, неоригинальные. Хотя эта мера направлена лишь на повышение собственного комфорта, ведь серьезного вмешательства подвеска потребует не скоро.
Первыми, при пробеге 30–50 тыс. км, традиционно сдаются втулки переднего стабилизатора (по 2 доллара каждая), далее, на 70 80 тыс. км, стойки стабилизатора (20 долларов за штуку). Шаровые опоры в среднем ходят около 80 тыс. км, сайлентблоки передних рычагов – 100–150 тыс. км. Ступичные подшипники редко требуют замены при пробеге менее 120–140 тыс. км. Где-то на 50 тыс. км задняя подвеска начинает издавать неприятные звуки, хотя греметь там особо нечему – обычная полузависимая балка. Загнав автомобиль на подъемник, обнаруживают «потеющие» задние амортизаторы и грешат именно на них, но источником звука обычно служит либо болтающийся пыльник штока амортизатора, либо его отбойник (20 долларов). Сами амортизаторы, невзирая на неприглядный вид, обычно вполне работоспособны и прослужат минимум до 100 тыс. км, причем как задние (70 долларов), так и передние (100 долларов).
Коррозионная стойкость кузовного железа предыдущей генерации KIA Rio хорошая, чего нельзя сказать о качестве лакокрасочного покрытия – царапины и сколы краски на кузове образуются легко, но металл в местах повреждений не «цветет». А вот с пластиковых элементов краска облезает быстро, особенно это заметно на крашеных дверных ручках комплектации «Люкс».
Автомобили, построенные на одной платформе и с применением почти одинаковых узлов и агрегатов, могут иметь абсолютно разные врожденные дефекты.
Kia > Rio
Kia Rio
НЕ ВЕРНА
Речь пойдет о «Киа-Рио» второго поколения; по сути, это брат «Хёндай-Верна» ( ЗР, 2012, № 5 ). Напомним: неплохую, в общем-то, «Верну» больше всего подвел крайне ненадежный электроусилитель руля. Проблема не решена по сей день, а представительство компании молчит.
ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ
К «Рио» по части усилителя претензий меньше: модель до рестайлинга комплектовали проверенным ГУРом, а после — ЭУРом, но не таким, как у «Верны». У «Хёндай» в нем применены капризные резистивные датчики моментов, а в «Киа» — оптические. Без ложки дегтя все же не обошлось: многие владельцы жаловались на посторонние стуки в рулевом механизме. Была даже отзывная кампания, в ходе которой дилеры меняли пластиковые втулки, если подтяжка подпружиненных сухарей рейки не помогала. Чаще разбалтывалась правая втулка, но заодно меняли и левую: если механизм разобран, а втулки сравнительно дешевы, такое решение логично.
Вначале модель оснащали гидроусилителем. Насос и бачок — на переднем плане справа. Схему привода и принцип регулировки натяжения ремня не назовешь идеальными.
Нередко стуки издавал нижний карданный шарнир рулевого вала — разбалтывался по шлицам. Это соединение просто набивали дополнительной смазкой.
Рулевые наконечники служат 60–70 тыс. км, тяги — вдвое-втрое дольше. Причем тяги заменяют отдельно от рулевого механизма, что сейчас встречается всё реже.
Если застучал нижний кардан рулевого вала, не спешите в магазин. Сняв механизм, очистите его от продуктов износа и обильно смажьте шлицевое соединение.
ПОВЕЗЛО
Надежность автомобилей концерна «Хёндай-Киа» в большой мере зависит от того, какая из моделей была первопроходцем при внедрении новых узлов и агрегатов или же доводке старых. «Рио», можно сказать, повезло: из сырого на его плечи свалился, пожалуй, только стартер.
ПОЗНАКОМИМСЯ
Всегда помните о неудачном расположении рукоятки климат-контроля, предназначенной для выбора температуры: одно неверное движение — и коленка проламывает печатную плату устройства. Она специально сделана ажурной, дабы исключить травмы в случае аварии, но легко ломается даже при несильном нажатии на рукоятку.
Блок климат-контроля часто ломают, прикладывая чрезмерное усилие к рукояткам. Будьте аккуратнее, новый блок недешев: 37 500 рублей с заменой.
