Сразу подумалось: – «И почему у меня такой нет?» Решено – НАДО СДЕЛАТЬ!
МАТЕРИАЛЫ
1) Профильная труба толстостенная 30х30 мм
2) Профильная труба 20х40 мм
3) Профильная труба толстостенная 40х40мм или уголок с полками 35х35 мм
4) Листовое железо толщиной 3 мм
5) Листовое железо толщиной 6-8мм (я взял шайбу наружным диаметром 60мм и толщиной 5мм)
ИНСТРУМЕНТ
1) Углошлифовальная машинка
2) Отрезные и зачистной диски
3) Электродрель или сверлильный станок
4) Свёрла диаметром 13 и 16 мм
5) Сварочный аппарат
6) Электроды
7) Слесарный угольник
8) Рулетка
9) Подкатной домкрат
С каждым годом выпускается всё больше автомобилей. Сегодня за рулём можно встретить человека практически любой профессии – инженера и врача, архитектора и рабочего, колхозника и педагога. О том, как правильно эксплуатировать автомобиль, то есть когда менять масло, как подбирать свечи, что делать при тех или иных неполадках, можно узнать из соответствующих наставлений и инструкций. О мелочах же, облегчающих ежедневные заботы автомобилиста, пишут, к сожалению, мало. Цель сегодняшней публикации – в какой-то мере восполнить этот пробел.
Много хлопот начинающему автомобилисту доставляет на первых порах въезд в полутёмное помещение гаража. Неосторожное движение рулём или педалью газа – и на кузове новенького автомобиля появляются вмятины и царапины.
Укрепите на полу гаража простейшие направляющие (рис. 1), -и машина сама, стоит подъехать к ним передними колёсами, выдержит «курс». Направляющими могут быть два отрезка подходящего швеллера или рельсов. На худой конец, подойдёт и пара деревянных брусков.
Итак, направление въезда обеспечено. Следующая задача – остановиться перед задней стенкой гаража. Некоторые предпочитают закрепить на ней две автомобильные покрышки (рис. 2) и перемещаться до тех пор, пока бампер не упрётся в них. Можно предложить ещё несколько способов, которые помогут вам вовремя затормозить. Вот один из них (рис. 3). К потолку гаража на тонком шнуре подвешивается небольшой мячик (типа теннисного). Точка его подвески выбирается таким образом, чтобы в месте стоянки мячик касался ветрового стекла. Момент касания и будет сигналом для остановки.
Но в тёмном помещении иногда и мяч разглядеть сложно. В таких случаях лучше воспользоваться электромеханическим маячком (рис. 4) – закреплённой на задней стенке гаража электролампой, загорающейся при срабатывании концевого выключателя. Шток «концевика» связан с телескопическим подпружиненным щупом, при касании его бампером автомобиля замыкается электрическая цепь, включающая сигнальную лампу. Возможен и вариант, изображённый на рисунке 5.
Ну а если вы привыкли ставить машину в гараж задним ходом, то поможет обычное зеркало (рис. 6). Найти правильное его положение просто. Загоните автомобиль на его обычное место и включите задние габаритные огни. Изменяя наклон зеркала, добейтесь такого его положения, чтобы свет был виден через зеркало заднего вида. В следующий раз, заезжая в гараж, вы нажмёте тормозную педаль только тогда, когда вам в глаза «плеснёт» красный или оранжевый свет задних фонарей.
Все эти приспособления касались гаража с воротами, расположенными в узкой его части. А если, наоборот, въезд в широкой стене (рис. 7)?
Очень просто. Нужно только на полу проложить четыре направляющих рельса и сварить подвижную эстакаду – своеобразную тележку на четырёх роликах. Автомобиль въезжает на выдвинутую из гаража эстакаду, а после этого боком закатывается в гараж.
Залезать под машину приходится почти каждому автолюбителю. Ещё бы, вся ходовая часть, узлы двигателя, сцепления и коробки передач находятся снизу. В некоторых гаражах оборудуются эстакады или смотровые ямы, существенно облегчающие эту работу. Но что делать, если их поблизости нет?
Иные автовладельцы выходят из положения, используя пару деревянных брусьев, положенных на два козелка. Однако такой способ мы вам не рекомендуем применять: машина, расположенная на наклонной плоскости, может сползти с неё, а вдруг – и козелки подведут.
