На днях заменил рулевую рейку. Самостоятельно, ну почти…
В прочем, обо всем по порядку.
Вопрос замены рейки витал в воздухе с момента покупки авто . При первом же посещении автосервиса было отмечено запотевание агрегата. Решили что не критично, но периодически посматривать за ней нужно. Время шло, при нагрузке (руль выкручен вправо) на заднем ходу появлялся неуверенный стук, который в последнее время набирал силу.
Таким образом, проездив около полутора лет на машине, под днищем все чаще стали появляться масляные подтеки.
К тому же за последние 2-3 месяца жидкость ГУР стала уходить в известном направлении. Проехав в отпуске накануне около 2000 км и долив первые 200 гр субстанции для ГУР, решил наконец-таки ее заменить. Вопрос реставрации не рассматривался, а в качестве заменителя рассматривался продукт рейканен (российский завод по восстановлению реек).
В поисках необходимой информации наткнулся на содержательную статью товарища FiRe003 , доступно и подробно описывающего занимательный процесс по самостоятельной замене рейки в гараже без снятия подрамника при наличии только лишь ямы, ну и конечно шаловливых рук с инструментом в руках.
В один прекрасный день через друзей заказал рейку стоимостью аж в 12900 рублей (при стоимости оригинала около 18К). Сэкономленные денежки были потрачены на набор качественных инструментов для начинающих.
Выбрав для работ ближайшие после прибытия рейки выходные, отпросившись предупредив жену где меня будет носить ближайшие 2 дня, собравши яйк. (ну вы поняли) в кулак, приступил к действу.
Из инструмента мне понадобились:
Трещетки 1/2 и 3/4 с головками в диапазоне от 10 до 19.
Накидные ключи от 10 до 24. Желательно иметь также ключ на 17 с изгибом (я делал плоским, но мучался).
Жидкость ГУР примерно литр (масло для коробок автомат ATF-III).
Штангенциркуль (если его нет, то умение считать примерно до 40).
Переносной свет (такой, чтоб поместился под педалями машины).
Шприц кубов на 10-15 и шланг для него сантиметров 20-25 для откачки тормозухи (при необходимости).
Короткая плоская монтировка.
Молоток.
Большие тиски.
Деревянные бруски (несколько штук).
2 домкарата, гараж с ямой и свободное время.
Опираясь на опыт вышеупомянутого драйвовчанина произвел следующие манипуляции:
1. Сосчитал по оборотам руля примерную середину, получилось около 600 градусов вправо и примерно на 75-90 меньше влево.
2. Защиту двигателя не снимал ввиду ее отсутствия.
3. Поддомкратив машину с двух сторон скинул передние колеса.
4. Слил жидкость ГУР с нижнего шланга, выходящего из бачка.
Затем опустив шланг вниз и заботливо подставив под него емкость и не заводя авто покрутил рулем, слив еще немного жижи.
5. Ослабил гайки на рулевых наконечниках, скинул их с помощью съемника шаровых.
6. Пока мы возимся снаружи машины, снимаем втулки стабилизатора, в последующем это поможет не только облегчить вытаскивание рейки через арку колеса, но и вытащить червяка из рулевой колонки.
7. Снимаем аккумулятор и воздухан вместе с коробом и патрубком (в последующем это сильно облегчит доступ к рейке и её трубкам).
Пришло время подлезть под машину и осмотреть 4 болта, которые ее держат.
8. Болты справа (по ходу движения машины) откручиваются карданчиком, удлинителем на трещетке и головкой на 17.
9. Следом ослабляем болты слева. Пока только ослабляем. На помощь приходит 17 накидной ключ и желательно изогнутый (третье фото у Фире 003).
Нижний болт крутил плоским ключом и очень намучился. Верхний болт крутил через проем, образовавшийся вместо воздухана.
Во время работы по п. 10 и 11 будьте готовы к вытеканию жидкости ГУР во все стороны. По возможности держите под рукой кусок ветоши.
10. Теперь приходит время настоящих испытаний. Требуется открутить шланги (а они могли закиснуть), которые идут от рейки в систему и обратно.
11. Если есть доступ к трубочкам на самой рейке, то крутим их пока она хоть чем-то закреплена (2 болта слева (п. 9) мы только ослабили).
12. Вот теперь полностью откручиваем рейку с оставшихся 2 болтов.
