Приветствую! Все вроде хорошо, огурчик ездит и не ломается. Но мне категорически не хватало клиренса, да и амортизаторы явно уставшие. Плюс завыл передний мост, а новый лежал в гараже еще со времен огурца старшего.
Было много всего прочитано, и замучены вопросами знакомые ниваводы=)
Для себя решил, что лютого лифта, со всеми вытекающими последствиями я не хочу. Српм тоже не готов ставить, хотя редуктора 4,3 купил
Станет мало, тогда уже буду делать по максимуму — отрыв балки, Блокка 24шл, обваренный мост, полуоси иж техно, раздатка 3к1, Я-192 и т.д. Или найду ТLС80
Так как все равно все разбирать, решил заодно перебрать подвеску=)
Детали:
Пружины передние LESJOFORS 4014219
Амортизаторы передние Tokico E 3560
Новая рулевая трапеция с маятником.
Все сайлентблоки, шаровые опоры
Передний мост и привода были в запасе.
Передние ступичные подшипники (купил штатные, посмотрим сколько проживут, да и в лесу можно заменить если что)
Ремкомплекты суппортов и трубки и шланги.
Выточили втулки для усиления балки в местах крепления оси нижнего рычага(рычаги сместил вперед по максимуму)
Амортизаторы были доработаны втулкой в нижнее крепление под штатный болт. Менял сам, фоткать грязными руками не люблю, да и смотреть там не на что.
В общем решил разместить свой отчетик о лифте ШНивы на драйве. И так:
Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 2057515. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках. Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).
Целевая модель – установка резины в размерности 2357515 для не сильно спортивных покатушек. Т.е. основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.
Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.
Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки. Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е. данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.
В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см. Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает. Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку. Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)
Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета. Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.
1. Пружины передние и задние*.
2. Резиновые проставки под пружины с чашками
3. Передние и задние амортизаторы*
4. Проставки под верхние шаровые опоры
5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.
6. Шайбы под чашку
7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры
8. Удлиненные болты под чашку
* — не обязательны новые для лифта под 235е колеса
1.1 Передние пружины
Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:
— ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)
— Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм
— 21я волга: д=323мм; т=16,4мм
— РАФ: д=365мм; т=17,3мм
По факту выясняется, что разброс по длине и толщины прутка на пружинах бывает разный и гуляет достаточно свободно. Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм. Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).
Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к. мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.). Мне представлялось (по фактам из форума), что родная жесткая шнивовская передняя пружина + укрупненные (ремонтные) резиновые проставки дадут необходимый лифт для 235х колесьев.
В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.
1.2 Задние пружины
Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на зад машины:
— ШНива (ВАЗ-2123) 23- 2912712: д=435мм; т=13,6мм
— Надежда (ВАЗ-2120): 2120-2912712-10,д=421мм; т=14,4мм (А-серая)
Заказал себе пружины 2120 Надя от Фобос (т.к. не мог сначала найти жестких родных). По факту получения выяснилось, что они не соответствуют заявленным пружинам от ВАЗ — Надежда (ВАЗ-210) Фобос: д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.
Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна. Решено было заменить укрупненные проставки на штатные, которые стояли до замены. Практика показала, что при таком варианте задница перестала прыгать, продольная раскачка уменьшилась и длины достаточно для установки 235х колес.
Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин.
В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!
2. Резиновые проставки под пружины с чашками
Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад — общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см. Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.
При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад. При моем же варианте лифта (т.е. задние удлиненные пружины от 2120 Надя от Фобос), как показала практика укрупненные резиновые проставки не нужны, штатных оказалось вполне достаточно. Впрочем, как пружины хорошо просядут – посмотрим что будет.
3. Передние и задние амортизаторы
Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью + после крайних соревнований потек задний левый амм + по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267) и жесткие (Excel-G, перед — 344441, зад – 344442). Взял себе жесткие Excel-G. Крепления штатные, идут сразу с резиновыми и металлическими втулками. По факту эксплуатации скажу, что значительно жестче штатных, возможно для тех, кто собирается не так активно по буеракам катать можно будет брать мягкие каябы.
В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.
4. Проставки под верхние шаровые опоры
Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые + проставки + отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм. Как резать – тоже лучше выбирать по прикладываемой шаровой опоре – тогда и угол получится приемлемый и будет симметрично и аккуратно, впрочем это не принципиально.
5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.
Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы. Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума. Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов. На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.
Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к. была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках. Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме. Замечу, что кронштейны весьма удобно делать из 50-го уголка.
Внимание! Есть основания полагать, что домик надо делать немного под углом, дабы резинка амортизатора не перекашивалась и со временем не разбивалась. Спасибо Фангорну за этот нюанс!
Подвеска любого автомобиля при его заводской сборке проходит серию регулировок. Исследуются основные параметры, усредняются и оптимизируются. Некоторые величины автовладелец может самостоятельно изменять, даже не внося конструктивных доработок. Но в продаже имеются видоизмененные элементы подвески, а часть из них разработана самим заводом-изготовителем. Это означает, что изменение регулировок допускается, хотя не факт, что от этого будут только положительные эффекты.
Для подвески Шевроле Нива самой популярной доработкой является увеличение клиренса.
