Патрубки радиатора ваз 2107 инжектор

Доброго времени суток, ну вот наконец-то таки дошли руки заменить патрубки системы охлаждения, купил их давно но всё как-то времени не было поменять, и вот решился, да и ещё патрубки брал фирмы "Luzar", понравились тем что они толше тех что стояли раньше, ни знаю были ли это заводские, но эти лучше

Price tag: 420 ₽ Mileage: 26300 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 41

Привет, мне тоже интересно на сколько их хватило ?

на сколько хватило патрубков? На 4 года? Что сейчас стоит?

Вот дело тут ниже пишут за Лузар.
У самого такие, 4 года назад менял, ну ты сам читал видимо в бж у меня
все потрескались на соединениях.
Лучше заводское брать

Красавчик! а я залил антифриз вместо тосола… и понеслась… на патрубках чучууууть подтекает… и в салоне сцука антифриз теперь есть. Летом буду смотреть.разбирать. (так неохото ппц) и патрубки менять и краник, а может и радиатор отопителя…
Антифриз токо в сентябре залил, может изза холода чтото и течет. посмотрим что по теплу будет!
Держится, кстати, на уровне MIN

Один в один история )))
Еще и перегревается, когда потеплело (
Выход один — все снимать, смотреть, менять, старый хозяин не менял ни патрубки, ни помпу, ни термостат…

Перегрева нет, (но в пробках вентилятор включается ппц)
патрубки мои с завода, им 9 лет))) а помпу менял, пришлось)
Антифриз течет под радиатором, на патрубках.
Доливаю и катаю, времени на это нет, как остаток антифриза кончится — все заменю, осенью. если поезжу так =)

У тебя электровентилятор?
У меня принудиловка. Пока взял крыльчатку с большим числом лопастей, потом уже, наверно, буду с электрическим думать.

точно не скажу, что у меня)) сток 2006 года. наверное это электро?

Если вентилятор стоит на помпе, то принудиловка.
А если на радиаторе — то электрический.

спасибо буду знать, — у меня электрический

У меня патрубки стояли и новые поставил без герметика
Чтоб тосол весь вышел, я с дросельной заслонки шнанг снимал

а потом хуй патрубки снимешь))

Сегодня занимался абсолютно тем же самым)

Ну и как? Успешно?

Стараюсь избегать продукцию лузар.

Почему, в чем причина?

Причина в качестве, а точнее в его отсутствии.

Хорошие патрубки, себе тоже их брал за 450р. потолще они и весь комплект, правда на герметик не садил…я на чурки заехал передком и нижний патрубок снял, дак тосол весь в тазик выбежал…а потом остальные вместе с термостатом снял, пару капель там было всего

Ну да вроде пока норм, тосол тоже аккуратно уровень держит

Молодец)
у меня тоже с термостата капал тосол прям на генератор. в итоге генератор накрылся, пришлось перебирать.

Доброго времени суток!

Вот и меня коснулась тема замены патрубков охлаждения жидкости. Но немного забегу вперёд и сразу скажу, что на данных силиконовых патрубках я уже катаюсь третью неделю и всё хорошо (тфу тфу тфу чтоб не сглазить), да же пару раз до 6 тыс оборотов двигатель крутил и всё окей, и это при всём том, что стоят простые но качественные хомуты, фото и название которых прочитаете немного ниже. Плюс расскажу об одном нюансе по верхнему патрубку.
Так вот, ещё по зиме начал замечать подтекающий антифриз в районе термостата но по лету это усилилось, что-то предпринимать не было смысла по нескольким причинам. Во первых, подтяжка хомутов не помогает, хоть там и стояли ещё заводские винтовые, но сути не меняет, во вторых, промазывание герметиком то же смысла нет, так как примерно года четыре назад это делалось (да да, они у меня уже подтекали и таким методом устраняли), ну и в третьих, все эти патрубки были ещё заводские и на момент их замены ( а это чуть месяца назад), они прослужили почти 8 лет и 150 тыс км пробега, да и когда я их снимал, они уже просто на просто были задубевшие. В общем, отходили достойно. Да и само желание перейти на силикон было ещё очень давно.
О том, что я буду покупать силиконовые вместо заводских, это я решил ещё пару лет назад, да и натыкаясь на множество постов на драйве о том, что качество нынешних простых резинок оставляет желать лучшего, моё желание о приобретении силикона было всё сильнее и сильнее, тем более, это моя любимая тема, достаточно заглянуть в подвеску моей машины, что бы это понять =)) Ну да ладно, хватит лишней лирики и приступим к самому важному.

