В рамках замены заднего редуктора на более тяговитый, возникла необходимость в замене и переднего. Причем ввиду низкого спроса на корпус и ушатанного привода, мост отдали в сборе. ☺
Поэтому, чтобы не ломать руки, мост я надумал заменить.
Не буду показывать, как я его отмывал бензином 2 дня, было грязно и вонюче — на мост очень давно текло с мотора масло. Поэтому внешне мост в идеале.
Зато на валу, на который одевается левая граната, какие то кретины оставили отметины, видимо, удерживая его шведками. Менять вал было влом, потом может когда до блокировки дорасту.
Запись не об этом. Запись о том, как сменить мост своими силами.
Инструмент:
• Вороток большой, трещетка большая
• Бошки: длинная и короткая 21, 12, 14, 23, 24
• Рожковый ключ на 17
• удлинитель малый
• молоток.
• корщетка.
• ВДвшка
• помощник
• 1,2л масла 80-90 (75-90) GL-5
• домкрат
• щипцы стопорных колец привода
Инстрункция:
0. Подкладываем противооткатные упоры.
1. Снимаем защиту картера.
2. Страгиваем гайки крепления моста. Их 3 и они на 21.
3. Гайка слева у меня пошла вместе с болтом, поэтому призвал кореша, который под капот нырнул и удерживал рожковым ключем 17 бошку болта под квадрат.
4. Берем удлинитель 1/2", второй молоток или любую другую массивную выколотку, ставим на гранату со стороны моста и резким н оне фанатичным ударом выбиваем привода из посадочного паза.
5. Домкратим правое колесо, снимаем.
6. Снимаем суппорт (ключ на 17)
7. Раздаем вилку — внизу гайка 23мм, сверху 4 на 14. Отпускаем на макс. Молоточком раздаём вилку.
8. Снимаем хаб и стопорное кольцо привода.
9. Отсоединяем верхний рычаг, рулевую, по желанию нижнюю шаровую с рычага — у кого что легче снять.
10. Вынимаем привод. Снимаем рулевую, если снимается, если нет, то помощник крутит руль — не уроните машину, вы снимаете кулак с привода. Если сбили вал с посадочного — то легко и непринужденно всё.
11. Лезем под машину. Окручиваем кардан от моста. (бошка с удлинителем на 12), но не разъединяем фланец.
12. Отвинчиваем гайку переднего крепления моста и убеждаемся, что болт в сайлент-блоке не закис.
13. Отвинчиваем левое крепление и вынимаем болт.
Њ! Мост все еще в штатном положении.
14. Сливаем масло (бошка на 24).
15. Отвинчиваем правое крепление.
16. С помощником лезем в яму, вынимаем центральный болт, пока помощник удерживает головой мост в районе редуктора, выводите левое крепление с кронштейна, вынимаете сайлент блок и дергаете мост — он у вас в руках.
Установка
Здесь есть пара тонких моментов.
0. Мост тяжелый
1. Смазываем сальники трансмиссионкой!
2. Вставляем в левую гранату и аккуратно подстукиваем по фланцу моста — киянкой или через деревянную проставку, привод защелкивается.
3. Сначала заводим на место левое крепление, потом сайлентблок, потом правое — здесь придется попотеть, так как отверстие не будет соосно,
наживив болт в сайленте и в правом креплении гайку, фомкой заталкиваете левое крепление
4. С негромкий бздынь мост встает на место.
5. Втыкаем болт в левое крепление и прикручиваем. Выгоняем помощника.
6. Затягиваем правое крепление без сайлентблока или просто домкратим мост, чтобы прицепить к нему кардан — актуально на дизеле, т.к. выхлоп сильно мешается.
7. Подвесив мост на кардан нормально собираем правое крепление. Затягиваем все гайки.
8. Втыкаем правый привод, стягиваем вилку, ставим кулак, хаб, суппорт.
9. Проверяем затяжку.
10. Ставим колесо.
11. Заливаем масло в мост.
Номера сальников переднего моста Sportage 1:
Правый 0K01127238A
Левый 0K011 27 623
Осевой 0K01127165
Картинку переднего моста
Рекомендую вам скачать руководство по ремонту, там будет детально, пошагово описан весь процесс снятия и разборки всех компонентов моста. Как например вот эти картинки с такой книжки:
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Где находится салонный фильтр на Киа Спортейдж 1994?
Технология выполнения работ по замене муфт полного привода на Sportage 1.
Для выполнения работ потребуется инструмент: накидной ключ на «10» или шестигранная головка на «10», две шлицевых отвертки, молоток, небольшая деревяшка, 2мм алюминиевая проволока.
Расходные материалы: консистентная смазка (рекомендуется с молибденом), прокладочный герметик.
Запасные части: может понадобиться все начиная от болтов с шайбами до самой муфты в сборе.
Технология выполнения:
Ключом на 10 откручиваем 6 болтов «BOLT 0K01133206A» крепления внешней части муфты «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA».
Снимаем внешнюю часть муфты, для этого может потребоваться некоторое усилие, т.к. она на герметике, но снимается, в общем-то легко.
Выемка кольца-коронки из внешней части муфты.