Советуем сделать портативную смотровую эстакаду (рис. 8), место для которой найдётся практически в любом, даже самом тесном гараже. Материалом для неё послужат обрезки швеллеров. Устройство эстакады, а также схема сборки показаны на рисунке.
В заключение – несколько небольших хитростей.
Даже самые «упрямые» гайки не устоят перед сочетанием обычного торцового ключа со стальным уголком и черенком от лопаты. Как расположить их друг относительно друга, показано на рисунке 9.
Если у вас автомобиль типа «универсал», советуем в задней части кузова закрепить полочку (рис. 10) из стального прутка, оплетённого капроновым шнуром. На «втором» этаже целесообразно размещать вещи, которые не всегда возможно располагать вместе с багажом.
На дороге, в сложной транспортной обстановке очень многое зависит от водителя, от его настроения. А оно находится в прямой зависимости от степени корректности окружающих, от того, каково их поведение в критических ситуациях.
Наверняка, тёплое чувство вызовет у вас мелькнувшая на мгновение надпись (рис. 11) на световом табло обогнавшего вас автомобиля (разумеется, если вы с пониманием встретили этот обгон и содействовали ему!). Если вам захочется подобным образом благодарить коллег-автомобилистов, то советуем поставить на свою машину такое же табло.
Хороший навес на даче защищает автомобиль от солнца и непогоды. При интенсивном использовании автомобиля, навес намного удобнее капитального гаража. Возвести своими руками оригинальный и практичный навес для машины несложно, воспользуйтесь нашими советами и рекомендациями.
Выбрав подходящее место, набросайте на бумаге план-схему с указанием точных размеров, составьте калькуляцию и приготовьте инструмент.
Необходимый инструмент
Для постройки навеса у хорошего хозяина найдутся практически все необходимые инструменты. Что-то из недостающего всегда можно арендовать или попросить у соседа. Необходимости в узкоспециальных инструментах нет, но в зависимости от используемых для стоек материалов может понадобиться различный набор инструментов:
- Шанцевый инструмент: лопата, кувалда, кирка и лом — потребуются для земельных работ: выравнивания площадки и рытья ямок под стойки навеса.
- Плотницкий инструмент: молоток, ножовка по дереву, долото или стамеска — используются для установки деревянных стоек, лаг и обрешетки кровли навеса.
- Измерительный инструмент: рулетка, ватерпас или строительный уровень, отвес, плотницкий уголок — необходимы в любом случае для правильного монтажа и установки навеса.
- Электроинструмент: дрель, турбошлифовальная машинка, шуруповерт и биты, электролобзик. А в случае установки железобетонных или металлических опорных стоек навеса для авто потребуется сварочный аппарат .
К расходным крепежным материалам относятся гвозди, саморезы, болты, металлические уголки и т. п. Их количество и размеры определяются в зависимости от материалов и конструкции навеса.
Материалы и их стоимость
Расчет материалов производится в соответствии с чертежом навеса для автомобиля. Взяв условную длину машины в 4 метра — навес планируется 5х2,5 м. Если авто превышает обычные габариты, джип или минивэн, навес сооружается несколько просторнее, примерно 6,5х3,5 м. Проектируя навес, отталкивайтесь от габаритов кровельных листов. Высота навеса должна позволять свободно открыть багажник. Это примерно 2,5 метра.
Количество опорных стоек в зависимости от материала, площади навеса и веса кровли колеблется от 4 до 10 шт. В случае если одна из сторон примыкает к зданию, стоек потребуется меньше. Материалы для опорных стоек и каркаса навеса из металла:
- труба круглая диаметром не менее 1 дюйма или аналогичная профилированная (квадратная или прямоугольная);
- металлический уголок с полкой не менее 50 мм или швеллер, тавр или двутавр с толщиной металла от 3 мм.
Стоимость металлического прокатного профиля зависит от марки металла, самый распространенный для стали 40 ГОСТ 1050–88, и веса, формирующегося толщиной стенок. На сегодняшний день труба профильная 50х50х3 стоит в пределах 250 рублей за метр. Уголок 50х50х5 — приблизительно 200 рублей за метр.
