В продолжении прошлой записи о более производительном бензонасосе, в процессе эксплуатации через полгода возникла следующая проблема — пропала тяга и меня начали объезжать все, кому не лень. Мотор работал нормально, проблем с заводкой не было, машина не дёргалась, но постоянно присутствовало ощущение, будто едет она из последних сил и вот вот уйдёт на покой.
Уже появились мысли, что это бензонасос помер, а ему всего лишь был год на тот момент с мизерным пробегом.
В итоге был выявлен виновник, которого очень часто не принимают во внимание при диагностике топливной системы, а сразу бегут промывать/менять инжектора, фильтр, бензонасос, АЗС.
Этим виновником оказался РДТ. Стоял он ещё родной, оригинальный, и сколько ему лет известно только в центральной прачечной. Поменял на такой же б/у.
Через полгода проблема повторилась, причём многие мне доказывали, что это бензонасос умирает или инжектора не работают должным образом, хотя они были почищены на стенде и проехали не более 7 тыс. км. к тому моменту.
В этот раз стало понятно, что очередной РДТ вышел из строя и нужно искать замену, когда не смог со светофора объехать Kia Ria 1.6 AT
Хотел замерить давление в системе на входе и выходе, чтобы убедиться, что это не бензонасос, но у всех знакомых мне СТО не было готового тройника с манометром, а кататься по другим СТО не было времени и желания.
Даже если РДТ держит 2-2.2 кг — этого всё равно мало.
Посмотрел цену на новый, помнил, что он стоил около 100 у.е. — решил посмотреть ещё раз, увидел отсутствие поставок и цифру в 400 евро на одном немецком сайте и ответ был очевиден.
Ни один аналог не пробивался по кроссу оригинального номера.
Смотрел брендовые РДТ Tomei и AEM, только не реплику, а оригинал за 100 у.е. и как то не хотелось платить эти деньги за РДТ, поскольку дросселя я ставить не планировал и мониторинг давления штука, конечно, полезная, но у меня в ней острой необходимости нет + он не становится болт-он и нужны фитинги и переходник.
Реплики брендовых манометров не рассматривал т.к. ни один манометр в этих РДТ не будет откалиброван и разброс по показываемому давлению будет как минимум от 0.2 до 0.5. Тут даже спорить не буду, поскольку в своё время была работа, связанная с измерительным оборудованием. Да и пообщавшись с людьми, которые поставили себе «китай» отзывы были больше негативными.
Так и катался, пока до меня не дошло, что необязательно ставить оригинальный РДТ или брендовый. Можно посмотреть схожий по типу крепления и рабочему диапазону от других маших.
Оригинальный имеет диапазон в 2.5 кг в лямбдовом исполнении и 3 кг без.
Такой нашёлся в виде BOSCH 0 280 160 249, который ставится на BMW, с давлением в 2.5-3 кг без возможности регулировки. Цена его составляла около 75 у.е (сейчас уже 100 у.е.) и визуально он подходил, но б/у на разборках стоил от 500 грн и бесплатно для примерки никто его не дал и с возможностью возврата оплаты также.
А примерка нужна, поскольку у всех неоригинальных клапанов уши крепления к рампе или не под тем углом, или шире оригинального и поставить их болт-он не получится.
Тут подумал, что братья наши бмвисты любят сами колхозить, похлеще фордоводов и штудирование форумов привело меня к «Клапан редукционный ГАЗ КЛР1» Артикул 406116000001
Учитывая его цену в 10-12 у.е. — долго думать не пришлось и даже если бы он не подошёл, это не такие большие деньги для эксперимента.
Для установки клапана нужно снять родную топливную рампу, сделать 2 металлические пластины, просверлить 2 отверстия, прикрутить эти пластины к рампе, изогнуть пластины в форме буквы «U» и прикрутить к этим же пластинам сам РДТ, немного подпилить коллектор в месте посадки, т.к. клапан в него упирается.
После установки сразу заметил, что машина стала ещё тупее, чем была. Полез смотреть на регулировку, которая представляет из себя вентиль под плоскую широкую отвёртку. В интернете писалось, что просто так отрегулировать не получиться, т.к. его нужно нагреть, чтобы заводской клей рассохся. Но снимать клапан не хотелось, поэтому с небольшим усилием, вентиль поддался и оказалось, что он был выкручен на минимальное давление. Закрутил его до конца, затем открутил полтора оборота.
Машина попёрла, в сравнении с тем, что было. Причём попёрла так, что я даже и знать не знал как она может и должна ехать на стоковом DOHC.
Есть мнение, что смесь у меня сейчас находится где то на уровне между обогащённая и богатая, поскольку на холостых по выхлопу видно небольшой перелив. Но, езжу я не спокойно, поэтому при езде это никак не сказывается, даже наоборот. Запас тяги всегда есть под педалью, а после 3000 об/мин машина «реально валит»
Проблема заключается в том, что мне не удалось найти ни точных данных по рабочему давлению клапана (максимальное и минимальное) ни градуировочную таблицу по давлению в зависимости от оборотов вентиля. Одни пишут, что минимум 2 кг, а максимум 4 кг. Если у кого то есть точные данные делитесь в комментариях.
Расход по городу в режиме овоща 10-10.2 л/100 км, в режиме постоянной тапки в пол с торможениями 13.8-14 л/100 км (до установки расход в таком режиме был около 15 литров), если ездить не отказывая себе придавить – 11.8-12 л/100 км, по трассе 80 км/ч – 8 литров. Редуктор широкий 3.92
Добавлю также, что при покупке машины разгон до сотни всегда был больной темой и выехать из 12 сек никогда не получалось. Изначально стоял узкий редуктор 3.62, после замены на жирный 4.27 время сократилось на пол секунды.