13. Пришло время кардана, соединяющего червяк рейки с рулевым колесом. Берем ключ на 12, светильник и лезем под педали.
Перед началом важно закрепить рулевое колесо, иначе потом будет трудно найти середину и есть шанс порвать подрулевой шлейф. Возможно кто-то вам его придержит или вы его привяжете к сидению, можно просто вынуть ключ из замка зажигания, но тогда не будет свободного хода, а он нужен. В общем, время фантазии и всяких приспособлений.
Открутили болт кардана? Снимайте кардан с червяка! (Возможно понадобится короткая плоская монтировка и молоток) Сняли? Отлично! Рейка уже чувствует себя намного легче и даже немного перемещается в пространстве.
14. Если на п. 11 не сняли трубки с кожуха червяка, то сейчас их время настало. Если открутили, то переходим дальше.
15. Теперь пробуем как ходит рейка. Скорее всего она не выходит через левую арку. А ведь вы уже готовы ее принять в свои объятия. Ничего не поделать, берем рожковый ключ на 22 или 24 (точно не помню), головку на 17 с удлинителем на трещётке, а также 12 (или 14, точно не помню) ключ и вперед. Откручиваем снизу основание червяка 22 ключом, под ним крутим головкой на 17. Сверху крутим 12 ключом 2 болта сверху рейки.
16. Вот теперь червяк, мешавший ранее вынуть рейку уходит в сторону (если конечно данная инструкция соблюдалась точно) и мы можем вынуть рейку через левую арку. При выполнении данного пункта наступает время ловкости и изящества. Время (толковых) советов друзей. Возможно это самый сложный пункт во всем перечне действий.
17. Важно. На снятом червяке имеется резиновый кожух, которого в комплекте с новой у меня не было. Нужно иметь ввиду, что пластина под резиной достаточно тонкая и мягкая, а соответственно легко гнется. Поэтому вооружаемся молотком, несколькими деревянными брусочками, также могут помочь БОЛЬШИЕ тиски. Или просто фантазия. После снятия молотком одевается на новую рейку.
18. Снимаем старые «ушки» крепления рейки (те, что держали ее справа по ходу движения) и переставляем на новую, при этом примерно соблюдаем место в котором они были расположены, ибо потом их не очень удобно будет перемещать на установленной рейке.
19. Если имеется штангенциркуль, то самое время ослабить (но не откручивать!) контргайки на рулевых наконечниках. Сняв наконечники просто замеряем расстояние от края рулевого наконечника до контргайки.
Если нет штангенциркуля, то откручивая наконечники считаем количество оборотов до полного откручивания.
Теперь накручиваем контргайку на измеренное расстояние уже новой рейки или же на нужное количество оборотов.
Процесс установки опишу на днях. Время позднее, уж силы покидают.
Всем сухих реек!
Далее я всё отмыл бензином и приступил к оценке повреждений. Сальники высохли, подшипники немного шелестели и тд. Ну, останавливаться на пол пути не про меня, так что принялся искать на известных сайтах рем. комплект и всю остальную требуху (скажу сразу, покупал это всё не за один раз, так как не знал, что же входит в состав рем. комплекта).
Итак, наткнулся на рем. комплект фирмы KOS по очень вкусной цене: повёлся- заказал… Пришло вот что:
В комплект входили только сальники и резиночки на трубки (хотя может кому-то хватит для ремонта и этого), но не мне. Начал искать дальше, у оригинала есть два номера, разница в по стоимости в два раза. На этот раз я поступил умнее- посмотрел фото этих комплектов в интернете и решил купить тот, что подешевле
На этот раз пришло то, что нужно, (на фото нет одного сальника- ограничителя стока рейки, я его забыл положить) кроме сальников в составе были все уплотнительные кольца и подшипники.
Сразу оговорюсь, центральный (он же геморройный) сальник в рем. комплекте KOS гораздо толще, чем в оригинале. Его-то я и поставил..
К слову, все уплотнительные колечки оказались сделаны из какого-то пластика и, если белое колечко у меня не вызвало волнения, то колечки на распределитель оказались для меня сюрпризом (я то полагал, что они резиновые и задеревенели от времени, ан нет. И так как они не тянутся, я боялся их порвать при одевании). Мои опасения оказались напрасными, они хоть и не сильно, но тянутся. Я их одевал все через верх: сначала первое с самого верха, через все посадочные места, до самого низа, и так далее все четыре. Только аккуратненько, если порвать- придётся или старые ставить или новый рем. комплект покупать.
