Всем привет! Приключилась тут в середине февраля с машинкой череда не очень приятных событий. В одно морозное утро я слишком сильно торопился и в -20 завел машину и через секунд 30 поехал (всегда прогреваю машину, минут 5-15, в зависимости от мороза), а тут, ну никак! Через пару дней услышал странный вой из под капота, открыл, начал слушать. Записать к сожалению ничего не удалось, но звук был похож на вой ролика и трущийся метал о метал. Звук четко исходил от узла ремня ГРМ. На выходных решил снять крышку, а так же скинуть все приводные ремни и найти причину. Скинул крышку ГРМ, звук усилился, скинул ремень с помпы и генератора, а так же с компрессора кондиционера, звук остался. Блин, подумал я, а ведь комплект ГРМ не прошел еще положенных 60.000 км, видимо рванув с места на не прогретом двигателе ускорил кончину одного из роликов.
Перед тем как вернуть ремни на место, покрутил помпу, генератор, а вот при прокручивание шкива компрессора кондиционера услышал шум и не свободное вращение.Так-как почти не сталкивался с кондиционерами, думал, что так и должно быть, но потом в сервисе при замене ГРМ выяснилось, что умер подшипник, об этом читайте в следующей записи, а сейчас возвращаемся к замене ГРМ.
Долго не думая, ведь ролик шумит, да и с прошлой замены прошло 50.000 км, а так-как вопрос обрыва ремня ГРМ очень критичный решил в скором порядке произвести замену, хотя и были сомнения, ведь по регламенту, он должен отходить вообще 90.000 км, но уже как говорится не важно!
И так, вот список который был к обязательной замене:
1. Ремень ГРМ Hyundai/Kia [24312-26050] = 1812 руб.
2. Ролик обводной ремня ГРМ Hyundai/Kia [24810-26020] = 889 руб.
3. Пружинка натяжителя ремня ГРМ Hyundai/Kia [24422-24000] = 119 руб.
4. Ролик натяжителя ремня ГРМ Hyundai/Kia [24410-26000] = 984 руб.
5. Втулка ролика натяжителя ремня Hyundai/Kia [24421-24000] = 113 руб.
6. Болт коленвала Hyundai/Kia [23127-26810] = 371 руб.
7. Антифриз LIQUI MOLY [8849] = 1158 руб.
А вот список который можно было не менять, но есть у меня плохая черта, от которой кстати я избавляюсь, менять сопутствующие детали по принципу, раз залез, то надо поменять! Все эти детали были куплены еще год назад про запас, лежали в шкафу и ждали своего часа. Час замены явно не настал, так-как прошлую замену ремня ГРМ, роликов, всех ремней и прочее, производил 55.000 км назад.
Вообщем вот:
1. Ролик натяжителя ремня кондиционера Hyundai/Kia [97834-2D520] = 727 руб.
2. Ремень компрессора кондиционера Gates 4PK813 [4PK813] = 307 руб.
3. Ремень приводной Hyundai/Kia [25212-26021] = 471 руб.
4. Водяной насос Hyundai/Kia [25100-26902] = 2554 руб.
5. Прокладка водяного насоса Hyundai/Kia [25124-26002[ = 212 руб.
6. Сальник распредвала передний Hyundai/Kia [22144-3B001] = 222 руб.
7. Сальник коленвала передний Hyundai/Kia [21421-22020] = 225 руб.
Ниже фотографии деталей с заказными кодами, а еще ниже продолжение моего рассказа.
25.04.2016
Это скорее всего первая замена ремня. Покупал на 37 тысячах. Вряд ли его меняли.
Пробег сейчас
Сложнее было решиться, чем сделать.
Готовился я к этому морально уже давно.
Был куплен, как вот ТУТ, у RED56
1.Gates K015479XS Ремкомплект грм еще 7 декабря 2015 за 1807 руб (кстати, в экзисте, там было дешевле).
Захотел сам, потому что захотелось. Навык может и не такой важный, но для меня это интересно, и чувство того что сделал сам — бесценно.
Все. Буду делать. Решено.