После всех манипуляций с топливной системой: замены бензонасоса, свечей, чистки инжекторов, промывки топливной системы, замены РДТ и установки редуктора 3.92 LSD с более вязкой смазкой в муфте, разгон стал около 9.7 сек если стартовать с 4500 об/мин и насильно втыкать передачу на тяжеленных Federal’ах и 10.5-10.7 если стартовать с 2000 об/мин. Думаю, что на более лёгких покрышках можно ещё скинуть 0.3-0.5 сек. Всё на абсолютно стандартном моторе на родных инжекторах. Только не кидайте помидорами, все данные исключительно от секундомера и спидометра.
На настройку так и не поехал, поскольку меня всё устраивает.
Из негативных моментов — как то в городе, стоя на месте, почувствовал запах бензина. Начал ехать и увидел, что у меня бенз льётся из бака. Остановился, и поскольку подвеска ближе к земле, чем к небу, просунуть голову не удалось. Мой приятель оперативно меня отбуксировал на СТО, спасибо ему огромное, и паника, что я пробил бензобак была беспочвенной. Из за возросшего давления рассохлась топливная трубка с бака на топливный фильтр (у меня он стоит от лупатого), которую я никогда не менял и она там была с момента покупки машины, судя по виду и качеству, от жигулей.
В общем, если приводить любой неисправный компонент системы в исправное состояние нужно быть готовым к тому, что вылезет что то другое. И есть вероятность, что могут помереть инжектора, но я к этому готов.
После этого пришёл к выводу, что виновником постоянных выходов из строя оригинальных б/у РДТ являлся мой бензонасос. Скорее всего, что он создавал избыточное давление для уставших клапанов и мембрана разваливалась внутри. Поэтому б/у РДТ не рассматривался для установки.
— стоит он копейки, 10-12 у.е. и всегда есть в наличии
— у клапана есть возможность регулировки давления
— все посадочные отверстия идентичны оригинальному клапану, не нужно никаких фитингов, переходников
— есть трубка на MAP сенсор
— пуристы будут плеваться
— нужно настраивать давление после его установки
— уши у КЛР1 чуть шире чем на родном РДТ
— нет манометра для слежения за давлением (справедливости ради, манометра нет ни на одном родном РДТ)
— возможно надёжность, но, пока об этом рано судить
Клапан под артикулом 406-1160000-01 нужен именно Пекар.
Можно брать и дорожную карту, но у него нет выхода на MAP, он другой формы и у него нет возможности регулировки. Под одним номером продаются совершенно разные по форме и исполнению клапана.
И Пекар нужен именно КЛР-1. КЛР-2- идет с широченной трубкой, КЛР-4 со смотрящей не в ту сторону.
Снятие
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не курите и не ходите с зажженной сигаретой или открытым огнем любого типа при работе с или рядом с элементами, имеющими отношение к топливу. В таких ситуациях всегда присутствуют высокогорючие смеси, которые могут воспламениться. Неследование этим указаниям в результате может привести к травматическим последствиям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта процедура связана с обращением с топливом. Всегда будьте готовы к возможному разбрызгиванию топлива и соблюдайте меры предосторожности по обращению с топливом. Неследование этим указаниям в результате может привести к травматическим последствиям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система подачи топлива после выключения зажигания остается под давлением в течение продолжительного времени. Перед началом выполнения любого ремонта следует сбросить давление топлива. Неследование этим указаниям в результате может привести к травматическим последствиям.
1. Cбросьте давление в системе подачи топлива. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 310-00.
2. Отсоедините провод массы от аккумулятора.
3. ПРИМЕЧАНИЕ: Разъемы питающих топливопроводов окрашены в белый цвет или распознаются по белому ободку. Разъемы возвратных топливопроводов окрашены в красный цвет или распознаются по красному ободку.
4. Снимите регулятор давления топлива.
5. Снимите уплотнительное кольцо круглого сечения и отбракуйте его за дальнейшей ненадобностью.
Установка
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не курите и не ходите с зажженной сигаретой или открытым огнем любого типа при работе с или рядом с элементами, имеющими отношение к топливу. В таких ситуациях всегда присутствуют высокогорючие смеси, которые могут воспламениться. Неследование этим указаниям в результате может привести к травматическим последствиям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта процедура связана с обращением с топливом. Всегда будьте готовы к возможному разбрызгиванию топлива и соблюдайте меры предосторожности по обращению с топливом. Неследование этим указаниям в результате может привести к травматическим последствиям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система подачи топлива после выключения зажигания остается под давлением в течение продолжительного времени. Перед началом выполнения любого ремонта следует сбросить давление топлива. Неследование этим указаниям в результате может привести к травматическим последствиям.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте для смазывания уплотнительных колец круглого сечения силиконовую смазку, т.к. эта смазка может закупорить топливные форсунки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите уплотнительное кольцо круглого сечения нового регулятора давления топлива.
Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности. Чтобы облегчить установку, смажьте уплотнительное кольцо круглого сечения регулятора давления топлива.
Поводом для замены регулятора давления топлива, который установлен на ТНВД Ford Kuga, может стать ухудшение динамики разгона автомобиля, а также рывки при наборе скорости. В данном случае будет описана замена нижнего регулятора, который под ключ на 36. Для этого был куплен регулятор давления топлива каталожный номер – X39800300005Z SIEMENS/VDO. А теперь подробно о самой замене.
Инструкция по самостоятельной замене регулятора давления топлива на ТНВД Ford Kuga
Необходимая деталь – регулятор каталожный номер – X39800300005Z SIEMENS
