«АвтоВАЗ» время от времени радует своими новшествами. Долгое время большой популярностью пользовалась серия ВАЗ от копеечных «Лад» до стильной «семерки». Позднее появилась линейка Lada Samara, представленная ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Дополнил их модельный ряд автомобилей 10-го семейства. Теперь мы довольствуемся «Калинами», «Грантами», «Приорами» и «Вестами». Некоторые из этих моделей стали оснащаться новой силовой установкой – двигателем 21127.
Что же подвигло на такой шаг? И чем теперь новый мотор сможет удивить отечественных автолюбителей?! Попробуем ответить на и эти и прочие вопросы.
Одно из отличий
Новый двигатель основывается на предыдущей версии ДВС – ВАЗ-21126. Каких-либо кардинальных изменений компания-производить не планировала, тем не менее серьезные отличия присутствуют.
Главная особенность заключается в применении современной впускной системы с заслонками, благодаря которой воздух в цилиндры поступает немного иначе. Когда двигатель развивает высокие обороты, он проходит по длинному пути. При холостых или низких оборотах воздух сначала поступает в резонансную камеру. В результате топливо сгорает полностью, что приводит к улучшению характеристик двигателя ВАЗ-21127.
Теперь под капотом авто помещается уже 106 «лошадок», хотя объем мотора остался таким же – 1,6 литра. Причем это касается не только высоких, но и низких оборотов. И тут можно подумать, что с увеличением мощности увеличился и расход топлива. В действительности экономичность осталась прежней. Это те же 6,7 литров на каждую сотню километров.
Вторая особенность
Другая особенность – это замена ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) в пользу других устройств – ДАД и ДТВ. Благодаря слаженной работе дуэта сенсоров абсолютного давления и температуры воздуха, плавающие обороты в холостом режиме работы двигателя не страшны.
В остальном это все тот же силовой агрегат инжекторного типа с 16 клапанами (по четыре штуки на каждый цилиндр). Что касается основы, то блок не претерпел никаких изменений еще с ВАЗ-21083. Привод газораспределительного механизма двигателя «Лады» 21127 конструкторы оснастили автоматическим натяжителем.
Преимущества
Чем так хорош новый двигатель? Тут стоит выделить несколько достоинств:
- Все навесное оборудование располагается оптимальным образом, что существенно сокращает трудозатраты по обслуживанию и ремонту автомобиля.
- За счет особой конструкции впускного коллектора силовой агрегат работает в стабильном режиме, а холостые обороты не «плавают».
- Существенно увеличена не только мощность, крутящий момент теперь тоже больше – 148 Нм вместо 145 Нм.
Линейка моторов 21127 была расширена производителем. Но, пожалуй, неоценимым преимуществом является оснащение двигателя новинкой в виде ресивера с инерционным наддувом.
Недостатки
Несмотря на улучшенные характеристики двигателя 21127, слабые стороны тоже присутствуют. И главный минус – это уязвимость клапанов. В случае обрыва ГРМ они могут быть легко погнуты поршнями. Другой не менее выраженный недостаток заключается в высокой стоимости ремонта двигателя. Причем неважно, где и кто этим будет заниматься: профессиональные мастера СТО или же сами владельцы транспортных средств.
Главным образом дороговизна обусловлена тем фактом, что ремень ГРМ, автоматический натяжитель и ролик в комплекте стоят очень даже недешево. Связано это с тем, что они изготавливаются зарубежным производителем Gates. То же самое касается и деталей ШПГ, которые производятся тоже иностранной, но уже другой фирмой – Federal Mogul.
Основной список неисправностей
Как заверяет отечественный производитель, ресурс силового агрегата составляет 200 тысяч километров с сохранением эксплуатационных свойств. Тем не менее даже такое совершенное устройство двигателя 21127 не исключает появление разных неисправностей. Зачастую может наблюдаться трение, впрочем, это характерно для большинства современных силовых агрегатов. В основном это указывает на засорившиеся форсунки. Их промывка дает нужный результат.