Скрытая реклама еще одной ценной записи www.drive2.ru/l/6626354/
Сразу скажу про ролики, GMB, надписи были на них в один один одинаковые, кроме того что на снятых еще были надписи кияхендай, на новых GMB их нет. И цифры какие -то — может номер партии или еще что-то подобное.
Снял защиту.
И дальше делал все как в инструкции, только как и многие — вообще не понял.а зачем опору двигателя беспокоить.
Побоялся, что потребуется двигать оборудование ГБО. Не пришлось. Справился так. Но на всякий случай кран на баллоне все же перекрыл.
Срывал болт стартером. Нужен помощник 1989 годы выпуска. Получив инструкцию, чтобы включил и выкючил стартер на 1-2 секунды.
Соородив такое
С ним конечно же открутилась с первого раза, и у нас конечно же завелась машина)) — так что надо запомнить, что надо зажигание после 2 секунд выключить полностью.
С криком, глуши)) сей процесс был завершен.
Затягивал ее так. Поставив на 1 передачу и давить тормоз в пол, рывками закрутил как мог. Но тормозов все же не хватало — прокручивал немного иногда. (в инструкции, в коробке от ремкомплекта, написано закручивать с моментом около 150 Н*м) Закрутил как то так. Вроде не слабо получилось. На всякий случай намазал фиксатора резьбы.
Есть два факта для волнения.
Первый, это сырость от масла. Как лечить сразу скажите? Не мокро еще, но факт на лицо.
Прошло два часа.
И пошел дождь… итак, за 2 часа добрался только до ремня грм.
Пришлось делать перерыв на 2 часа. Земля уже мокрая. Пришлось украсть у отца три листа нового советского железа.
На старый ремень, я белым маркером (примерно таким
весь изрисовал, чтобы наверняка не ошибиться.
Надписи на старом не смог прочитать.
Считаю поменян вовремя. Ждать уж точно нельзя было.
Ролики оба люфтили. В руки переворачиваешь их, чувствуешь стук.
Помпы люфт есть малозаметный.
Теперь скажу про второй косяк, мой.
Начала срываться резьба под болтом, на котором пружинка. Вашингтоном клянусь — крутил с силой 27 Н*м, как и написано в инструкции. (похоже, все же надо обзавестись ключом динамо)
Болт крутится немного тяжело. Пружина в перекос стоит.
Пошел в зеркало посмотрел — руки вроде из плеч. …
Тут я подсел))
Вроде как болт под боковым напряжением, и выйти сам не должен. А кто его знает. Там резьбы примерно 15 мм. Я испортил 5.
Замазал фиксатором резьбы
Моя ошибка в том, что я натянул пружину, при не полностью закрученном болте. И болт уже шел под напряжение. И непонятно, какое усилие применять.
Надо пружину натягивать, только на полностью закрученный болт.
А закручивать его потом уже так.
Крутил болт и одновременно двигал втулку. Как только она перестала двигаться. Стоп. Чуть зафиксировал его и все. А потом отверткой нижнею часть пружины отверткой закинул со второй попытки. (первый раз долго возился).
С этим ремнем все.
Ремни кондиционера и генератора До этого их меняли на ТО-3 после покупки машины на 37 600 км. В декабре 2013.
Проехали они 54 000 км.
Ремень кондиционера убит.
При сборке — не понравился люфт ролика натяжителя ремня кондера. Но пока посторонних шумов нет.
И люфт компрессора кондиционера.
Ремень генератора с виду нормальный, но уже шлифованный, бывало начинал посвистывать редко. Думал его и поставлю. В конечном итоге после сборки он засвистел дико — поменял на новый. У нового клинья шире.
Поставил. Проехал 200 км. Пару раз свистанул сегодня. Надо подтянуть, пока не испортился.
Нужно ослаблять нижнюю гайгу еще, под генератором. Я снизу отслаблял. а так можно и сверху — но неудобно.
Кстати, о времени.
В сервисе, вроде бы меняют, за пару часов. Я в общей сложности потратил 7 часов.
Если бы не резьба, уложился бы за 6.
Волновался, боялся что -либо не докрутить, пропустить. Проверял каждый раз себя.