Сначала начну с патрубков.

Были куплены вот такие силиконовые армированные патрубки фирмы ТехноПартнёр в местном магазине "MotorCastoms" за 1830 руб. Данную фирму сам лично специально не выбирал а так вышло, что парни в магазине заказали и пришли именно такой фирмы, но а я не заморачиваясь забрал и поехал домой ставить.

До такого состояния прожимаются с немного большим усилием чем простые резиновые патрубки. Проще говоря, они по жёстче.

Приобрёл вот такие хомуты фирмы NORMA размерами 30-45 и цена которых за 8 штук была около 220 руб и которые по своему качеству меня очень порадовали. Так что именно такие хомуты рекомендую каждому, кто захочет приобрести именно такого варианта а не типо самозатягивающиеся и т.п. К тому же в их прочности я убедился, когда затягивал ключём, так как когда у меня были какие-то дешёвые, то грани под ключ просто при первых же чуть более сильных подтягиваний срывались.

Далее я принялся за снятие старых патрубков. О том, как сливать антифриз и как всё снимал, смысла показывать нету а просто покажу как внешне выглядели родные патрубки.

Вот такая чистота царит в термостате а соответственно и в самой системе охлаждения

На всякий случай решил сфоткать артикул заводского термостата который у меня до сих пор стоит. Вдруг кому пригодится

Далее я приступил к установке патрубков. И на всякий случай решил аккуратненько дополнительно промазать герметиком. Силикон то конечно силиконом, но подстраховаться не мешает. Процесс установки всех патрубков не стал фотать, думаю тут и так всё понятно, а просто на примере одного патрубка покажу, где и как промазал дополнительно герметиком и на сколько аккуратно вышло после протяжки хомутом.

Ну и как писал выше, хочу рассказать о небольшом нюансе по верхнему патрубку. А нюанс состоит в том, что он немного длиннее (см фото ниже), и приходилось его много раз примерять и с каждой стороны по чуть-чуть аккуратно подрезать, дабы подогнать по необходимому размеру. Так же примерял несколько раз к родному патрубку что бы лучше понять, до куда с каждой стороны подрезать. А то, что патрубок длиннее, я грешу на то, что скорее всего он рассчитан не под инжекторную семёрку ну или в крайнем случае просто возможен брак связанный с неправильным подгоном, но глядя на артикул, я больше грешу на то, что он под семёрку.
Просто при покупке я не думал, что может быть такой нюанс и поэтому со спокойной душой забрав их с магазина поехал домой. Так что те, кто будет именно заказывать, старайтесь смотреть на артикулы, а если есть возможность сразу посмотреть патрубки в магазине, то смотрите внимательно, да бы не было нюансов.

После установки всех патрубков я принялся заливать свежий красный антифриз. У меня с завода такой использовался и поэтому своему принципу изменять я не стал, тем более. я стараюсь его менять каждые 50-60 тыс.

Вот так выглядит старый антифриз пробег которого как раз примерно почти 60 тыс. А точнее, нынче пару раз он у меня доливался по причине замены радиатора охлаждения и снятии радиатора печки для его чистки.

Куплен был вот такой красный, а точнее розоватого цвета антифриз Sintec G11 рабочая температура которого от минус 45 до плюс 125. Да, я хотел G12, но так как сильной возможности по магазинам ездить после моей работы не было, дабы найти G12, я решился на 11, да и продаваны то же советовали именно 11 ссылаясь на то, что он типо лучше но и держит морозы до -45, хотя тот же G12 до -40, но да ладно, главное, что хороший.
И кстати, когда я прокачивал систему, то при прогреве до ста градусов (смотрел по бортовому компу), он как раз начинал немного кипеть, так что того, что это подделка которая начинает кипеть при 80 градусов, бояться уже точно не стоит. Если вдруг где ошибаюсь, можете смело меня поправить

Кстати, на доливку я раньше заливал вот такой антифриз который такого же цвета и который себя то же хорошо показал как летом так и зимой.

Но и собственно фотки ДО и ПОСЛЕ.

Работа двигателя внутреннего сгорания любого автомобиля сопряжена с высокой температурой. ДВС нагревается при сгорании топливно-воздушной смеси в цилиндрах и в результате трения его элементов. Избежать перегрева силового агрегата помогает система охлаждения.

Общая характеристика системы охлаждения ВАЗ 2107

Двигатель ВАЗ 2107 всех моделей имеет герметичную жидкостную систему охлаждения с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости (ОЖ).