Могут произойти и проблемы с электроникой. Зачастую при этом больше всего страдают:
- катушка зажигания;
- стартер;
- электронный блок управления;
- регулятор давления топлива или холостого хода.
Иногда из подкапотного пространства можно услышать стуки. Не стоит откладывать осмотр автомобиля на неопределенный срок, лучше сразу же определить источник постороннего шума. Вполне вероятно, что звуки издают гидрокомпенсаторы, и тогда беспокоиться не о чем.
Паниковать стоит, если причина стуков не в этих деталях. С большей долей вероятности это может указывать на износ шатунно-поршневой группы.
Серьезные поломки
По заверениям производителя Gates, срок службы ремня ГРМ составляет 120 тысяч километров. Однако в ходе эксплуатации двигателя 21127 это не всегда подтверждается. В большинстве случаев виновником становится обводной ролик, из-за которого ремень рвется. А это уже приводит к более серьезным последствиям: клапана гнутся. Угрозы капительного ремонта можно избежать, заменив штатные поршни на безвтыковые аналоги.
К сожалению, качество термостатов отечественного производства с течением времени остается неизменным. Поэтому их поломка по-прежнему является наиболее частой причиной перегрева автомобиля. Следует отметить, что морозы такой двигатель тоже плохо переносит. В связи с чем некоторым предусмотрительным водителям приходится во время зимней эксплуатации автомобиля прикрывать картонкой радиатор.
Заявленный ресурс в 200 тыс. км оправдает себя только в случае своевременного прохождения ТО и замены расходных материалов.
Также не стоит игнорировать первые признаки каких-либо неисправностей двигателя ВАЗ-21127. В противном случае придется готовиться к капитальным вложениям. Иногда легче просто купить сразу новую машину.
Техническое обслуживание
Если вовремя проводить техническое обслуживание автомобиля, шансы на то, что вы избежите капитального ремонта двигателя, высоки. Лучше перестраховаться и избежать высоких затрат не только финансовых, но и временных. Нервов тоже будет потрачено немало.
- Ремень ГРМ может прослужить и 180, и все 200 тысяч километров, но осматривать его необходимо гораздо чаще.
- Кислородный датчик отличается немного меньшим ресурсом – не более 100 тысяч км.
- Вся система охлаждения, как и сама жидкость, исправно прослужит в течение 40 тысяч километров пробега.
- Свечи зажигания рекомендуется менять каждые 20 тысяч километров.
- Масляный фильтр вместе со смазкой необходимо менять еще чаще – не реже чем через каждые 10000 километров пробега.
Чтобы выполнить все перечисленные процедуры, необязательно обращаться к мастерам СТО. В отношении двигателя ВАЗ-21127 (106 л. с.) все эти работы можно выполнить самостоятельно в своем гараже, что позволит сохранить семейный бюджет.
Что касается топлива, то производитель в лице «АвтоВАЗа» рекомендует заливать в бак бензин не ниже марки АИ-95. И тогда двигатель будет работать уверенно, исправно и долго.
Полезные рекомендации
Поскольку в системе охлаждения слабое звено – это термостат, то необходимо тщательным образом следить за температурой антифриза, которая не должна превышать +95…+98 °C. Иначе не избежать преждевременного износа деталей.
В ходе работ по самостоятельной замене масляного фильтра нужно обращать внимание на уплотнение клапанной крышки. Наличие подтеков указывает на неудовлетворительное техническое состояние прокладки. Из-за этого нередко моторы перегреваются.
Некоторые автолюбители предпочитают увеличивать мощность своих транспортных средств путем проведения чип-тюнинга. Правда в результате прошивки блока управления особого прироста в мощности не ожидается – всего лишь пять лошадиных сил.