Завелась с первого раза. Посторонних шумов не заметил. Проехал 200 км.
Вот и все. Вот такое испытание я для себя устроил
Впечатления от проделанного сугубо положительные.
Ну и сразу дописал строчку в журнал www.drive2.ru/l/7626853/
и запланировал необходимость замены ремней через 50 000 км, на 140 000 км.
Ну и фото того злополучного колпачка)
А теперь вопросы.
1. Как решать проблему следов масла?
2. Как решать проблему с сорванной резьбой? Вроде бы вылететь не должен. Кто из опыта что скажет?
3. Люфт помпы посчитал нормальным (я то прям спец)) — первый раз полез. Кто когда ее меняет?
4. Вот люфт компрессора реально напряг, он значительно больше чем любого снятого ролика и помпы. Что там? отдельно подшипник? Ждать как загудит?
5. Ну ролик кондера пока пусть стоит. Шума пока нет.
6. По деньгам? сейчас 3000 замена стоит?
7. Следующая замена этих ремней делать через 50 000 км?
16.12.2016
Цитата от 1crime , чтобы запомнить
"У нас пружина натягивает ремень. натяжной ролик максимум влево отводим затягиваем болт где пружина, болт фиксирующий сам ролик затянут, делаем два оборота метки на месте, после этого ослабляем болт где пружина, в этот пружина натягивает ремень все, ремень натянут и закручиваем, при правильной установке нет ни звука и ни следов ремня"
Пробег: 91 416 км
KIA Rio 5-door 2010, двигатель гибридный 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Kia Rio, 2011
Kia Rio, 2009
Kia Rio, 2007
Kia Rio, 2006
Смотрите также
Комментарии 54
На натяжитель ролика ?
А возвратная Пружина куда ставится ?
хм.я даже вспомнить не могу где она стоит) пытаюсь — не получается)
Привет. Как Гейтс комплект ГРМ себя зарекомендовал? Сколько прошёл уже? Я сегодня менял отцу, твоей записью руководствовался. Помогло спасибо.
30 тысяч проехал. и продал машину. как дальше не знаю
30 тысяч проехал. и продал машину. как дальше не знаю
Подшипники в комплете хорошие идут? У меня коллега с работы сейчас выбирает между gates и febi
Подшипники gmb в комплекте если правильно помню.
Не припоминаю что кем-то ставилось вообще феби.
Спасибо, феби ей в автодоке посоветовали.
Привет. Скажи, ты когда грм менял брал комплект или в разнобой? Как по качеству? То же надо, голову сломал уже.
Сверху же написано))комплект. Бери оригиналы. Много не сэкономишь
На ролике кондиционера запрессован 301 подшипник
Интересно большая ли разница в цене? Пресса то нет у меня.
Подшипник Koyo мне обошелся в 200 руб. За пластиковый ролик кондея просили то ли 600, то ли 800 рублей. Пресуется элементарно в тисках подручными оправками в виде головок. Плюсом считаю то, что опять стоит металлический ролик, а не пластиковый, что продают в магазинах.
Сам допустил точно такую же ошибку, когда первый раз менял ремень на Акценте, заправил пружину, начал пихать и вворачивать болт, а он пошел наперекос! В итоге сорвало пару витков резьбы в блоке, и болт чуть заходил, а потом срывался. Нарезал резьбу в блоке М10Х1,5, рассверлил втулку пружины и кронштейн натяжного ролика до 10-тки и трясущимися руками аккуратно динамометрическим ключем затянул. Болт, который я подобрал, немного упирался шляпой в пластиковую крышку и оттопыривал ее. Чтобы нарезать резьбу в блоке, пришлось мотор ранять со всех 4-х подушек, т.к. метчик упирался в лонжерон. Короче, прилип я тогда! 🙂 Сейчас понимаю, что лучше было заказать у токаря переходную шпильку М10Х1,5 — М8Х1,25 (вроде), но тогда не было такой возможности.
