В этой статье мы поговорим о том, как можно заменить цепь ГРМ на SsangYong Actyon. Речь будет идти о бензиновом двигателе. Цепная передача ГРМ – это очень важно. Она обеспечивает бесперебойное открытие клапанов и синхронизирует работу валов. Цепь постепенно изнашивается, как и другие расходники. Если подтягивание цепной передачи уже не дает желаемых результатов, это означает, что она растянулась до предела, и теперь ее необходимо заменить. Если этого не сделать, то цепь может даже порваться. Тогда синхронизация движения валов перестанет выполняться, клапана ударятся о поршни, что приведет к их деформации. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, поэтому лучше не доводить цепь до обрыва.
Давайте сейчас рассмотрим, из чего состоит узел ГРМ:
- распредвал;
- клапанная система;
- клапанные втулки;
- фиксаторы;
- привод.
Привод служит для того, чтобы приводить всю систему в действие. В качестве привода в разных автомобилях используется ремень и цепь. Цепной привод одевается на шестеренки распределительного и коленчатого валов. Надо сказать, что сейчас производители стали реже использовать цепной привод, который вытесняется зубчатым ремнем.
Самое серьезное, что может случиться с приводом – это его обрыв. Конечно, с цепью это случается гораздо реже, чем с ремнем, но все же цепная передача может растянуться, а это также серьезная причина для беспокойства. Из-за высокой температуры звенья цепной передачи растягиваются, и шаг между ними увеличивается. Растянутая цепь обязательно будет стучать, а закрытие и открытие клапанов уже не будет происходить своевременно. Топливо из-за этого будет попадать в камеру сгорания не вовремя, что обязательно приведет к потере мощности двигателем. Кроме этого, не вовремя поступившее топливо станет причиной раннего износа двигателя, и он очень скоро выйдет из строя.
Диагностика и обслуживание
Для того, чтобы определить состояние цепного привода, нужно иногда проводить диагностику данного узла. Делать это рекомендуется через 25 000 км. А вот какие признаки износа цепной передачи могут быть:
- Цепь стала очень сильно шуметь. Этот шум может сопровождаться дребезжанием или ударами.
- Начинает происходить несвоевременный впрыск топлива в систему. Это значит, что несгоревшее топливо вынуждено догорать в глушителе.
Да, можно говорить о некоторых недостатках цепной передачи, но несмотря на это, у нее есть и определенные плюсы. Главный из них – достаточно долгих срок действия. Цепь прослужит дольше ремня. Она может работать без замены 4 года или 150 000 км. Но все же когда-то и цепь выходит из строя, поэтому она, как и ременная передача, нуждается в периодической замене.
Замена цепной передачи самостоятельно
Сначала следует приготовить все необходимое, что может понадобиться для замены цепи – это набор инструментов и, нуждающиеся в замене, расходные материалы. В процессе ремонта придется прокручивать коленвал. Для проведения этой процедуры есть специальный ключ. Постарайтесь, чтобы он также был в наличии.
Сначала нужно снять все детали, мешающие в процессе ремонта. К ним можно отнести:
- радиаторную решетку;
- воздушный фильтр;
- карбюратор (весь карбюратор снимать необходимости нет, можно обойтись лишь демонтажем головки);
- радиатор (перед его снятием не забудьте слить всю жидкость).
Производить ремонт лучше на смотровой яме. Так будет гораздо удобнее производить некоторые действия. Теперь отворачиваем кожух головки цилиндров. Вставляем специальный ключ в пазы коленвала. Проворачивать его надо до той поры, пока метка на шкиве распредвала ни расположиться напротив отлива на подшипнике вала.
Теперь ослабляем натяжение привода генератора и насоса для подачи воды. Привод снимаем. Вместе с ним демонтируем шкив помпы насоса для подачи воды. Теперь ставим машину на ручник, а в коробке передач включаем четвертую передачу. Это обязательно нужно сделать хотя бы для того, чтобы автомобиль был надежно зафиксирован. Необходимость этого продиктована правилами безопасности.
На шкиве распредвала есть шайба. Ее необходимо отогнуть. Крепление шкива следует ослабить.
После этого снимаем натяжитель цепной передачи. Выворачиваем крепеж верхней звездочки. После этого шестеренку можно демонтировать вместе с цепью. Болт, который держит звездочку распредвала, необходимо выкрутить до конца. Теперь цепь снята. Можно приступать к установке нового расходника.
Внимание! Не забудьте снять кожух сальника распредвала. Это можно сделать, только снять шкив распредвала и слив все масло из системы. Когда цепь будет снята, обязательно проверьте совмещение моток на блоке цилиндров и шестеренке коленвала. Если совпадение отсутствует, прокручивайте коленвал до полного совмещения меток.