На первый взгляд для этого достаточно лишь установить колеса большего диаметра, однако на самом деле приходится видоизменять отдельные узлы подвески. Все работы по увеличению клиренса называются лифтованием, хотя в среде автомобилистов часто звучит термин «лифтинг». Лифт Шевроле Нива можно приобрести готовым комплектом. Останется только установить его на автомобиль.
Но каждый владелец должен понимать последствия такого преобразования, а также знать, какие именно узлы предстоит видоизменять.
Последствия лифтинга
В борьбе за повышение проходимости автомобиля некоторые владельцы готовы принести в жертву прочие характеристики. И необходимо отметить, что жертвовать есть чем, но, прежде всего, выделим преимущества видоизмененной подвески Шевроле Нива. После лифтования, в качестве дополнительной меры, устанавливают на автомобиль специальные «грязевые» шины. Они имеют более высокий профиль, что также приводит к увеличению клиренса. После установки лифта из Нивы можно получить настоящий внедорожник, и в этом основное преимущество такого тюнинга.
Существуют и дополнительные положительные моменты, которые привносит новая подвеска. Это смена имиджа и внешнего облика авто, возможность установить шины большего радиуса, а также исключение вероятности повреждения двигателя и КПП при движении по бездорожью. Не может лифт не сказаться и на проходимости.
При увеличенном клиренсе Нива преодолевает те препятствия, которые на стоковой подвеске ей были недоступны.
Не обошлось и без ложки дегтя. Определенная категория автоэкспертов вообще категорично отзывается о смене заводских настроек. По объективной оценке в результате изменения узлов подвески возникают определенные отрицательные моменты. За счет подъема КПП относительно оси автомобиля изменяется угол между приводным валом и осью ступицы переднего колеса. ШРУС начинает испытывать повышенные нагрузки. Это приводит к снижению его ресурса.
Известно, что большую устойчивость проявляют те ТС, у которых как можно ниже расположен центр тяжести.
После лифтинга центр масс поднимается относительно горизонта. Статистика показывает, что лифт Шевроле Нива ведет к ускоренному износу деталей подвески и трансмиссии. Несмотря на приведенные доводы, для некоторых автолюбителей увеличение проходимости является все же определяющим фактором. Действительно, проходимый авто считается бесценным помощником на охоте или рыбалке.
Методы усовершенствования подвески
Если рассматривать принципиальную схему лифтинга, то она сводится к увеличению длины пружины.
Однако не все так просто, как кажется, ведь более длинная пружина потеряет свою упругость. Хотя многие конструкторы пытаются пойти данным методом, да и в продаже можно отыскать пружины по нужным параметрам. Но более приемлемый способ увеличить клиренс авто – это поставить под уже имеющиеся пружины проставки.
Они должны быть мягкими, но в месте соприкосновения с пружиной иметь металлическую защиту. К сожалению, после такого элементарного преобразования приходится бороться с последствиями. Изменяется расстояние между верхним и нижним рычагом передней подвески, следовательно, под верхнюю шаровую опору устанавливается металлическая вставка. Между нижним рычагом и нижней чашкой устанавливаются втулки толщиной от 10 до 20 мм.
Задняя подвеска изменяется уже с применением сварочного аппарата. Некоторые лифт-комплекты разработаны для более удобной работы мастера и никаких кардинальных вмешательств не предполагают. Подъем автомобиля также основан установке проставок под пружины.
Состав комплекта «Лифт Нивы Шевроле»
Готовый комплект для лифтинга Шевроле Нива купить не составляет проблем. Владелец даже имеет возможность выбрать приоритетного производителя. Так как методы усовершенствования в некоторых мелочах отличаются друг от друга, рассмотрим состав одного из комплектов:
- Проставки для передних и задних пружин;
- Вставки под верхние шаровые опоры;
- Удлиненные болты для шаровых;
- Адаптеры амортизаторов (удлинители);
- Крепления для задних амортизаторов;
- Адаптер тяги Панара;
- Тяга рычага регулятора задних тормозов.
Лифтование передней подвески
Можно привести пошаговый алгоритм установки комплекта для передней подвески. Для тех, кто знает, как устроены узлы подвески, внести изменения не составит труда.
- Снять переднее колесо.
- Ослабить пружину, подставив домкрат под нижний рычаг.
- Стянуть пружину специальными стяжками.
- Снять амортизатор.
- Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
- Открутить шаровые опоры от рычагов, оставив их на поворотном кулаке.
- Открутить нижнюю чашку и установить под нее втулки.
- Установить проставку над пружиной.
- Подняв домкратом нижний рычаг, установить шаровые опоры. Над верхней опорой должна быть вставка.
- Прикрутить стабилизатор.
Лифтование задней подвески
Рассмотрим принцип лифтования задней подвески методом замены некоторых деталей.
- Снять амортизатор.
- Снять кронштейн амортизатора.
- Стянуть и демонтировать пружину.
- Установить на пружину проставку и установить пружину.
- Подсоедините кронштейн амортизатора из комплекта.
- Установить адаптер амортизатора и установить сам амортизатор.
- Смонируйте адаптер тяги Панара.
- Установить новую тягу (из комплекта) регулятора
Более сложные манипуляции выполняются при установке резины большего размера. Кронштейн амортизатора выполняется самостоятельно и приваривается. После установки проставок задний мост смещается вперед. Чтобы это исправить, необходимо установить удлиненные тяги. Их делают регулируемыми с помощью самодельных сгонных муфт. Но в некоторых комплектах такие тяги поставляются.
