Если быть точным, то ремонт не самиъх креплений, а приклеивание их к бамперу. Задача не совсем простая, хоть и на первый взгляд, тривиальна — дальше некуда. Однако, многих постигает фиаско в начале, середине или конце пути.
Вы знаете, как выглядят крепления бампера переднего и как они здорово отваливаются, если вы чуть упёрлись кому-то в спину, или в забор. Держатся с завода, правда, они отлично. И держатся до последнего, но однажды приходит тот час, когда они ен выдерживают, и ваш бампер начинает сперва подвисать, а потом и вовсе повисает на своих "рожках", локере и губе под машиной.
Вам кажется, что образовавшиеся щели — это ерунда, на скорость ен влияют, тем более, что бампер в таком состоянии может провисеть ещё не один год (как ни странно).
Но мы забываем несколько мелочей, которые приводят к крупным поломкам, или, как минимум, к неприятным геморроностям)
1. Если у вас уже подломлен крепеж или бампер висит ниже, чем нужно, он сам себя ломает. Его "рожки" на фарах могут начать трескаться, а затем и просто оторваться.
2. Нагрузка на крепёж фар возрастает и при хорошем прыжке на бугре или залёте в яму — вы рискуете сломать и крепления и фар, со всеми вытекающими.
3. Бампер может начать давить на радиатор ГУРа, который, в свою очередь, прижмется, совсеем немножко, к вентилятору основному. Итог — перепиленная со временем трубка радиатора ГУРа.
4. Вы поотрываете вашим локерам (подкрылкам) все загибы и мелкие элементы крепления. Например, под губой бампера.
Про эстетику и вид я промолчу. Зелёная — не та машина, формой которой можно восхищаться. И так сойдет )
Итак, когда нам всё это надоело, мы принимаемся за дело.
Приезжаем на дачу
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора крепление бампера Opel Vectra C Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска крепление бампера
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 100 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 16 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 16 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 110 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 18 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 140 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 18 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 122 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 18 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 175 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 20 NET. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2008
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 147 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 22 SE. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 155 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 22 YH. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2008
Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 230 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008
Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 250 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 28 NET. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 255 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 28 NET. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008
Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 280 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 28 NET. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем – 3.2 л., мощность – 211 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 32 SE. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 100 л.с., тип – дизель, модель – Z 19 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 120 л.с., тип – дизель, модель – Z 19 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – Z 19 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 101 л.с., тип – дизель, модель – Y 20 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 117 л.с., тип – дизель, модель – Y 22 DTR. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2004
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 125 л.с., тип – дизель, модель – Y 22 DTR. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 177 л.с., тип – дизель, модель – Y 30 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2008
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 184 л.с., тип – дизель, модель – Z 30 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Мы немного модернизируем крепление. Штатный болтик с мелкой резьбой и стомильонами оборотов для закручивания, конечно, здорово. Но жописто уж чересчур.
Мы меняем пару болтик-закладная с мелкой разбой на саморез-закладная с крупной резьбой. Просто со строительного рынка. Уверяю вас — ничто никуда не открутится. И даже фиксатор резьбы не нужен:)
Наносим праймер на склеиваемые поверхности. Готовим пистолет для тюбика с клеем. Мне не понадобился, ибо тюбик был открыт полгода назад на мелкие нужды, опосля заткнут тряпочкой, и тем не менее, полимеризовался на выходе, собака)
Мы просто вскрыли тюбик ножом и нанесли толстый слой шоколада на бамер, в месте предполагаемого склеивания.
По поводу позиционирования крепления "на местности". Во-первых, у вас даже в сильно срезанном креплении, на бампере останутся метки, обломки и столбики, по которым вы сможете заранее сориентировать детать в пространстве дял точной её установки на место.
Во-вторых, там всё просто. верхняя часть крепления должна отстоять от бортика бампера верхнего на 4-5 мм. И должна идти параллельно (!) ему.
боковая, срезанная, должна так же — не прилегать к бортику в упор, а отстоять от него на то же расстояние, что и верх.