Новую цепь сначала одеваем на шестеренку коленвала. После этого шестеренка фиксируется при помощи болта. Остальную часть цепи протягиваем при помощи крючка.
Теперь звездочка распредвала находится под цепью. Закручиваем ее. Но перед этим обязательно следует проверить совмещение всех меток, особенно на распредвале. Сейчас уже можно устанавливать натяжное устройство, успокоители и другие детали узла. Кожух сальника коленвала тоже устанавливается на свое место. После этого производится заливка масла в систему.
Коробка передач должна быть в положении N. Коленвал следует прокрутить вправо на 3 полных оборота. Можно прокрутить коленвал, используя стартер. Так будет гораздо проще это сделать. Теперь устанавливаем натяжитель и производим натяжку цепи. Следует помнить, что натяжение цепной передачи должно быть оптимальным – перетягивание, а также слабое натяжение недопустимы.
Видео от автолюбителей по замене
Всё, что нужно для замены цепи!
Приведен полный комплект запчастей и расходных материалов для замены цепи на бензиновом Actyon-е (двигатель 2,0).
Полный комплекс работ по замене цепи (включая замену масла с фильтром, всех успокоителей, натяжителя, сальника коленвала и прокладку клапанной крышки) в нашем сервисе CarSY стоит 14870 рублей.
При частичном выполнении работ – стоимость, естественно, корректируется в сторону уменьшения. Это можно проговорить при записи или непосредственно при начале ремонта.
Устанавливаемая цепь АКМАШ – полностью решает проблему растяжения цепи. Она уже не тянется и, соответственно, не перескакивает.
Записаться можно по телефону: 8-499-755-94-74
Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля SsangYong Actyon 2 (2019-2020), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).
Ситуация следующая:
Недавно (температура на улице -1 С°) сажусь в машину, нажимаю кнопки обогрева заднего стекла с наружными зеркалами, обогрев зоны дворников, подогрев водительского сидения, максимальный обдув стекла – сижу, курю, машина работает. Вдруг мой шнобель почувствовал запах горелой проводки. Я смотрю на торпеду и вижу, где-то посередине, (о ужас) пошел дымок. Я чуть в штаны не брызнул от страха – всё, думаю, не потушить. Выключил двигатель, жду, что будет. Запах рассеялся, я немного успокоился, опять завел двигатель – вроде всё нормально. Естественно всё отключил.
Когда ехал – включил обогрев заднего стекла, всё нормально, не пахнет, но больше ничего не включал, сцыкотно.
Поехал к официалам – делали диагностику, разбирали левую часть под торпедой, ничего не нашли. Я попросил заменить предохранители на обогрев сидений, обогрев заднего стекла и зоны дворников на менее мощные, поможет или нет – не знаю. Вот теперь сижу и думаю, а ведь впереди зима…. Что это могло быть, может кто в курсе?
Перегорел обогрев зоны дворников. Скорее всего и стекло треснуло.
Осмотри внимательно с хорошим освещением – место перегорания будет видно. Случай, кстати, гарантийный.
В 2014 году купил Ссанг Йонг Актион.
При запуске двигателя по утрам слышался грохот – обратился к слесарям, сказали гремит цепь ГРМ. Обратился в салон, мне сказали: “Это особенности двигателя”. Запускали двигатель нового Ссанг Йонг Актион – цепь гремит, но меньше.
Но грохот цепи не самое страшное, страшно то, что цепь может перескочить, у кого 30 тыс. км., у кого 50, а бывает и через 10. Проблема в натяжителе цепи. Переделал от Мерседес Вито – получил перетяжку. Изменился звук. Переделал родной – грохот цепи стал тише, но не пропал. Зато проблему с перескоком цепи – решил. После переделки проехал 7 тыс. км, оставляя на горке на передаче. За перескок цепи не переживаю. Пробег 33 тыс. км.
Почему думаешь перетянул на Мерсовском?
Как родной переделывал, можешь поподробнее рассказать?
Подскажите, пожалуйста – как переделать натяжитель цепи и что дополнительно нужно для этого ?
У моей дочери те же стуки и гром в чреве ДВС в момент заводки и через несколько секунд пропадает, опасаюсь как бы не “вылезло наружу”.
Купили в 2014 году, пробег 15 тыс. км, заранее спасибо за совет!
Проблема распространенная.
Во время стоянки из натяжителя уходит масло, вследствие чего получаем пуск двигателя с ослабленной цепью и соответствующие звуки.
Самое простое решение – установка натяжителя 6640500111. У него пружина по-жестче – звуки при запуске будут потише. Вариант может не лучший, но без токарных работ.
Менять натяжитель желательно при снятой клапанной крышке, иначе может произойти перескок цепи.