Кольцо-коронка держится легкосъёмным стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем кольцо-коронку, далее все просто. Вот что получается после разборки. После разборки удалить старую смазку, промыть детали и перед сборкой заложить новую смазку.
Муфта в разобранном состоянии.
Типичные неисправности: обламывание усиков, износ пластиковой обоймы муфты и стесывание задней части кольца-коронки, обламывание усиков и износ обоймы.
Ремонт: к сожалению кольца-коронки производителем не выпускаются, поэтому при обломе усиков попадаем на замену всего узла «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA» или можно попробовать найти кольца-коронки сделанные умельцами (раньше этим занималась компания «Юкор», но сейчас выпуск прекращен). При стесывании задней части кольца-коронки и износе пластиковой обоймы возможно сделать следующее: Использовать два кольца из бронзы. Одним (меньшего диаметра) восстанавливается износ шестерёнки-трёхшиповика (кольца-коронки), вторым (большего диаметра) — износ пластиковой обоймы муфты, а в паре они образуют подшипник скольжения бронза-бронза взамен неудачной пары трения пластик-силлумин. Перед восстановлением износа необходимо отшлифовать неровности выработки кольца коронки и пластиковой обоймы. Толщина колец h выбирается в зависимости от сношенности восстанавливаемых высот деталей.
Снимаем ответную часть муфты (FIXED CAM 0K01A33040, она же ответка, она же ступичная часть муфты).
Ответная часть муфты.
Для съема данной детали сначала необходимо вытащить стопорную шайбу, которая сидит в пазе ШРУСа, для этого поддеваем отверткой шайбу и вытягиваем часть шайбы на себя, второй отверткой двигаемся вдоль дуги шайбы и постепенно вытаскиваем её на себя вдоль ШРУСа, стараясь что бы она не соскользнула обратно в паз. Важно только вытащить кольцо из паза и немного его продвинуть, после чего оно элементарно вытаскивается пальцами.
Второй способ вытаскивания стопорной шайбы: берем 2мм алюминиевую проволоку и наматываем ее за стопорным кольцом вокруг шлицов ШРУСа, чтобы не дать кольцу обратно сесть в паз, что оно постоянно стремится сделать. Далее достаем руками.
После снятия стопорной шайбы вытаскиваем обычную шайбу. После этого аккуратно поддевая отверткой ответную часть с разных сторон вытаскиваем ее.
Типичные неисправности: Стесывание усиков, обламывание ножек.
Ремонт: стесывание усиков или облом ножек – замена детали.
Разборка закончена. Все детали рекомендуется очистить от старой смазки, промыть и от души смазать.
Берем ответку, одеваем ее на ШРУС и аккуратно вставляем 2 торчащие ножки в предназначенные для них пазы. Ответка ставится в натяг, поэтому аккуратно по кругу постукиваем по ней молотком через деревяшку, до тех пор пока она не встанет на место. Одеваем шайбу, потом стопорную шайбу, до тех пор пока она не встанет в паз ШРУСа.
Смазываем герметиком место соединения и ставим внешнюю часть муфты на место так что бы выступающие зубцы вошли в соответствующие пазы на ответной части.
Поворачиваем внешнюю часть муфты до совмещения крепежных отверстий, вставляем болты (Рис. 1.) и затягиваем.
Сборка завершена.
Проверка работоспособности переднего привода.
1. Если есть возможность вывесить передок целиком:
При включённом 2WD рукой вращается передний кардан, а одно из передних колёс удерживается рукой. При этом другое колесо должно вращаться. Если колесо при таких раскладах не крутится, значит обгонной муфте (или её составным) — полярная лисица (песец).
2. Проверка в гаражных условиях:
Поддомкрачиваем 1 переднее колесо. В режиме 2WD рукой вращается передний кардан, колесо должно вращаться. Пробуем его удержать рукой — должно крутиться (насколько хватит сил крутить кардан). Если не крутится, значит муфте полярная лисица. Аналогично второе колесо. Таким же способом неплохо проверить отключается ли муфта. Сначала вращением кардана включаем муфту. Потом крутим колесо в ту же сторону, при этому уже кардан продолжает крутиться, приводимый от колеса. А потом крутим колесо в обратную (иммитируем откат назад). Лёгкий щелчок, кардан останавливается.
3. Проверка от американских коллег:
«Sorry, but I have to jump in here. The Sportage does not have a center differential of any type. It uses a mechanical U joint to connect the front and rear axles to the drive train. If you run in 4WD on dry pavement you may (and probably will) snap it. Make no mistake about it!
You can test it. Put it in 4WD, release the brake and move forward 1 or 2 MPH. Then turn the wheel. You will notice a high resistance in the steering to the point you will think you have no power steering. This is the pressure buildup (or binding) — difference in the front and rear axle rotation. That pressure builds right smack in the middle where the U joint is. There are no clutches or lubricant to release this pressure!»
Перевод от Kostasa ( перевожу вольно и кратко) На сухом ровном покрытии включить 4WD и медленно поехать. Поверните руль и вы почувствуете большое усилие на руле, как будто отсутствует ГУР. Это происходит вследствие различия частот вращения передней и задней оси (из-за отсутствия межосевого диффа).
4. Проверка на улице:
Первая передача, полный привод, голову в окно, посильнее на газ и смотреть как пробуксовывает переднее колесо.