Помпа ходит около 100-120 тыс. км., если ремни не перетягивали. Чтобы ее поменять, надо скидывать ремень ГРМ, так что, лучше менять через одну замену ремня ГРМ, независимо от ее состояния на момент второй замены, чтобы потом опять все не разбирать. Брал помпу "Цитрон" (TSN), родные шкивы не налезли на ее вал, пришлось "раздраконивать" напильником центральное отверстие шкивов, которые потом "дрожали" во время вращения. Тянуло за душу такое издевательство над машиной, купил оригинальную помпу и новые оригинальные шкивы, все отлично встало на свои места! Короче, тяжело опыт приходит! 🙂
как бы раньше это узнал бы))) а так на своих ошибках)
Вот блин! Это все от лени и нехватки времени! У меня есть прилично информации по содержанию авто, т.к. стараюсь все делать сам! Так достарался, что теперь в автосервисе работаю! )
Кстати, вопрос… После замены ремня и роликов ГРМ, не появилось подвывание при работе двигателя?
вроде бы нет.Слушал спецом. И газ выключал специально (на нем просто форсунки стрекочут, и редуктор подвывает на хх).
Слушал на предмет посторонних звуков. Ничего нового не замечал. А что?
Кстати, такое ощущение, что чуть приемистее что ли стало — или кажется?)
Просто на Акцентах была такая тема, что пружина натяжного ролика перетягивала ремень ГРМ! Вроде делаешь все по инструкции, а получаешь подвывание, меняющее тональность в зависимости от оборотов двигателя! У себя заметил такую вещь, что помимо звука, еще на ролики налипали черные точки (оплавленный ремень) и ремень аж сползал немного с шестерни распредвала наружу, свисал примерно на 2 мм! И начиналось это после того, как мотор прогреется, на холодном — тишина! Сколько раз потом я туда лазил и заново перенатягивал ремень — все то же самое! Вылечилось лишь после того, как я "принудительно" отодвинул буквально на 1 мм натяжной ролик против давления пружины! Немного бывало еле заметное подвывание на горячем двигателе, но хоть ремень оставался на шестерне распреда и не откладывался оплавленными черными точками на роликах, при этом на холодном двиге ремень не "колтыхался"! Позже нашел пост на форуме, где один "замороченный" и внимательный человек описывал то же самое, что было у меня! Так вот, он, когда пришло время менять первый раз ремень ГРМ, перед тем, как все снять, замерил линейкой наименьшее расстояние между двумя ветвями ремня (у натяжного ролика), т.е. как оно все стояло с завода, получил 22 мм (могу ошибаться с числом, плохая память на цифры). Когда поставил новый ремень и ролики, делая все по инструкции, снова замерил, получил 18 мм (т.е., пружина натянула сильнее, чем было с завода), получил подвывание при прогретом движке! Сделал "по линейке", попал примерно в значение 20,5 мм — звук ушел, полет нормальный! А сколько народу писало про вой, никто никак не мог понять — почему так! И нашелся лишь один человек, кто сделал такой пост! Ну, если у тебя, после работ по инструкции все хорошо, то — отлично! )
Приемистость может и правда на самом деле увеличиться, за счет того, что ремень нерастянут, и распредвалы не "запаздывают" (они же связаны между собой цепью, запаздывает один — запаздывает и другой, а на этом самом другом стоит датчик положения распредвала (датчик фаз), а по нему рассчитывается работа форсунок и угол зажигания), но это совсем на немного! Я заметил улучшения именно при движении на малых оборотах — внатяг! Было дело, пару дней поездил на слишком слабо натянутом ремне (натянул как по инструкции, но на горячем моторе!), так на холодном двиге ремень болтался, а при движении внатяг машина дергалась, как старые жигули с карбюратором! )
На 120 тыс. поменял цепь распредвалов (немного провисала), когда разобрал, увидел, что кто-то до меня уже поставил верхний успокоитель цепи! )
Замена ременной передачи на Кио Рио – серьезная процедура, требующая внимательности и определенных знаний. Тем не менее, провести ее может любой автолюбитель, если, конечно, будет соблюдать инструкцию, изложенную в этой статье. ГРМ управляет работой клапанов и координирует работу распределительных и коленчатых валов. В конце концов, именно это и приводит автомобиль в движение, поэтому процедура замены ремня очень важна, и проводить ее нужно тщательно и без нарушений инструкций.