Существенную пользу двигателю 21127 может принести установка распредвалов Стольникова 8,9 с фазой 280. В результате машина до сотни километров в час разгонится уже за меньшее время – 9 секунд. Любители скорости будут довольны.
Цена вопроса
Новый силовой агрегат 21127 будет стоить в районе ста тысяч рублей или чуть больше. Новинка уже предложена многими интернет-магазинами. Но если есть возможность посетить пункты авторазбора, то можно немного сэкономить. Конечно, это будет уже бывший в употреблении двигатель с определенным пробегом. Тем не менее может попасться мотор, который еще в работоспособном состоянии. Стоимость его будет ниже раза в два или три по сравнению с новым агрегатом.
Общественное мнение
Как отмечают многие владельцы автомобилей LADA Kalina 2-го поколения, оснащенных новым двигателем, они в действительности почувствовали прирост мощности. Особенно это было заметно при низких оборотах. Чтобы разогнать машину до скорости 100 км/ч, требуется 11,5 секунд, а это для отечественного транспорта является большой заслугой.
Как показывают другие отзывы, двигатель 21127 беспокоит ряд владельцев, что связано с уже наболевшей проблемой – высоким риском обрыва ремня ГРМ. Но тут нужно либо смириться с таким положением вещей, либо заменить поршни, как выше было уже упомянуто. Обрыв страшен не только гнутыми клапанами, другие детали тоже могут получить серьезные повреждения.
Модификация
Силовой агрегат 21127 благодаря стараниям многих конструкторов соответствует экологическому стандарту Евро-4. Высокие эксплуатационные показатели позволяют оснащать таким двигателем некоторые модели из семейства «Лад»: Lada Priora, Lada Granta и Lada Kalina. Однако экологический стандарт претерпевает изменения, и в связи с этим была разработана новая версия двигателя – 21129.
Данная модификация двигателя 21127 соответствует стандарту Евро-5, и теперь таким мотором комплектуются автомобили LADA Vesta и кроссовер LADA XRAY.
И все таки я решился на это сам. Поменять ремень ГРМ с роликами своими руками оказалось намного проще чем предполагалось. Чуть ли не проще, чем лампочку заменить в фаре гранты. Менял неделю назад, в связи с достижением 50 тысячного пробега. Не снимал колеса, не вставлял отвертки в суппорта, не крутил движок с помощью спец инструментов, которых у обычного пацана и быть то не может и не занимался прочей ересью. Все гораздо проще оказалось. К сожалению ни каких фоток не сделал. Тупо не было под рукой нормального фотика, а телефонная камера меня подвела. По этому в этом посте я покажу два действенных видео, которыми я руководствовался при замене комплекта ГРМ. Видюшки чужие, не пиар, просто хорошие, качественные видео которые друг друга дополняют. А так же хочу обратить ваше внимание на один небольшой нюанс и сделать пару комментов к чужим видео. Но давайте сразу к делу. Если вы раздумываете, менять ли ГРМ самому или обратиться в сервис, взгляните эти два видео:
Посмотрели? Теперь позволю себе под итожить и привести некоторые свои комменты и замечания:
1) В первом видео автор машину вывесил на подъемнике, во втором снял оба колеса и застопорил отвертками тормозные суппорта. Я же сделал нечто между тем и тем, на мой взгляд самое простое — вывернул колеса до конца вправо и поднял на домкрате правую часть автомобиля. Дальше все как по инструкции сначала с первого видео. Там достаточно места. Защиту поддона так же не снимал. Правда выкрутил не 1 болт а весь этот пыльник стоящий между защитой поддона и подкрылком. Все остальное в принципе предельно просто делается. Второе видео пригодилось только в конце, когда затягивал болты и крутил двигатель через коленвал.