В морозную погоду часто отказывает стартер. Поездка к дилеру на эвакуаторе обычно не помогает — за время оформления бумаг машина отогревается в ремзоне и стартер оживает. Этот плавающий дефект стал настолько массовым, что объединил владельцев на форуме клуба kiarioclub.ru . Представительство фирмы на сей счет молчало. Организованный на форуме опрос выявил интересную деталь: массовость дефекта проявилась с конца 2010 года. Оказалось, что производитель стартеров с 27 августа 2010 года изменил конструкцию и присвоил агрегату иной каталожный номер. Прежний был 3610026850 или 3610026852, а новый — 3610026810 или 3610026860. Что конкретно поменяли, никто толком не знает: представительство, как было сказано, воды
в рот набрало, а дилеры ремонтом стартеров не занимаются. В лучшем случае меняют по гарантии. И при этом отмечают, что в 90% случаев проблема решается элементарной подтяжкой и смазкой силовых клемм втягивающего реле.
Основной VIN находится под ковриком пола, на поперечном усилителе под креслом пассажира. Дублирующая наклейка — на левой стойке кузова.
БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ
Все моторы — проверенные временем, некогда разработанные «Мицубиси» и неплохо себя зарекомендовавшие на «Гетце» ( ЗР, 2007, № 11 ), «Матриксе» ( 2008, № 4 ), «Элантре» ( 2009, № 6 ). С появлением электроусилителя исчез насос ГУРа и изменился привод навесных агрегатов. С ГРМ всё как раньше: зубчатый ремень приводит выпускной распредвал, а впускной связывает с ним отдельная цепь в задней части агрегата (в районе четвертого цилиндра). Ремень ГРМ меняем через 60 тыс. км (по новому регламенту через 90 тыс. км), а цепь — лучше всего на 120-й тысяче. Хотя зачастую ее хватает и до 180 тыс. км. При покупке подержанного автомобиля, если не уверены в его реальном пробеге, ремень с роликом лучше замените превентивно.
Моторный отсек скомпонован удачно: доступ к бачкам и деталям, требующим регламентной замены, приемлемый.
Многочисленные прошивки блока управления так и не сделали двигатели менее требовательными к качеству топлива. Но к повышенному содержанию смол они относятся терпимо — клапаны работают без проблем. Правда, дилеры рекомендуют промывать форсунки без демонтажа каждые 30–45 тыс. км (при этом смывается нагар с клапанов и их направляющих). Свечи после такой инъекции обязательно меняем. Высоковольтные провода обычно служат 80–100 тыс. км.
Радиатор двигателя менее живуч. Под влиянием реагентов он начинает подтекать по нижней левой завальцовке уже через 60 тыс. км (около 10% случаев). Следите за уровнем антифриза: прозеваете — двигатель может получить необратимый тепловой удар!
Радиатор двигателя не славится надежностью у многих моделей Киа» и «Хёндай». Вот и для «Рио» характерна утечка антифриза по завальцовке пластиковых бачков.
В выпускной системе установлен гофр, соединяющий коллектор с резонатором. Живет он долго, в отличие от аналога на «Гетце», поскольку дальше отодвинут от двигателя и его дополнительной защиты. Но если защита моторного отсека замята и касается гофра, то наверняка прогрызет в нем дырку. Проникший свежий воздух сбивает с толку датчик кислорода, а тот дурачит блок управления двигателем. Загорается Check Engine, и резко растет расход бензина.
ЧЬИ-ТО ТАПОЧКИ
«Рио» собрал воедино детали подвесок от своих сводных братьев и сестер: что-то взял у «Гетца», что-то у «Элантры». От «Верны» же получил подтекающие к 40 тыс. км пробега задние амортизаторы; они еще и гремят. Со стуками можно справиться, подкладывая поролоновые колечки под пыльник. Но лучше поставить амортизаторы «Кони».
Слабое место задней подвески — амортизаторы: стучат даже на новой машине и скоро начинают подтекать. Это самая яркая фамильная черта, доказывающая родство «Рио» с «Верной».
Поворотный кулак оказался у «Рио» явно слабым: при малейшем контакте с бордюром гнется в дугу в месте крепления к амортизационной стойке. Альтернативы нет, поэтому будьте аккуратнее с препятствиями, в том числе с «лежачими полицейскими».