Когда менять и зачем?
В некоторых марках автомобилей в качестве привода ГРМ используется цепь. Конечно, она несколько надежнее резинового ремня, хотя и у нее есть свои недостатки. Мы же будет говорить именно о ремневой передаче. Производитель утверждает, что привод ГРМ для Кио Рио будет служить не менее 60 000 км . Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но надо же учитывать езду в условиях российских дорог, погодные факторы. Потом, сама манера вождения тоже может оказать влияние на срок службы ременной передачи.
Очень важно проводить диагностические процедуры состояния как всего автомобиля, так и узла ГРМ. Проверять машину рекомендуется через 15 000 км. Если в процессе диагностических процедур будет замечено ослабление ремня, его обязательно нужно подтянуть, ведь ослабленный ремень, во-первых, будет сильнее изнашиваться в процессе эксплуатации, а во-вторых, он будет служить причиной некорректной работе двигателя.
Через какое-то время ремень обязательно начнет дубеть, на нем могут образовываться трещины или выпуклости. Это явные признаки плохого состояния ремня, а оно вполне может закончиться его обрывом. Последствия этого могут быть самыми серьезными. После обрыва клапаны обязательно встретятся с поршнями, что станет причиной загиба клапанов и поломки поршней. После этого автомобилю потребуется капитальный ремонт, а это уже дорогое удовольствие, как вы понимаете. Ремонтировать мотор вашего коня будут уже специалисты в специальных условиях. Можно, конечно, сделать это и дома, есть такие умельцы, но неопытному водителю крайне рекомендуется отдать машину в ремонтную мастерскую. А вот произвести замену старого ремня на новый можно и своими силами. Для этого каких-то особенных знаний не потребуется.
Начинаем процесс замены
Обязательно соблюдайте все правила безопасности во время процедуры замены ремня. Автомобиль должен быть установлен на эстакаду или приподнят при помощи домкрата. Лучше сменить и натяжной ролик. Эта деталь также сильно изнашивается, а произойти это может еще тогда, когда ремень будет в порядке, но его опять придется снимать, чтобы демонтировать ролик.
Итак, начинаем процесс замены, соблюдая порядок действий. Прежде всего нужно обесточить аккумулятор, сняв с него минусовую клемму. Снимается ремень привода дополнительных конструкций. Отсоединяется генератор. Обязательно снимаются шкив и помпа коленвала, затем – верхний и нижний кожуха ГРМ.
Теперь нужно выставить коленвал так, чтобы метка на шкиве была совмещена с отметкой на блоке цилиндров. После правильной установки перемещать валы уже нельзя. Иногда ремень снимается не для его замены. В этом случае нужно обязательно отметить направление его движения. Делается это потому, что во время эксплуатации зубцы притираются, и если будет задано движение в обратном направлении, это послужит причиной их преждевременного износа. Теперь демонтируем натяжной ролик, после чего будет достаточно легко снять ремень ГРМ.
Процесс установки
Первым делом нужно установить на место натяжной ролик. Конечно, будет лучше, если вы предварительно купите новый, так как эта деталь также подлежит периодической замене. Закрепляем ролик. Заводим ремень за шкивы валов, затем за ролики. Теперь натяжной ролик нужно ослабить, не открутить полностью, а именно ослабить. Таким образом будет задано оптимальное натяжение привода. После этого закручиваем болт, крепящий ролик, до упора.
Теперь необходимо убедиться в правильности расположения меток. Для этого 2 раза проворачиваем коленвал вправо. После этого начинаем осуществлять сборку в порядке, обратной разборке. Подключаем аккумулятор.
На этом замену ременного привода можно считать законченной. Производитель Кио Рио утверждает, что данная деталь может нормально работать вплоть до 160 000 километров пробега. Но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры, ведь ремень может износиться и раньше времени. Причиной этого может стать агрессивное вождение, особенность эксплуатации автомобиля в условиях российских дорог, погодные условия и прочее.