2) Заменил все, как было показано в первом видео. Не получалось долго только выставить по меткам — выставляешь как в видео — правая метка чуть правее, левая точно по риске. Одеваешь ремень ГРМ, метки разъезжаются одна левее, вторая — правее. В итоге выставил метки ровно (обе) и натянул ремень так, что бы ни какого даже минимального провисания между ними не было. Когда ролик натянулся, метки остались на месте, ни как не компенсируя свое положение натягом ремня. Это означает, что в первом видео небольшой косяк. Не стоит заострять внимание на этом. Выставляйте метки ровно по рискам и все будет пучком.
3) Лоханулся. Вот здесь хочу обратить ваше самое пристальное внимание, т.к. об этом ни в одном из видео нет ни слова! Ремень поставил не заподлицо, а чуть выпирающим, на пол миллиметра буквально со шкивов. Думал крутану движок, сам на место встанет. Шайбой большой плоской от шкива коленвала прижмет и так далее. Однако оказалось не все так просто. Когда ставил шкив коленвала на место и притягивал его вроде бы по шпонке и вроде бы с нужным моментом 110 Нм. А оказалось, что не притянулся шкив, как теперь я думаю — как раз из за выпирающего на 0,5мм ремня ГРМ. Итог — крутанул двигатель а шкив на нем стоял не ровно, т.е. играл, ходил эллипсом. В итоге — при попытке завести авто после замены ремня и роликов, шкив коленвала снес мне датчик коленвала! Благо новый датчик было купить не сложно, это вам не иномарки на которые такие датчики нужно искать в специализированных магазинах или заказывать. Но сама тупость заключается в том, что вообще такое может случиться! Слишком большое отверстие в шкиву коленвала, на столько большое, что он может плотно не прижаться и играть! Что в свою очередь приводит к таким вот печальным последствиям. (Без датчика коленвала машина не заведется). Что бы такого не допустить, уделите внимание, что бы при установке нового ремня ГРМ и его натяжке не только все метки выставились по рискам, но и что бы ремень по всем роликам и шкиву встал заподлицо. И что бы большкая плоская шайба под шкив коленвала утопилась туда, на свое посадочное место.
4) Все моменты затяжки как во втором видео:
-роликов — 34-41 Нм.
-Шкива коленвала — 110 Нм.
нюанс тут в том, что натяжной ролик затягивать пришлось "на глаз". Динамометрическим ключем к нему, из за трубок кондиционера не подлезешь. И еще болт, который используется родной, а не новый довольно таки мягкий. Очень быстро у него стали слизываться грани. Сначала он не окручивался. А когда открутился таки, оказалось, что одну грань вовсе слизало, остальные так же получили повреждения. Не хорошо получилось. Теперь подумываю купить такой болт новый.
5) Что бы снять/поставить шкив коленвала, помощник должен на 4-ой скорости давить на тормоз в то время, как вы будете срывать/затягивать болт крепления. В принципе вместо помощника можно все разобрать и воткнуть отвертки в тормозные диски или там кто то кирпичи под педаль тормоза подкладывает. Не знаю, я использовал самый простой и быстрый способ — помощь друга.
Что бы покрутить двигатель после замены ГРМ не заводя его и, следовательно ни чем не рискуя — не нужен спец ключ. Просто ставите машину на пятую скорость. Вывешиваете правое колесо и крутите за него. ГРМ крутится, вы проверяете, совпадут ли метки после полного одного-двух оборотов или сколько вам самим захочется. Этот же способ позволяет выявить, если вдруг шкив коленвала стоит криво и будет задевать датчик коленвала (см. п.3).
И конечно же необходимо проверить помпу! она стоит слева внизу. У основания ее шкива не должно быть подтеков антифриза. И люфтить она не должна. После того как старый ремень ГРМ снят, берете ее рукой и шатаете. Если есть даже минимальный люфт, придется помпу менять, а это значит сливать антифриз и получать дополнительный геморрой. Но это уже другая история…
Ну вот, на этом собственно и все. Ремень менять поторопился. И сам ремень и ролики за 50 тыс пробега толком не износились. Следов выработки нет.
