Снятие замка и наружной ручки задней двери
Наружную ручку задней двери можно заменить не снимая замка Снимаем обивку задней двери (см. «Снятие обивки задней двери»).
Головкой «на 8» с удлинителем отворачиваем гайку и болт крепления ручки.
. и, сдвинув ручку вперед, снимаем ее.
Устанавливаем наружную ручку задней двери в обратной последовательности.
Для снятия замка двери отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления промежуточного рычага тяги блокировки замка.
. и снимаем рычаг вместе с тягами с прямоугольного выступа, выводя тягу блокировки из пластмассового держателя (показан стрелкой).
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления основания внутренней ручки двери.
. и снимаем ее вместе с тягой с полого штифта.
Снимаем декоративную накладку стекла и вынимаем направляющую стекла (см. «Снятие стекла задней двери»)
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка двери.
Вынимаем замок с электроприводом через технологическое отверстие внутренней панели двери.
Сжав два фиксатора колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от электропривода.
. и снимаем замок с тягами
Замок задней двери с электроприводом и тягами в сборе.
Устанавливаем замок задней двери в обратной последовательности.
История началась с того, что начал замечать, что при открытии пассажирской двери иногда не загорается свет в салоне. А иногда он загорается сам по себе при закрытой двери. Последняя капля была после того как машина ночью заорала, а брелок нервно "кричал", что кто то открыл дверь.
Немного по раскинув логикой пришел к выводу — "моросит" концевик двери. Но на калинах (первого поколения) концевик встроен в замок. Прежде чем покупать новый, который стоит 1500 тыс рублей, решил попробовать починить родной.
Для этой работы нам потребуется: ключ на 8мм, отвертка крестовая и немного терпения и аккуратности.
Снимаем обшивку двери
Откручиваем три винта крепления замка (те что с торца двери)
Вытаскиваем колоду контактов (нужно тянуть красный фиксатор вверх и одновременно тянуть колоду)
И вот собственно сам замок. Электромеханический замок в сборе с двумя датчиками (концевиками) представляет из себя неразборную конструкцию (так сказано в книге по ремонту).
Разбираем замки Калины
Инструменты и материалы:
(для пытки и попытки восстановления замка)
— "жена болгарина"
— набор отверток
— паяльник
— сварка
1) Один из подопытных образцов на операционном табурете. Приступаем к разборке.
Понадобится набор "звездочек".
2) Разбираем постепенно на детали. И запоминаем что и откуда установлено. Это важный момент.
Иначе потом запаришься.
И тут первый облом. Установлена заклепка. Многие на этом моменте останавливаются и не решаются дальше разбирать не разборный замок )))
Вот какая тавтология
3) Замок и так неисправен, терять нечего. Стачиваем болгаркой заклепку.
4) Добираемся до внутренностей. Пластиковые части (серая и черная) запаяны между собой в наскольких местах по периметру, примерно 10 точек. Их либо ножиком расковырять, либо как я уже потом — паяльником.
5) снимаем контакты питания и концевиков просто вытаскиваем кверху.
6) Между крышками имеется уплотнительная резиновая прокладка для герметизации.
7) На валу моторчика жестко закреплен медный (а вероятнее всего латунный) ребристый наконечник. С завода на него запаян сверху пластиковый наконечник. От частого использования соединение разрушилось и моторчик не открывал и не закрывал замок.
8) Паяльником аккуратно как мог запаял пластиковый наконечник. Контакты питания моторчика просто сверху вставляются в моторчик. Имеется два концевика внутри
9) Разобрал передний и задний замки и сравнил внутреннюю исполнительную часть. Внутри пластикового короба отличие только в ограничителе. При открытия передней двери не позволяет закрыть дверную "щеколду" (фиксатор-блокиратор дверного замка)
10) Разобрал и механическую часть замка. Внимательно запоминаем что и откуда бралось.
я этого не сделал и пришлось много времени потерять при сборке. Приходилось методом интуиции и прямого тыка подбирать
детальки. Отметил место расположения пружинки, которую просто так не поставить, она все равно путается выскользнуть.
11) Запорный язычок отталкивается с помощью этой натяжной пружинки. Вот она при разборке вылетает и обратно ее можно установить через специальное отверстие, которое конструкторы предусмотрели )))
Вот за это им спасибо )
пружинка просто вставляется в отверстие и концом фиксируется в посадочном месте.
12) Зажимаем металлические зажимы, чтоб зафиксировать конструкцию на пластиковом корпусе.
Их всего четыре, по одному со каждого угла