На пробеге в 15 000 км, если рычит громко, то цепь может быть уже прилично растянута. За одно, при снятой крышке, оцените растяжение цепи по выходу плунжера родного натяжителя, и состояние верхнего успокоителя (может быть сломана накладка). Если плунжер выдвинут на 20 мм и больше – необходима замена цепи.
Если авто с МКПП – то на стоянке оставлять только на ручнике.
Спасибо за совет, сегодня же закажу у официального дилера в Алма-Ата натяжитель с указанным Вами кодом.
Коробка автомат, полная комплектация и гремит цепь с момента покупки, гарантийщики только отмахивались – мол такой мотор.
После этого нет желания идти к ним на поклон, поэтому вопрос – как наши шансы на замену натяжителя в гаражных условиях? или всё же лучше раскошелиться СТОшникам?
Заменить натяжитель – дело пяти минут, но я все-таки рекомендую перед заменой снять клапанную крышку для проверки состояния ГРМ. Были случаи растяжения цепи с похожими пробегами. Уверяю – трудностей не возникнет. В этом случае для замены необходимо:
1. Открутить болт крепления расширительного бачка и отвести его в сторону
2. Отсоединить эл. разъемы катушек зажигания и трех датчиков
3. Открутить вытащить катушки
4. Открутить два десятка болтов клапанной крышки, аккуратно снять крышку не порвав прокладку, если она прилипла (прокладка многоразовая, перед установкой вставляется в паз на клапанной крышке)
5. Убедиться, что цепь натянута, немного провернув коленвал по часовой стрелке (чтобы добраться до шкива нужно снять пластиковый пыльник в арке колеса)
6. Замерить на сколько выдвинут плунжер натяжителя (расстояние от корпуса натяжителя до башмака). На новой цепи 8-10мм, предел – 23мм. Если цепь в порядке переходим к следующему пункту. Если же растяжение близко к предельному, нужно как-то убедить дилера в необходимости замены цепи, это ведь гарантийный случай, но тут я уже ничего посоветовать не могу.
7. В вашей комплектации стоит эл. усилитель руля,поэтому доступ к натяжителю свободный. Выкручиваем натяжитель прижав башмак к цепи любым подручным инструментом, что бы не позволить цепи перескочить под действием пружин клапанов.
8. Заворачиваем новый натяжитель предварительно заполнив его маслом (процедура не обязательная но рекомендуемая, заполняется прокачиванием руками в маслянной ванне)
9. Сборка в обратной последовательности.
Еще из-за особенностей нашего ГРМ рекомендую периодический контроль растяжения цепи (для начала можно приурочить к ТО), что особенно актуально на авто с АКПП. С механикой при сильном растяжении цепи зачастую получаем перескок, при котором и диагностируется растяжение цепи. С автоматом же перескакивает неохотно, и растяжение бывает запредельным, при котором цепь достает до отлива на передней крышке двигателя. Соответственно стружка попадает в масло, и последствия в таком случае могут быть куда хуже. При контроле учитывайте, что корпус нового натяжителя длиннее родного, соответсвенно ход штока до нашего предела меньше.
Вот здесь и здесь несколько интересных роликов, где энтузиасты пытаются разобраться с проблемой ГРМ на нашем двигателе.
Сегодня начал менять натяжитель цепи – при выкручивании старого примерно на половину был щелчок (как будто цепь перескочила), клапанную крыжку не снимал.
После замены машина перестала заводиться.
Доведите уровень масла по верхний уровень (или чуть выше).
Звуки при заводке – из-за “масляного голодания” натяжителя цепи.
Согласен с Вами, масло нужно лить чуть больше положенного. Я при замене методом “слил-залил” – лью всю канистру 6 литров.
У меня воет движок на Актионе (виу виу виу) на скорости, когда выжимаю сцепление – звук уходит, но это не выжимной – потому, что при выжатом сцеплении газую – звук опять есть.
Что это может быть ?
Бензин или дизель? какой пробег?
И звук бы выложил (на youtube например) – может чем и помогут.
Почему SsangYong New Actyon (механика) перед началом движения (ну как бы перед троганием) – движения замедленное?
Подскажите – как узнать какая коробка стоит в Саньёнге Актионе 2014 года (АКПП) ?
В книге прописаны сразу две (. ), но дело в том, что для каждой тип масла – разный.
Купил Актион в апреле 2013 года (бензиновый, АКПП, передний привод), сейчас пробег 59 тыс. км.
Ничего плохого про машину не скажу, у меня она не сыпется, как некоторые тут пишут (может им стиль вождения поменять).
Есть свои нюансы:
Как и у всех зажигалок, гремела цепь при заводе двигателя на холодную… и на горячую тоже, когда чуток постоит, тоже гремела. Вылечил – поставил натяжитель от Кайрона, да почти не гремит… бывает, но не часто.