Кто то может написать, мол ты мудак, зачем повторять это, если и так все это уже сто раз рассказано. Поясню, во первых это пост для тех, кто только собирается менять ГРМ. Я вот сам сначала всех друзей и знакомых опросил, прежде чем менять самому. И о ужас! Ни один из них этого не делал! Вроде бы люди с руками все. И машины свои делают сами. А тут очкуют… Советовали мне сервисы дорогие. Мол дорого за то с гарантией. А я поменял сам и доволен. И хочу донести до читателя, что на самом деле это довольно не сложная процедура. Нужен только правильный инструмент. В принципе и без динамометрических ключей обойтись можно. Я бы даже сказал, что при замене гранаты или там тормозной жидкости, танцев с бубном вокруг машины будет однозначно больше. По этому не стоит бояться. Если вы новичок и опыта совсем уж нет. Прямо Ноль без хвостика, то путь вам конечно же на СТО. Если вы девушка и у вас тупо нету сил, что бы срывать закрученные до усрачки болты. А потом так же их затягивать — вам на СТО. А вот если вы мелкие ремонты и обслуживания делаете сами, понимаете, как машина устроена и что в ней делать надо, а что нет, умеете гайки крутить и сил у вас для этого достаточно — то однозначно делайте сами. И делать можно даже на улице, у себя во дворе, даже если нет ни гаража ни ямы.
Во вторых — я показал чужие видео, но эти видео оказались лично для меня достаточно информативными, что бы повторить процедуру и добиться нужного результата. Плюс к ним я добавил свои комменты. Тому, кто будет менять ГРМ по моему посту будет легче сориентироваться. Тут и моменты затяжки уже указаны и по пунктам все разложено. И замечание по поводу датичка коленвала приведено. По этому, думаю данный пост имеет право на существование.
P.S. После замены комплекта ГРМ и датчика положения коленвала, появился странный вижжащий звук. Причина этого звука оказалась более неожиданной, чем большинство из вас сейчас предположили. Подробно, с видео с этим звуком читать здесь
Пару осенних фоток на прощание. До новых записей!
Доброго времени суток! Как известно с узлом ГРМ на наших 16 клапанных двигателях шутки плохи, и он требует к себе повышенного внимания! Хотя если заглянуть в сервисную книжку, то на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля нет регламентных работ по замене ремня ГРМ и роликов, но в каждом ТО предписана их проверка, т.е. как бы менять не надо, но проверять обязательно, а то мало ли что) Сам ремень может и отходит 120 тыс., а то и более, а вот ролики очень навряд ли. Здесь все по разному, кто-то до 80 тыс. катается и горя не знает, а у кого-то на 20 000 км. пробега клинит обводной ролик, рвется ремень, а дальше все всё знают)))
Ролик обводной!
На настоящем Gates (фото справа) присутствует фирменная гравировка на головке, на подделке нет.
Ролик натяжной!
На оригинале присутствует гравировка на металлических деталях ролика и маркировка пластикового края
На оригинальном ремне (фото вверху) маркировка, как и положено, немного срезана.
По качеству ремни тоже сильно отличаются
Сами упаковки могут быть в магазинах как нового, так и старого образца, в основном уже нового везде ( с голограммой и с проверочным кодом), но внутри упаковки выглядеть должны так:
Упаковка опечатана фирменной голограммой
Сам ремень меня смутил иной маркировкой
По итогу старые запчасти: ремень в идеальном состоянии! Ролики чуть-чуть шуршат, в принципе в хорошем состоянии, на помпе небольшой люфт.
Цена вопроса : комплект ГРМ 3500 руб. (у диллера комплект дешевле чем в магазине), помпа 800 руб., работа 2900 руб. Спокойствие за двигло — бесценно!