Да, не описал процесс выпрессовки подшипников: в корпусе распределителя верхний сальник с подшипником я просто выпрессовал болтом и правильного диаметра шайбами (с этим проблем не возникло). Подшипники в корпусе рейки: один выпрессовал, а другой (который роликовый) я по-моему, выколотил подобранной по размеру головкой, одетой на удлинитель. Тут вроде тоже было без проблем.
Новые подшипники пришли в смазке, но мне ей показалось мало и я их промазал ещё.
ВНИМАНИЕ! Один подшипник пришёл не смазанный и я его, чуть было не смазал, и тут вспомнил, что он находится в "мокрой" части рейки, т.е. его будет смазывать трансмиссионное масло. Так что не мажьте его солидолом. Он самый большой из подшипников.
Вот он
Далее надо выпрессовать центральный (геморройный) сальник. Он находится примерно в месте склёпки "сухой" алюминиевой и "мокрой" металлической частей рейки
Значит, здесь у меня возник некий ступор. Имеющимся у меня инструментом я его вытащить не мог… Нашёл на просторах сети статью, как один рукастый малый сделал из тоненького гнутого шестигранника (по-моему на 4) заточку и каким-то способом его (этот сальник) оттуда выбил. Меня этот вариант не вдохновил и я решил прозвонить сервисы по ремонту реек. Первый же звонок поверг меня в шок- мастер загнул за эту работу 4000! Начал звонить дальше, и нашёл, где сделают за 500. Мастер сказал: за 15 минут сделаем (по факту, колупался он с ним 2 часа). В итоге просто его выжег газовой горелкой.
Итак, камень преткновения, в виде сальника, перепрессован, можно собирать рейку дальше.
Наверное стоит описать процесс запрессовки подшипника и сальников в корпус распределителя. Верхний (маленький) сальник и подшипник, я аккуратно заколотил головкой на удлинителе. Потом вставил в корпус и сам распределитель (аккуратно надавливая и немного вращая, так как новые уплотнительные колечки при одевании немного растянулись). Далее, вставляем нижний сальник (тут тоже возникло небольшое затруднение- нужной опрессовки у меня не оказалось и пришлось купить подходящего диаметра пластиковую муфту для водопроводных труб под пайку. Немного обточил муфту снаружи, чтобы свободно входила в отверстие и, несильными ударами молотка, заколотил сальник на место
Ну вот, корпус распределителя собран и запечатан сальниками с двух сторон.
Теперь надо вставить шток рейки через пресловутый геморный сальник в корпус рейки, чтобы не повредить его гребёнкой штока. Мастер (который вытаскивал сальник) дал бесплатный совет. Берём обычный прозрачный скотч и клеим его вдоль гребёнки с нахлёстом на полированную часть (только не прилепляем его к гребёнке а, как бы делая из скотча трубочку). Делаем на скотче, с дальней стороны, пометку, чтобы при извлечении было видно, что он не остался приклееным на штоке. Смазываем скотч трансмиссионным маслом и аккуратно, вращая вправо-влево, просовываем через центральный сальник. Отклеиваем скотч ( дальнюю часть я вытаскивал тонкогубцами).
После этого одеваем корпус распределителя, прикручиваем его (предварительно обильно смазав шестерёнку на распределителе и напихав смазку в корпус рейки). Прикручиваем гайку на хвостовике распределителя (её можно затягивать до упора) смазываем и там. Набиваем смазку в защитную крышку и прикручиваем её (смазки много не бывает).
Теперь надо одеть на шток упор (его я тоже купил новый).
Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Пользователи
- Наша команда
- Непрочитанное
- Активные темы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] , Google Adsense [Bot] и 1 гость
Ремкомплект рулевой рейки
Ремкомплект рулевой рейки
Сообщение mzmzzz » 28 июн 2016, 14:40
Народ всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Нужен номер ремкомплекта рулевой рейки. Машина соната 2005 тагаз. Не могу найти почему то. Заказал mando (EX5779038A20) не подошёл 
и вин не бьётся т.к. российкая.
может кто поможет?
Отправлено спустя 19 минут 22 секунды:
номер рулевой рейки 57700 38200
Ремкомплект рулевой рейки
Сообщение serj-89 » 28 июн 2016, 19:56