Назначение системы охлаждения

Система охлаждения предназначена для поддержания оптимальной температуры силового агрегата в процессе его работы и своевременного регулируемого отвода от нагревающихся узлов избыточного тепла. Отдельные элементы системы используются для отопления салона в холодное время года.

Параметры системы охлаждения

Система охлаждения ВАЗ 2107 имеет ряд параметров, влияющих на работу и производительность силового агрегата, основные из которых:

• количество ОЖ — вне зависимости от способа подачи топлива (карбюраторный или инжекторный) и объёма двигателя на всех ВАЗ 2107 используется одна и та же система охлаждения. Согласно требованиям производителя, для её работы (включая обогрев салона) требуется 9,85 л хладагента. Поэтому при замене антифриза следует сразу приобретать десятилитровую ёмкость;
• рабочая температура двигателя — Рабочая температура двигателя зависит от его типа и объёма, вида используемого топлива, количества оборотов коленвала и т. п. Для ВАЗ 2107 она обычно составляет 80–95 0 C. Нагрев двигателя до рабочего состояния в зависимости от температуры окружающего воздуха происходит в течение 4–7 минут. При отклонении от этих значений рекомендуется незамедлительно провести диагностику системы охлаждения;
• рабочее давление ОЖ — Так как система охлаждения ВАЗ 2107 герметична, а антифриз при нагревании расширяется, внутри системы создаётся давление, превышающее атмосферное. Это необходимо для повышения температуры кипения ОЖ. Так, если в нормальных условиях вода кипит при 100 0 C, то при увеличении давления до 2 атм температура кипения повышается до 120 0 C. В двигателе ВАЗ 2107 рабочее давление составляет 1,2–1,5 атм. Таким образом, если температура кипения современных ОЖ при атмосферном давлении составляет 120–130 0 С, то в рабочих условиях она увеличится до 140–145 0 C.

Устройство системы охлаждения ВАЗ 2107

К основным узлам системы охлаждения ВАЗ 2107 относятся:

• водяной насос (помпа);
• главный радиатор;
• вентилятор главного радиатора;
• радиатор отопителя (печки) салона;
• кран печки;
• термостат (терморегулятор);
• расширительный бачок;
• датчик температуры ОЖ;
• указатель датчика температуры ОЖ;
• управляющий температурный датчик (только в инжекторных двигателях);
• датчик включения вентилятора (только в карбюраторных двигателях);
• соединительные патрубки.

Сюда также следует отнести рубашку охлаждения двигателя — систему специальных каналов в блоке цилиндров и головке блока, по которым циркулирует ОЖ.

Видео: устройство и работа системы охлаждения двигателя

Водяной насос (помпа)

Помпа предназначена для обеспечения непрерывной принудительной циркуляции ОЖ по рубашке охлаждения двигателя во время его работы. Она представляет собой обычный насос центробежного типа, нагнетающий с помощью крыльчатки антифриз в систему охлаждения. Помпа расположена на фронтальной части блока цилиндров и приводится в движение шкивом коленчатого вала через клиновидный ремень.

Конструкция помпы

Помпа состоит из:

• корпуса;
• крышки;
• вала с подшипником, крыльчаткой и приводным шкивом;
• сальника.

Принцип работы помпы

Принцип действия водяного насоса довольно прост. При вращении коленвала ремень приводит в действие шкив помпы, передавая крутящий момент на крыльчатку. Последняя, вращаясь, создаёт внутри корпуса определённое давление ОЖ, заставляя её циркулировать внутри системы. Подшипник предназначен для равномерного вращения вала и снижения трения, а сальник обеспечивает герметичность устройства.

Неисправности помпы

Регламентированный производителем ресурс помпы для ВАЗ 2107 составляет 50–60 тыс. км пробега. Однако этот ресурс может уменьшиться в следующих ситуациях:

• использование некачественной ОЖ или воды;
• попадание в систему охлаждения грязи, примесей, посторонних предметов;
• избыточное натяжение приводного ремня.

Результатом влияния этих факторов являются:

• износ крыльчатки;
• износ или повреждение сальника;
• перекос вала насоса с последующим износом подшипника и возможным заклиниваем устройства.

При выявлении подобных неисправностей помпу следует заменить.

Главный радиатор

Радиатор предназначен для охлаждения поступающей в него ОЖ за счёт теплообмена с окружающей средой. Достигается это благодаря особенностям его конструкции. Радиатор установлен в передней части моторного отсека на двух резиновых подушках и крепится к кузову при помощи двух шпилек с гайками.