То же касается стоек стабилизатора передней подвески. При небрежной езде их хватает не более чем на 30 тыс. км. Меняют обычно вместе с втулками — выходит ненамного дороже. В адрес ступичных подшипников, шаровых опор и сайлент-блоков особых нареканий нет.
KIA Rio II
Благодарим интернет-сообщество kiarioclub.ru ,
а также компанию «АВТОМИР» в Береговом проезде (Москва)
за содействие в подготовке материала.
-
13149 Просмотров
Один из достойных автомобилей в бюджетном сегменте Киа РИО 3 с 2011 год выпуска, полный аналог Хендай Солярис по технической части, двигатели и трансмиссии, подвеска, запчасти – один в один.
Киа Рио комплектуется двумя цепными бензиновые моторами 1.4 и 1.6 литра, причем по технической части, они мало чем отличаются, запчасти одинаковые. В Европе Киа Рио продавались и с дизельными двигателями, но официально такие машины к нам не поставлялись, ну и слава богу.
Киа Рио с пробегом
С 2011 года машины уже намотали приличные пробеги, можем сказать, что до 200 тыс. км особым проблем у данных двигателей нет, масло не жрут, уровень стоит как вкопанный. Хотя данные двигатели производят в Китае, что поначалу пугало. Стоимость свечей 100 руб, Фильтр масленый 100 руб, воздушный 200 руб, катушка 500 руб, прокладка клапанной крышки 150 руб . Двигатели неприятно стрекочат, однако это не является неисправностью, так работают топливные форсунки. Из-за плохого бензина возможно подтраивание двигателя, в основном это касается двигателя 1.4, двигатель 1.6 жрет все подряд))). Подкопотное пространство очень быстро загрязняется, однако на работу двигателя отрицательно это не сказывается, происходит это из-за недостаточного количества уплотнителя, производитель решил сэкономить , исправляется путем добавления простого оконного уплотнителя из строительного магазина.
Коробки Киа Рио агрегаты с машин предыдущего поколения 5- ти ступенчатая механика и 4-х ступенчатый автомат. При медленном разгоне на автомате автомобиль немного поддергивается – это норма, особенность данного автомобиля. Механика после 50 тыс. км, может гудеть, источник шума подшипник первичного вала.
Киа Рио салон
Салон Киа Рио сделан добротно, но есть проблемы с пластиком, который трескается из-за перепадов температур, в жаркую погоду торпедо рекомендуют нарывать тряпкой. Шумка автомобиля довольно не плохая для бюджетника, но для лучшей акустической комфортности лучше проклеить вибропластом. Обивка сидений неприятно растягивается и быстро пачкается, рекомендуется использовать чехлы на сидения. При долгой работе кондиционера происходит обледенение испарителя, решается просто выключением кондиционера, и небольшим временем его работы.
Подвеска Киа Рио простая. Спереди макферсон с поперечным стабилизатором, Задняя полунезависимая, пружинная. С электрическим усилителем руля. Машины с2011 года выходили с конвейера с прыгающей задней частью, что очень плохо сказывалось на управлении, машина буквально выпрыгивала из колеи. С 2012 года н машину стали устанавливать другие амортизаторы и пружины. При проездах по кочкам бывает глухой стук, стучит рулевая рейка, неисправностью это не является. Если постукивают суппорта, то нужно набить их смазкой. Передние колодки ходят 40 тыс. пробега хорошие дубликаты стоят 800 рублей. Пластиковые брызговики быстро ломаются, рекомендуем заменить на полиуретановые.
Кузов Киа Рио оцинкован, даже если есть сколы, металл не цветет. Уголки переднего бампера выскакивают из клипс и выглядят небрежно. При морозах ручки дверей могут подклинивать, а стекла при очистке наледи быстро царапаются.
Кузовщина Киа Рио довольно дорогая для бюджетника, поэтому автомобиль входит в лидеры по угонам. Рекомендуется установить сигнализацию с диалоговым кодом типа старлайн а91, на Киа РИО с кнопкой старт стоп нужно устанавливать сигнализацию с CAN модулем типа Старлайн А94, и кинуть маяк старлайн М17, для мониторинга автомобиля через GPS, также установить блокировку на коробку.