Технически — вы просто делаете отступ от острого "угла" бампера и чертите гвоздем место посадки.
Ещё нюанс. Бампер в месте крепления имеет изгибперелом, крпеление — тоже Когда вы прикладываете крепление к бамперу, то длинная часть крепления вся и полностью должна прилегать к внутренней поверхности бампера. А вот короткая вся прилегать НЕ ДОЛЖНА. Она, грубо говоря, опирается в месте излома, раз, и в месте, где у нас вторая закладная, которая для локера служит креплением, два.
Между изгибом и ножками закладной — должна остаться щель! Точнее, щель там не нужна, однако, лучше её заполнить клеем, но никак не прижимать крепление к бамперу, устраняя её.
Если вы, по доброте душевной, эту щель попытаетесь свести на нет, как мы сделали в прошлый раз, то при монтаже бампера на место, он будет черезчур утоплен, относительно крыла. Т.е. вы получите эффект, обратный оттопыренному бамперу — вжатый в кузов.
Это, во-первых, ни разу не красиво, во-вторых, необхдимый зазор между бамперо и крылом не будет соблюдён и ваши труды буквально за полгода коту под хвост, в-третьих, и основное, почему под хвост — нагрузки на крепёж будут чрезмерные. И скоро всё придёт на круги своя — он снова отвалится.))
А вот по верхней кромке, щель между бортиком бампера и креплением обязательна. Иначе, вы рискуете, не натянуть бампер на кузов при установке)
В прошлый раз я столбики и перегородочки пытался запаять. В этот раз, я просто накидал туда клея побольше и сверху замазал обильно "мёдом". В надежде сформировать этакой грибок-заклёпку. Который, застывши в резину, будет дополнительно придерживать крепление от отрыва.
Вот так:
За промахи по клавиатуре простите — сил нет поправлять )
Изнутри, после снятия струбцин (3-4 часа минимум!), выглядит всё это страшненько, вот так:
Ну и крупный план с цифирями каталожного номера на крепеже:
Кстати, на новом креплении не было двух прорезей. Мы их паяльничком аккуратненько…
Вот полное ощущение, что такие крепления ставились не только на Вектру Б.
Что скажете?
FakeHeader
Recommendations
Comments 21
это хорошо когда ушки где крепится пластинка под заветный крепежный винт, целые, а вот в моем случаем у меня там все вырвано под корень… когда нибудь доберусь и до них)))
Могу тебе для экспериментов дать такое же, с вырванным. Зато не нужно будет снимать с машины, чтобы начать. Спокойно восстановишь, а потом уже снимешь бампер.
Я, кстати, восстанавливал, из жести выпиливая и саморезами крепя. Но, к сожалению, из-за малости щелей, установленное на бампер крепление давало опять же — щели. Благо что, держало крепко.
Я видел какие-то платиково-стекольные наплывами сделанные крепления. держались отлично. Правда, в эксплуатауции не наблюдал, не знаю, на сколько точно они встают на место и обеспечивают ли верные зазоры.
у меня два бампера с такими креплениями для экспериментов хватит)))
а к подрамнику у тебя закреплен ? у меня никогда небыл, думал я что там на болты залез, отверстия в подрамнике не сквозные, и резбы в отверситях нету… пистонами я так понимаю надо какими нибудь ?
Что к подрамнику? Бампер? нет. Никак. А где, покажи фото?
фоткать неудобно, тем более без ямы, я снял видео, там 4 отверстия в бампере, а ровно за ними в подрамнике, 4 несквозных отверстия без резбы 
ааа. блин. я их губой называю. Да, там есть клипсы. Стоят.
а к подрамнику у тебя закреплен ? у меня никогда небыл, думал я что там на болты залез, отверстия в подрамнике не сквозные, и резбы в отверситях нету… пистонами я так понимаю надо какими нибудь ?
вот и у меня не закреплен снизу, там походу нужны пластиковые пистоны) тоже в поиске.