Конструкция радиатора

Радиатор состоит из двух вертикально расположенных бачков и соединяющих их трубок. На трубках расположены ускоряющие процесс теплообмена тонкие пластины (ламели). Один из бачков оснащён заливной горловиной, закрывающейся герметичной пробкой. Горловина имеет клапан и соединена с расширительным бачком тонким резиновым шлангом. В карбюраторных ВАЗ 2107 двигателями в радиаторе предусмотрено посадочное гнездо под датчик включения вентилятора системы охлаждения. В моделях с инжекторными двигателями такого гнезда нет.

Принцип работы радиатора

Охлаждение может осуществляться как естественным путём, так и принудительно. В первом случае температура хладагента снижается за счёт обдувания радиатора встречным потоком воздуха во время движения. Во втором случае поток воздуха создаётся вентилятором, прикреплённым непосредственно к радиатору.

Неисправности радиатора

Выход из строя радиатора чаще всего связан с потерей герметичности в результате механических повреждений или коррозии трубок. Кроме этого, трубки могут засориться грязью, отложениями и примесями в антифризе, и циркуляция ОЖ нарушится.

При обнаружении течи место повреждения можно попытаться запаять мощным паяльником с использованием специального флюса и припоя. Засор трубок можно устранить промывкой химически активными веществами. В качестве таких веществ используют растворы ортофосфорной или лимонной кислоты, а также некоторые бытовые средства для чистки канализации.

Вентилятор системы охлаждения

Вентилятор предназначен для принудительного обдува радиатора. Он включается автоматически при повышении температуры ОЖ до определённого значения. В карбюраторных двигателях ВАЗ 2107 за включение вентилятора отвечает специальный датчик, установленный в главном радиаторе. В инжекторных силовых агрегатах его работой управляет электронный контроллер, основываясь на показаниях датчика температуры. Вентилятор закреплён на корпусе основного радиатора при помощи специального кронштейна.

Конструкция вентилятора

Вентилятор — это обычный электродвигатель постоянного тока с насаженной на ротор пластиковой крыльчаткой. Именно крыльчатка создаёт воздушный поток и направляет его на ламели радиатора.

Напряжения для питания вентилятора подаётся от генератора через реле и предохранитель.

Неисправности вентилятора

К основным неисправностям вентилятора относятся:

• обрыв проводки;
• выход из строя реле;
• обрыв или замыкание в обмотках статора;
• износ щёток коллектора.

Для проверки работоспособности вентилятор подключают напрямую к аккумулятору.

Радиатор и кран печки

Радиатор печки предназначен для нагревания воздуха, поступающего в салон. Кроме него, в систему отопления салона входят вентилятор печки и заслонки, регулирующие направление и интенсивность воздушного потока.

Конструкция радиатора печки

Радиатор печки имеет такую же конструкцию, как и главный теплообменник. Он состоит из двух бачков и соединительных трубок, по которым движется ОЖ. Для ускорения теплообмена трубки имеют тонкие ламели.

Для прекращения подачи тёплого воздуха в салон летом радиатор печки оборудован специальным краном, перекрывающим циркуляцию ОЖ в системе отопления. Кран приводится в действие с помощью тросика и рычага, расположенного на передней панели.

Принцип работы радиатора печки

При открытом кране печки горячая ОЖ поступает в радиатор и нагревает трубки с ламелями. Проходящие через радиатор печки воздушные потоки тоже нагреваются и по системе воздуховодов поступают в салон. При закрытом кране ОЖ в радиатор не поступает.

Неисправности радиатора и крана печки

Наиболее распространёнными поломками радиатора и крана печки являются:

• течь, вызванная механическими повреждениями или коррозией;
• засорение трубок радиатора;
• закисание запорного механизма крана.

Отремонтировать радиатор печки можно теми же способами, что и основной теплообменник. При неисправности крана его меняют на новый.

Термостат

Термостат поддерживает необходимый тепловой режим работы двигателя и сокращает время его прогрева при запуске. Он расположен слева от помпы и подсоединён к ней при помощи короткого патрубка.

Конструкция термостата

Термостат состоит из:

• корпуса;
• термоэлемента;
• основного клапана;
• перепускного клапана.

Термоэлемент представляет собой герметичный металлический цилиндр, заполненный специальным парафином. Внутри этого цилиндра имеется шток, приводящий в действие главный клапан термостата. Корпус устройства имеет три штуцера, к которым подключаются подводной шланг от помпы, перепускной и отводной патрубки.