Price tag: 7 200 ₽ Mileage: 56000 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 86
Здравствуйте. Хотел спросить как поживают ролики. Особенно интересует с черным пыльником C&U BT6006RSK. Сколько прошли?
прошли чуть менее 60 т км, поменял все комплектом с ремнем еще раз, дабы не рисковать)
Я так понял, что смазку в подшипниках перед установкой заменили?
А состояние у роликов было нормальное или они уже видели "свет в конце тоннеля".
Ещё походили бы, ремень тоже был целый
Спасибо за инфу.
Прочитал ваши комментарии по замене ГРМ решил написать .
Ваши авто прошли примерно 60000 км и дождались замены ремня ГРМ, а моя гранта не прошла и 50000 на трассе рассыпался опорный ролик, оторвало клапан и пробило блок.Я это к тому даже оригинальный комплект ГРМ с завода может подвести.
rw3wt
Замена ГРМ и Помпы на 71800км.
Долго собирался, зимой в декабре,
доставал скрип на холодную…смазка роликов (кроме натяжного — его не стал рисковать снимать зимой) не помогла…И вот после замены на СТО АВТО МИР ВАЗ Курск, выявился виновник скрипа…это помпа…Все ролики и ремень в хорошем состоянии, типа соответствуют своему километражу, но спокойно походили бы еже сезон другой…Но у помпы из дренажного отверстия видны были небольшие следы ОЖ…и небольшое попискивание при вращении рукой…ГРМ брал в БИ БИ ВАЗ Имидж в Синей коробке, по всем данным оригинал, помпа из Интернет магазина то же оригинал (писал на завод с фото, подтвердили все ОК). Как то так.Набор ГРМ 3999р- бонусы по карте БИ-БИ 200р, , Помпа POWERFULL оранжевая коробка 1430р, работа СТО 2000р (20%скидка), кстати, прокладку под помпу мастер поставил свою которую ставят на заводе-она серого цвета из паронита и с кольцевым валиком по окружности- (32р стоит у них), говорит ставлю давно все ОК, без герметиков и синих прокладок в комплекте помпы. Правда язычек на натяжном выставил по норме, но температура ОЖ была 52Гр…Это не правильно, надо 20 гр. Н он сказал ролик еще не нагрелся, ставили как раз он был наверное и около 20 град, Завтра проверю на холодную и по ФЕШУЮ посмотрю, что и как…:-)))
Привет. В итоге новые ролики сколько прошли?
Почти 60тыс км. Собираюсь менять второй раз
Спасибо. Вчера тоже поставил такой комплект. Когда увидел что подшипник в натяжном ролике китайский, немного насторожился. Ну раз 60 тысяч прошел, значит норм.
Привет! А по помпам есть инфа у тебя, что лучше? У нас ТЗА 1200р, а ВАЗ 750р. Смущает, что под названием ВАЗ может быть что угодно.
Помню, что на классику искал специально маслонасос ТЗА, хвалили их. Но это было давно. Что скажешь?
ТЗА хорошие. В вазовских коробках бывает, что крыльчатка разлетается, либо прокручивается, случаи не единичны
Спасибо за быстрый ответ! Значит возьму ТЗА, пусть и дороже.
68000 км шуршат…как то неприятно минут 5-7 на морозе -5-10…потом как бы нормально…но тревожно …Может зря?
Лучший финишь с головоломкой выбора комплекта ГРМ Лада Имидж. Я тож не могу определиться…в Магазинах есть в красно черных коробках с проверочным кодом за 3500…и в магазине БИ БИ (дилер Авто ВАЗа) ГРМ Лада Имидж тож 3499р, но без проверочного кода (это плохо?) Ты так все сфоткал цивильно, мне понравилось, вроде в реале они дилеры ВАЗа Можно брать…Что скажешь? А ролик генератора какой брать? в магазени330р с пластиковой шишкой, наш?
Ну генератор не так страшно уже как грм=) но на память не скажу.