Каркас из деревянного бруса обойдется дешевле. Для опорных стоек брус из хвойных пород 100х100 приблизительно стоит 100 рублей за погонный метр. Брус для каркаса 50х50 стоит около 30 рублей пог. м. На цену влияет сорт древесины, влажность и порода дерева.
На покрытие навеса подойдут любые материалы, применяемые для кровельных работ:
1. Профнастил — с полимерным покрытием толщиной 0,4 мм стоит от 230 до 400 руб./м 2 , аналогичный оцинкованный в пределах 180–250 руб./м 2 . Оцинкованный стальной лист размером 1000х2000х0,4 мм стоит примерно 3300 рублей за штуку. Конёк оцинкованный размером 2000х100 мм обойдется в 120-200 рублей за штуку, а с полимерным покрытием — 250 руб./шт. Для обустройства крыши из металла потребуются доборные и водосточные элементы.
2. Шифер серый типа СВ-40 имеет 7 или 8 волн при толщине 5,8 мм и стандартных размерах 1750х1130 мм, стоит 300–330 рублей за лист. Весит лист шифера от 19 до 25 кг в зависимости от толщины и плотности материала. Несколько дороже обойдется цветной шифер — до 400 рублей лист. К недостаткам шифера можно отнести хрупкость материала и большой вес.
3. Металлочерепица толщиной 0,4 мм стоит от 230 руб./м 2 . Рабочая ширина металлочерепицы 1100 мм, общая — 1180 мм. Это надежный и легкий материал для кровли навеса. Его легко транспортировать и монтировать.
4. Пластиковая кровля предназначена для козырьков и навесов. Как правило, изготавливается из поликарбоната или полихлорвинила. Стандартный размер листа 2000х900 мм или выпускается в рулонах 10–20 метров с шириной от 1,5 до 3 м. В среднем цена листа в районе 400 рублей.
Монтаж опорных стоек навеса
Для опорных стоек навеса по разметке бурятся или выкапываются лунки глубиной 0,7 метра. Дно засыпается щебнем и утрамбовывается. Бетонируемый конец опорной стойки обрабатывается антисептиком и битумной мастикой. Выставленные строго вертикально опорные стойки заливаются бетоном. Принцип установки опор одинаков для деревянных и металлических стоек.
После высыхания бетона на стойки монтируется стропильная конструкция для кровли. Деревянные опорные стойки по периметру обвязываются доской 50х150 мм, на образовавшийся верхний венец навеса устанавливается стропильный скелет. Для него подойдет брус 50х100 мм с установочным шагом около метра. Точный размер шага стропил диктует ширина кровельного материала. Стропильный брус устанавливается в местах нахлеста кровельных листов.
Для металлических стоек стропильная система сваривается на земле. Из уголка 50х50 мм по размерам стоек сваривается прямоугольный каркас. Для угловой двускатной крыши навеса из того же уголка навариваются стропила. Для арочной кровли используется металлическая полоса. В стропильной системе насверливаются отверстия для крепления кровли. Обычно шаг отверстий для любого вида кровли составляет 10–15 см. Стропильная система устанавливается на опорные стойки и крепится сваркой.
Настил кровли навеса для автомобиля
На стропила перпендикулярно им нашивается обрешетка. Для этого используется как обрезная, так и необрезная доска 20х100 мм. Первая линия обрешетки набивается по краю ската, верхняя линия в месте крепления конька. Расстояние между линиями составляет 50–70 см. Линии должны располагаться в местах крепления и нахлестов кровли.
Кровельные листы начинают укладывать от нижнего угла к коньку с нахлестом 10–15 см. Шифер крепится специальными оцинкованными гвоздями с большой шляпкой. Прибивается он легкими ритмичными ударами молотком по шиферному гвоздю, установленному на верхней точке волны.
Для пластикового шифера, профнастила, металлочерепицы применяются оцинкованные саморезы, оснащенные специальными пластиковыми прокладками или прессшайбами. Обычно на один кровельный лист требуется 10–12 саморезов. Зачастую кровельные листы комплектуются набором крепежа соответствующего цвета.
На каркас навеса из металла кровельные листы крепятся с помощью болтов с металлическими и уплотнительными шайбами или саморезами по металлу, под которые устанавливаются уплотнительные прокладки.