Принцип работы термостата

При температуре ОЖ ниже 80 0 C главный клапан термостата закрыт, а перепускной — открыт. В этом случае ОЖ движется по малому кругу в обход главного радиатора. Антифриз поступает из рубашки охлаждения двигателя через термостат к помпе, а затем снова попадает в двигатель. Это необходимо для того, чтобы мотор быстрее прогревался.

При нагреве ОЖ до 80–82 0 C основной клапан термостата начинает открываться. Когда антифриз нагревается до 94 0 C, этот клапан открывается полностью, а перепускной клапан, наоборот, закрывается. При этом ОЖ движется от двигателя в радиатор охлаждения, затем на помпу и обратно в рубашку охлаждения.

Неисправности термостата

При выходе из строя термостата двигатель может как перегреваться, так и медленнее нагреваться до рабочей температуры. Это результат заклинивания клапанов. Проверить работоспособность термостата несложно. Для этого нужно запустить холодный двигатель, дать ему поработать минуты две-три и прикоснуться рукой к патрубку, идущему от термостата к радиатору. Он должен быть холодным. Если же патрубок тёплый, то основной клапан постоянно находится в открытом положении, что, в свою очередь, приведёт к медленному прогреву двигателя. И напротив, когда основной клапан перекрывает поток ОЖ к радиатору, нижний патрубок будет горячим, а верхний — холодным. В результате двигатель перегреется, а антифриз закипит.

Более точно диагностировать неисправность термостата можно, сняв его с двигателя и проверив поведение клапанов в горячей воде. Для этого его помещают в любую термостойкую посуду, наполненную водой, и нагревают, измеряя температуру термометром. Если основной клапан начал открываться при 80–82 0 C, а полностью открылся при 94 0 C, то термостат исправен. В противном случае термостат вышел из строя и его нужно заменить.

Расширительный бачок

Так как антифриз при нагревании увеличивается в объёме, конструкцией системы охлаждения ВАЗ 2107 предусмотрен специальный резервуар для аккумуляции избытков ОЖ — расширительный бачок (РБ). Он расположен с правой стороны двигателя в моторном отсеке и имеет пластиковый полупрозрачный корпус.

Конструкция бачка

РБ представляет собой пластиковую герметичную ёмкость с крышкой. Для поддержания в бачке близкого к атмосферному давления в крышке установлен резиновый клапан. В нижней части РБ имеется штуцер, к которому подведён шланг от горловины главного радиатора.

На одной из стенок бачка есть специальная шкала для оценки уровня ОЖ в системе.

Принцип действия бачка

Когда ОЖ нагревается и расширяется, в радиаторе создаётся избыточное давление. Когда оно поднимается на 0,5 атм, открывается клапан горловины и излишки антифриза начинают поступать в бачок. Там давление стабилизируется при помощи резинового клапана в крышке.

Неисправности бачка

Все неисправности РБ связаны с механическими повреждениями и последующей разгерметизацией или выходом из строя клапана крышки. В первом случае меняют весь бачок, а во втором можно обойтись заменой крышки.

Датчик температуры и датчик включения вентилятора

В карбюраторных моделях ВАЗ 2107 в систему охлаждения входят датчик указателя температуры жидкости и датчик включения вентилятора. Первый установлен в блоке цилиндров и предназначен для контроля температуры и передачи полученной информации на приборную панель. Датчик включения вентилятора расположен в нижней части радиатора и служит для подачи питания на электродвигатель вентилятора при достижении антифризом температуры 92 0 C.

Система охлаждения инжекторных двигателей тоже имеет два датчика. Функции первого аналогичны функциям датчика температуры карбюраторных силовых агрегатов. Второй же датчик передаёт данные на электронный блок управления, который и контролирует процесс включения-выключения вентилятора радиатора.

Неисправности датчиков и способы их диагностики

Чаще всего датчики системы охлаждения перестают нормально работать из-за проблем с проводкой или по причине выхода из строя их рабочего (чувствительного) элемента. Проверить их на исправность можно при помощи мультиметра.

Работа датчика включения вентилятора построена на свойствах биметалла. Термоэлемент при нагревании меняет свою форму и замыкает электрическую цепь. Охлаждаясь, он принимает своё обычное положение и прекращает подачу электрического тока. Для проверки датчик помещают в ёмкость с водой, предварительно подключив к его выводам щупы мультиметра, включённого в режиме тестера. Далее ёмкость нагревают, контролируя температуру. При 92 0 C цепь должна замкнуться, о чём должен сообщить прибор. При снижении температуры до 87 0 C у исправного датчика произойдёт разрыв цепи.