На 53 тыс.км начала подпинывать слегка коробка с 1 на 2, поехал менять масло… и, о ужас, не хватало 1 литра. Поменял на аппарате, выставил объём по метке… подпинывать перестала и переключения стали очень мягкими.
Но вылезла другая проблемка с АКПП… выглядит так: плавный набор скорости около 120 км/ч… упираюсь в фуру… “газ в пол и на обгон”, коробка скидывает на пониженную передачу… обороты уже 4500 – не переключает, 5000 – не переключает (соответственно на повышенную), но стоит чуток сбросить газ – раз и переключилась. Раньше (до замены масла) такого не было, на 4000 уже переключалась… такое именно с “пониженной” 4 или 5 на 6 передачу. Возил в специализированную мастерскую по АКПП – всё проверили: ошибок нет, работа в штатном режиме… мастер сказал, что это похоже на неправильную работу гидроблока… мол – поменял масло, а какая-то песчинка осталось и сидит в каналах гидроблока. Мол не парься, если не излечится само собой, готовь деньги – отремонтируем (добрые шутники). Но, правда, после 2000 км пробега эта проблемка хоть и вылезает, но очень редко.
По ходовой части ни чего не ломалось. Был пару раз у ОД – делал ТО… уроды – на 40 тыс. км делали “сход развал” и я сразу уехал на нём в соседний город (600 км. туда-обратно) – задняя резина по внутренней кайме – лысые, поехал в гараж (левый сервис) и те обалдели – это же как так можно было сделать . у них это вызвало удивление. После наезда на ОД (а у меня на все их работы были сохранены квитки работ и з/ч) тянули жвачку пару месяцев: оплачивать мне их косяк или нет… в итоге отказ. Город у нас маленький, слух о их работе прокатился быстро, тем более не я один у них попал, теперь сидят их слесаря без работы. В гаражах дешевле и качественней, и спросить с них легче.
Ну вроде всё, машиной очень доволен, кормилица.
Это не гидроблок, а неправильная работа блока управления АКПП. У меня была такая же проблема.
Делали следующее: АКПП на наших авто адаптивные, т.е. в процессе эксплуатации АКПП адаптируется (подстраивается) под стиль езды водителя, а отвечает за это блок управления коробкой. Так как это электроника, то естественно бывают сбои. Автоэлектрик подключил к компьютеру и сделал сброс адаптации, после чего проблема снялась. Через несколько тысяч пробега проблема снова появилась и уже адаптация не сбрасывалась. По гарантии поменяли блок управления АКПП (кстати стоит он 75 тыс.руб.) и всё – машинка опять отлично бегает и АКПП в норме…
Привет всем.
У меня САН-ЕНГ АКТИОН 2011 г.в., у него такая проблема: загорелся значок “аккумулятор” на приборной панели – перестал работать “гидрачь” и “печка” дует холодным.
Подскажите, что это и как исправить ?
Симптомы то у тебя прям показывают одно: приводной ремень оборвало… а на нём и гидрачь и помпа и генератор… печалька, ставь новый, заодно и натяжной ролик тоже новый нужен.
Актион-дизель с АККП 149 л.с. 2011 г.в.
Ездит жена – любит по ямам гонять, поэтому амортизаторы и иже с ними – не считаю… в остальном все хорошо.
В последнее время стала дергаться и терять мощность временами – в ДЦ нашли на сетке в АККП вроде бы металлическую пыль – одни говорят коробка виновата, другие – мотор. Как решить – кто правее?
А толчки/рывки при переключении АКПП есть?
И смотри по тахометру в каких интервалах оборотов происходит переключения.
Да, если на пробке сливной АКПП (она с магнитом) будет целый ежик из металлической пыли – то, мда, дела плохи… а если и маслице запахло гарью – то очень плохо.
У дизелей АКПП – австралийское чудо, у меня в городе мастерская по переборке коробок – мастера говорят это плохие коробки, с дурной славой и не одну уже переделали.
За полтора года проехал 55 000 км (у меня “дизель” на 149л.с.).
Сгорело 2 лампочки подсветки номера.
Расход топлива 6,5-8,0 литра.
Езжу всю дорогу 120-140.
Саньенг Актион New 2013 года. Бензин 4WD АКПП. пробег 21 000 км.
В пользовании с марта 2014 года.
Я так понял здесь пишут только те, у кого были проблемы с машиной.
Я машиной доволен – за два года ничего не сломалось, ничего не менял. Как открывать капот – не помню.
Обслуживаюсь у офицалов.
У знакомого был Актион 2011 г.в. (до обновления), у него пробег был 78 000 км – тоже без проблем.
