На Амулете применен реле – регулятор DE 701.
Он тоже применяется на Опель Вектра, розн.цена-12,6 EUR.
У нормально работающего РР нет зависимости напряжения зарядки АКБ от оборотов двигателя, вообще.
Зато в регуляторе установлена глубокая термозависимость оного напряжения ,т.е.- чем выше температура РР – тем ниже напряжение зарядки выдаёт генератор.(Температуру РР не путать с Т двигателя,т.е ОЖ ).
Пример: Зима , стоим на месте с работающим двигателем. На улице (-5), двигатель (+ 90), в подкапотном пространстве уют, РР прогрет примерно к (+50) , напряжение на АКБ- 13,9 в.
Поехали , через минут 5 езды : ОЖ (+86), напряжение зарядки плавно растет ,по мере выдувания тепла из моторного отсека и охлаждения РР и АКБ , от 13,9 в до 14,5 в. Описанное хорошо наблюдать по БК, у кого он установлен.
Эффект охлаждения РР проверил и методом съезжания в тот же день с затяжной горы примерно на скорости 80 км/ч и работающим на хх двигателе .Получил тот же результат- изменение напряжения от 13,8 до 14,4в.
Температура РР ,как правило, выравнивается с окружающим воздухом по утрам .По этому , видя температуру на гаражном термометре , смотрю в таблицу и знаю , какое будет напряжение по БК.( температуру за бортом можно смотреть и по БК, если всё точно настроено)
Изменение Т на 5 гр. ведет к изм .напряжения на 0,1 в в обратной пропорции.
Таблица: ( t ) ( v ) по цифровому вольтметру ( v ) по БК
Ниже закономерность не проверялась ,т.к не было пока температуры ниже 10-12 гр. Хотя литература гласит, что в умеренной клим.зоне напряжение зарядки при подкапотной
установке АКБ должно быть 13,2-14,6 в
Холодный климат – зима 14,2 -15,0 в
Жаркий –– круглогодично 13,0 – 14,0 в К чему бы я всё это? А к тому, что при выборе РР на рынке , зная температуру на улице по таблице можно прикинуть , какое должно быть напряжение зарядки при подключению его у продавца или специалиста к специальному тестеру или стенду. Вот, к примеру , делается проверка РР на германском тестере с его нагрузкой не на лампочку , где момент отсечки определяется по одному циклу,( что ,кстати , дает ровно 0,5 в погрешности в большую сторону от реалий при установке на машину ) , а по спецсхеме с прерыванием цепи нагрузки 30-40 гц ,как на машине ,и он показывает реальное напряжение 14,6 в (на нем может быть даже краской написано -14,7в) …. Продавец доволен, вы довольны , а температура в ларёчке, когда положил свой термометр, под + 20, и должно быть 14,2(или хотя- бы 14,3в). Так вот, все же взял этот РР. Заводской выдает на машине 14,6-14,5 , новый – уверенно -15,0 При прогреве РР разница в 0,40 – 0,45в в сравнении с заводским РР остаётся та же. Вывод: такой РР летом может перезаряжать АКБ, что будет вести его к выкипанию и.т.д. Внешний вид. 
У исправного Амулета потребляемый ток покоя =10ма с сигналкой (+10ма к-рая в реж . ожидания) = 20ма с БК (+30ма , если он в реж. ожидания) =50ма с салонным плафоном (+10ма в реж. работы при открывании двери) =60ма
Значит, давным давно я писал про траблы с зарядкой, мигающей лампочкой, жесткими просадками напряжения. Если у кого-то возникнет такая проблема, то способ решения есть, и очень даже дешманский и простой) Кому-то я уже писал об этом решении на драйве, людям помогало, но в бортовик я об этом не писал, проверял на надежность данную доработку.
Проверку на надежность доработка прошла на ура, причем не только на моей машине, но и на трех Амулетах знакомых товарищей, у которых была такая проблема, после доработки она исчезла и они ездят и теперь геныч не парит мозги. так что могу теперь со спокойной душой и совестью поведать о ней.
Нам понадобится: новая шайба(желательно медная, но сойдет и обычная(желательно 2 штуки) и новая гайка + набор ключей(7,8,2х13, отвертки под звездочку)+ наждачка.
Снимаем клемму +. Откручиваем провода с генератора. Снимаем пластиковую крышку, нашему взору открывается три агрегата, которые спаяны между собой (диодный мост, щетки, и реле-регулятор(он то нам и нужен)) Берем ключ на 7 и отворачиваем три болта на реле регуляторе, аккуратно его извлекаем со своего места, дабы не сломать пайку к диодному мосту и щеткам. Берем наждачку и зачищаем наждачкой места контакта реле-регулятора и корпуса генератора.(Это масса на реле)
Теперь берем два ключа на 13, и откручиваем вывод на тонкий провод, сзади он прикручен гайкой на 13.(напоминаю, делаем аккуратно, дабы не доставать еще паяльник)
Одеваем шайбу подходящего диаметра на резьбу этого вывода, вставляем обратно и притягиваем все это добро гайкой. Для чистоты эксперимента, я ложил шайбы с двух сторон.Собираем все в обратном порядке, именно так.
Проблема в том, что пятно контакта этого вывода и самой этой части реле перекрывается процентов на 25. Со временем, особенно если туда лазили, этот контакт на реле начинает ломаться и пропадает взаимодействие вывода с реле.(Некоторые меняют реле, но это не наш метод, реле работает жи) Провод который приходит на этот вывод — это возбуждение обмотки генератора, а также вывод на лампочку приборки. Получается, что если эта часть ломается, то пропадает возбуждение а следовательно и зарядка, и начинает мигать лампочка, изза того что возбуждение то есть то нет. От этого и просадки и перепады напряжения. Положив туда шайбу, пятно контакта значительно увеличивается, следовательно возбуждение идет стабильно, и надежность этой части увеличивается. Спасибо за внимание, надеюсь информация поможет вам избежать проблем, тем более это можно сделать в дороге на коленке имея при себе две шайбы и набор ключей)
P.S для тех, кто побогаче, можно еще сделать дубляж провода с генератора на АКБ)))
Привет все. В чем может быть проблема в машине? Когда я ее завожу через пару минут начинает мигать лампочка разряда аккумулятора. И когда я снимаю клемму с аккумулятора машина глохнет. А когда я провод бросаю с генератора с выхода D+ на аккумуляторе на + лампочка гаснет и снимаю клемму с аккумулятора машина работает. В чем может быть проблема?