Датчик температуры имеет несколько другой принцип работы, основанный на зависимости сопротивления от температуры среды, в которую помещён чувствительный элемент. Проверка датчика заключается в измерении сопротивления при изменяющейся температуре. У исправного датчика при разной температуре должно быть разное сопротивление:

• 20 0 C — 3,5 кОм;
• 40 0 C — 1,5 кОм;
• 60 0 C — 0,67 кОм;
• 90 0 C — 0,25 кОм.

Для проверки датчик температуры помещается в ёмкость с водой, которая постепенно нагревается, и мультиметром в режиме омметра измеряется его сопротивление.

Указатель температуры антифриза

Указатель температуры ОЖ установлен в нижней левой части приборного щитка. Он представляет собой цветную дугу, разделённую на три сектора: белый, зелёный и красный. Если двигатель холодный, стрелка находится в белом секторе. При прогреве двигателя до рабочей температуры и последующей работе в штатном режиме стрелка перемещается в зелёный сектор. Если же стрелка заходит на красный сектор, двигатель перегрет. Продолжать движение в этом случае крайне нежелательно.

Соединительные патрубки

Патрубки служат для соединения отдельных элементов системы охлаждения и представляют собой обычные резиновые шланги с армированными стенками. Для охлаждения двигателя используются четыре патрубка:

• перепускной (соединяет термостат и ГБЦ);
• подводной (соединяет радиатор и ГБЦ);
• отводной (соединяет радиатор и термостат);
• подводной (соединяет помпу и термостат).

Кроме этого, в систему охлаждения входят следующие соединительные шланги:

• подвода и отвода хладагента от радиатора отопителя;
• отвода жидкости от впускного трубопровода;
• соединения горловины радиатора и расширительного бачка.

Патрубки и шланги крепятся при помощи хомутов (спиральных или червячных). Для их снятия или установки достаточно ослабить или затянуть отвёрткой или пассатижами механизм хомута.

Охлаждающая жидкость

В качестве ОЖ для ВАЗ 2107 производитель рекомендует использовать исключительно тосол. Для непосвящённого автолюбителя тосол и антифриз — это одно и то же. Антифризом обычно называют все без исключения охлаждающие жидкости, вне зависимости от того, где и когда они выпущены. Тосол же — это разновидность антифриза, выпускаемого в СССР. Название является аббревиатурой от «технология органического синтеза отдельной лаборатории». В состав всех без исключения охлаждающих жидкостей входит этиленгликоль и вода. Различия состоят лишь в типе и количестве добавляемых антикоррозийных, антикавитационных и антипенных присадок. Поэтому для ВАЗ 2107 название ОЖ не имеет большого значения.

Опасность представляют дешёвые некачественные охлаждающие жидкости или откровенные подделки, получившие в последнее время широкое распространение и часто встречающиеся в продаже. Результатом использования таких жидкостей может быть не только течь радиатора, но и выход из строя всего двигателя. Поэтому для охлаждения двигателя следует покупать ОЖ проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Возможности тюнинга системы охлаждения ВАЗ 2107

Повысить эффективность системы охлаждения ВАЗ 2107 можно различными способами. Кто-то устанавливает на радиатор вентилятор от «Калины» или «Приоры», кто-то пытается получше обогреть салон, дополнив систему электрической помпой от «Газели», а кто-то ставит силиконовые патрубки, полагая, что с ними двигатель будет быстрее прогреваться и остывать. Однако целесообразность такого тюнинга весьма сомнительна. Система охлаждения ВАЗ 2107 сама по себе довольно неплохо продумана. Если все её элементы исправны, двигатель никогда не перегреется летом, а зимой в салоне будет тепло и без включения вентилятора печки. Для этого необходимо лишь периодически уделять внимание обслуживанию системы, а именно:

• заливать в двигатель только качественную ОЖ;
• менять ОЖ через каждых 50 тыс. км пробега с полным сливом и промывкой системы;
• следить за уровнем ОЖ и при необходимости доливать её;
• при доливке ни в коем случае не смешивать тосол с антифризом;
• при замене неисправных элементов использовать только качественные сертифицированные детали.

Таким образом, система охлаждения ВАЗ 2107 довольно надёжна и проста. Тем не менее и она нуждается в периодическом обслуживании, которое сможет выполнить даже неопытный автолюбитель.