Волжский автозавод начал выпуск «семерки» в 1982 году, а последняя машина покинула конвейер спустя 30 лет. Автомобиль ВАЗ 2107 изначально планировался как люксовая версия предыдущей пятой модели. Машина имеет кузов типа седан и привод на задние колеса, комфортабельный салон и улучшенные характеристики двигателя. Машина получилась крайне удачной и до сих пор пользуется популярностью у россиян.
Автомобиль удобен в управлении чему способствует гидропривод сцепления, большое рулевое колесо и оптимальные передаточные числа. Модель ВАЗ 2107 относится к так называемой классической серии от прототипом для нее послужил легендарная «копейка» и итальянский Fiat 124. Устанавливать передний привод производитель не планировал, в серию были запушены «восьмерка», «девятка» и «девяносто девятая». Подобными разработками занимались исключительно энтузиасты, возможно какие-то проекты и были осуществлены.
Описание модели
ВАЗовская «семерка» за свой экстерьер получила название «советский Мерседес», машина имеет радиаторную решетку весьма характерной формы. С технической стороны автомобиль для своего времени был неплохо оснащен:
- вакуумный усилитель тормозов;
- гидропривод сцепления;
- мощный двигатель;
- эффективную оптику.
Конструктивная схема автомобиля предусматривает привод на заднюю ось, изначально коробка передач была четырех ступенчатой. Модель ВАЗ 2107 является, по сути, логическим завершением всей классической линейки и дальнейшая модернизация потребовала бы существенной переделки всей конструкции. Разработка автомобилей, имеющих передний или полный привод, велась в рамках других линеек.
Модернизация модели
Автомобиль ВАЗ 2107 выпускался практически без изменений до 2012 года в России и за ее пределами. Из числа наиболее значимых технических решений, воплощенных на машине, была установка инжектора и сертификация в соответствии с требованиями ЕВРО-2. На люксовых моделях была предусмотрена установка электрического усилителя руля, гидропривод для этих целей оказался слишком сложным в реализации.
Модернизированная версия ВАЗ 2107 наряду с очевидными достоинствами получила и ряд недостатков. Проверенные временем системы такие как гидропривод сцепления или иные не вызывают нареканий, а вот система выпуска отработанных газов явно оказалась далекой от идеала. Устанавливая полный комплект оборудования для нее, конструкторы передний резонатор поменяли на каталитический нейтрализатор, что существенно уменьшило клиренс.
Невостребованные проекты
Опытно-конструкторское производство автозавода во взаимодействие с разработчиками занимались перспективными концептами на базе существующей платформы. Предлагались разные варианты, в том числе рассматривался и передний привод для семерки. Наработки конструкторов так и остались невостребованными, слишком многое пришлось бы переделывать и в том числе заменить надежный гидропривод сцепления тросовым.
Последние наработки по модели ВАЗ 2107 предполагали больше наружные изменения то, что принято называть рестайлингом. Над автомобилем поработала команда дизайнеров, они не касались технических вопросов, сохранились в неприкосновенности все узлы и системы как-то привод сцепления, распределенный впрыск и электронный блок управления двигателем. До неузнаваемости изменился передний и задний бампер, капот и другие элементы. Однако проект так и остался невостребованным.
ВАЗ классика – правильная внедорожная подготовка. Часть 2
Внедорожная подготовка позволяет не только превратить обычные Жигули в вездеход, но и повысить проходимость машины, сделав ее более подходящей для разбитых и грунтовых дорог, которых так много в российской глубинке. В этой статье мы расскажем обо всех этапах внедорожной подготовки, а вы сможете самостоятельно выбрать те действия, которые необходимы в вашей ситуации.
Основные этапы внедорожной подготовки
Любая внедорожная подготовка всегда начинается с увеличения дорожного просвета. Подвеска классических Жигулей идеально подходит для этой операции. Благодаря раздельной установке пружин и амортизаторов, вы можете как установить полиуретановые проставки, подняв машину на 20–40 миллиметров, так и поставить новые пружины и амортизаторы. Возможен также вариант установки внедорожных пружин и амортизаторов с изменяемой длинной. Такие амортизаторы можно снять с многих старых иномарок. Также возможна установка пружин с пневмобаллонами, которые позволят регулировать жесткость и высоту подвески.
Следующим этапом должна стать переделка рулевой и тормозной систем. Увеличенный дорожный просвет меняет расстояния от штуцера тормозной трубки до рабочего (колесного) цилиндра и от рулевой колонки до поворотных кулаков подвески. Без установки более длинных шлангов и регулировки рулевых тяг, а при увеличении дорожного просвета больше, чем на 40 миллиметров может потребоваться установка более длинных рулевых тяг или наконечников. Еще одна немаловажная операция, относящаяся к увеличению дорожного просвета, заключается в замене заднего карданного вала на укороченный, что позволит установить вместо крестовин двойные карданные шарниры. Это позволит продлить срок службы шарниров при увеличении дорожного просвета, а также снизит потери в этих шарнирах. Ведь чем больше разница высот между опорным подшипником карданного вала и задним мостом, тем больше рабочий угол карданных шарниров, а значит, меньше их ресурс и выше потери при передаче крутящего момента. Если вы не делаете из Жигулей полоценный вездеход, способный составить конкуренцию королям бездорожья, то описанных выше действий вполне достаточно.
Дополнительные этапы
Следующим этапом будет замена коробки передач и установка переднего привода. Для этого вам потребуются детали с Нивы. Можно обойтись и другими запчастями, но Нива предпочтительней. Необходимо закрепить передний редуктор, установить новые поворотные кулаки и приводные валы. Такую переделку переделку сделать проще, чем устанавливать полноценный мост или стойки Макферсон, ведь вся подвеска остается на месте. Для этой переделки придется серьезно переварить кузов, поэтому доверяйте работу лишь очень опытному и квалифицированному сварщику. Во время этого этапа можно установить блокираторы дифференциалов. После установки переднего привода, увеличивайте колесные арки. Для Жигулей хорошо подходят уазовские или газелевские колеса, но придется поставить алюминиевые или стальные проставки, увеличивающие вылет колес.
Последним этапом подготовки станет настройка или замена мотора, а также установка защиты и навесного оборудования. Все модификации моторов, устанавливаемых на Жигулях, отличаются хорошей тягой на высоких оборотах, что не подходит для езды по бездорожью. Поэтому в двигателе меняют цилиндро-поршневую группу, для чего растачивают блок, затем ставят новый коленчатый и распределительный вал, со сдвинутыми фазами газораспределения. Это позволяет увеличить тягу на низких оборотах и повысить общую мощность мотора. Защиту изготавливают из стального или алюминиевого листа достаточной толщины. Защиту устанавливают на двигатель, коробку передач и бак. В последнюю очередь ставят защиту на бамперы и пороги, а также лебедку с тягой 3–5 тонн. Можно установить на крышу просторный багажник. На этом внедорожная подготовка Жигулей завершена. Если вы сделали ее правильно, то по проходимости машина сможет потягаться с любым российским или иностранным внедорожником.
Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.
Этап I. Переборка ДВС.
На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)
С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)
