Ремонт генератора на приоре

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер.

1. Снимите генератор с автомобиля лада приора (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Снимите регулятор напряжения (см. «Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем»).

3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора.

4. . затем снимите втулки.

5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки.

6. . и снимите выпрямительный блок с генератора лада приора.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.

. а так — со стороны статора.

Так выглядит конденсатор, который является несъемным.

7. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора ваз 2172. Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.

8. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

9. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

10. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.

11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера ваз 2170 priora (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

12. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора лада приора.

13. . выверните четыре стяжных болта.

14. . и, поддев отверткой, снимите крышку генератора ваз 2171 со стороны контактных колец.

15. Выньте статор из крышки.

16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

17. Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания.

18. Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.

19. Извлеките вал ротора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

20. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора lada priora).

21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора лада приора.

22. Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника.

23. . и снимите шайбу.

24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора ваз 2171.

25. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.

26. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

Полезный совет
Заменяйте все детали в специализированных мастерских или у официального дилера, поскольку стоимость запасных частей довольно высока, а замена деталей трудоемка, с применением профессионального инструмента. К тому же в этих случаях требуется квалифицированная диагностика. После проведения ремонта генератор необходимо протестировать на диагностическом стенде. Такой стенд имитирует реальную работу генератора с варьируемыми нагрузками, в то же время ведется непрерывный контроль за напряжением и током зарядки. На основании полученных результатов проверки исполнитель предоставляет гарантию как на запасные части, приобретенные и установленные им, так и на выполненные ремонтные и диагностические работы .

32. Соберите генератор ваз 2170 в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по раннее сделанным меткам.

практическое руководство

В автомобили устанавливают гене­раторы различных производителей, которые могут незначительно отли­чаться конструкцией (выпрями­тельным блоком и регулятором на­пряжения и способом их крепле­ния). Ремонт всех генераторов не имеет принципиальных отличий.

В автомобилях без компрессора кондиционера можно заменить ре­гулятор

напряжения и выпрями­тельный блок, не снимая генератор с двигателя.

Для выполнения работы потребу­ются:

— блок питания с регулируемым напряжением до 20 В или зарядное устройство для аккумуляторной ба­тареи;

— трех или двухзахватный съем­ник;

— оправка из набора чашечного съемника для выпрессовывания пе­реднего подшипника.

Снимаем генератор с автомобиля (см. выше).

Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.

3. Крестовой отверткой отворачи­ваем два винта крепления регулято­ра напряжения.

4. Отсоединяем от вывода регуля­тора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.

5. Накидным ключом на 8 мм от­ворачиваем четыре болта, соединяю­щих выводы обмоток статора с бло­ком выпрямителей (запомните, как установлены изолирующие и упор­ные шайбы).

На генераторах некоторых произ­водителей выпрямительный блок закреплен винтами.

6. Осторожно отгибаем в сторощ провода выводов обмотки статора.

7. Крестовой отверткой отвора­чиваем винт крепления конденса­тора.

8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором.

9. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.

10. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

11. Торцовым ключом на 8 мм от­ворачиваем четыре болта, стягиваю­щих переднюю и заднюю крышки генератора.

12. Шлицевой отверткой аккурат­но раздвигаем крышки генератора.

13. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от перед­ней крышки.

Для определения технического со­стояния заднего подшипника пока­чайте из стороны в сторону и энер­гично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращать­ся без заеданий и посторонних шу­мов. Неисправный подшипник не­обходимо заменить.

14. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положе­ния относительно задней крышки).

15. Вынимаем статор из задней крышки генератора.

Для определения технического со­стояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращай­те переднюю крышку. Если под­шипник заедает, имеет значитель­ный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить. Завод-изготовитель рекомендует ме­нять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генера­тора, так как он завальцован в крыш­ке. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже сто­имости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целе­сообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

16. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

17. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной 3 и плоской шайбой 2, дистанционную втулку 1.

18. Наворачиваем гайку крепле­ния шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами мо­лотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.

19. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).

20. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.

21. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом;

б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);

б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

3. Проверяем выпрямительный блок:

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях.

а) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов 1, а щуп положительного вывода — к выводу проверяемого диода 2. Исправный щуп не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

б) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;

в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в котором запрессован проверяемый диод, щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

г) меняем щупы тестера местам. Если диод исправен, омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом.

Аналогично проверяем другие си­ловые диоды.

4. Проверяем регулятор напряже­ния:

а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе — регулятор напряжения необходимо заменить;

б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К «массе» регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу — положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения;

При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте по­лярность. Неправильное подсоеди­нение проводов выведет из строя исправный регулятор напряжения.

Вольтметром контролируем на­пряжение, подаваемое на регулятор напряжения;

Схема проверки реле-регулятора:

1 — мультиметр (в режиме вольтметра);

2 — контрольная лампа; 3 — «масса» регулятора напряжения; 4 — вывод ре-гулятора напряжения; 5 — щетки

в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;

г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5—14,7 В;

д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В.

5. Проверка конденсатора:

Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором. Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм.

Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не пробит, то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.

Сборка генератора

Перед запрессовкой переднего подшипника генератора на место необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.

Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.

2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары наносите только по внутреннему его кольцу.

3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по полоборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изо-лирующие шайбы.

При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.

На автомобиле, оборудованном климатической установкой с кондиционером, компрессор кондиционера и генератор приводятся в действие одним ремнем. Компрессор кондиционера, его трубки и шланги затрудняют снятие генератора. Чтобы снять генератор, необходимо отсоединить компрессор от кронштейна его крепления.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада

1. Снимаем брызговик двигателя.

2. Снимаем ремень привода генератора и компрессора.

3. Сверху из моторного отсека снимаем резиновый чехол с контактного болта (вывод В +).

4. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку контактного болта.

5. Снимаем наконечник провода с контактного болта.

6. Отсоединяем провода от вывода D генератора.

7. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора, удерживая болт ключом той же размерности.

8. Извлекаем болт.

9. Снизу моторного отсека накид­ным ключом на 17 мм отворачиваем болт нижнего крепления генератора.

10. Накидным ключом на 12 мм отворачиваем четыре болта крепле­ния компрессора кондиционера (правый нижний болт, показан на фото — короткий, а остальные три длинные).

11. Компрессор отводим вниз и в сторону правого лонжерона кузова до упора, не отсоединяя,трубки сис­темы кондиционирования.

Крепить компрессор нет необхо­димости. Его надежно удерживают окружающие детали.

12. Извлекаем болт из кронштей­на генератора вместе с металличес­кой втулкой.

13. Снимаем генератор.

Устанавливаем генератор в обрат­ной последовательности.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательногс вывода аккумуляторной батарее.

2. Снимаем брызговик двигателя.

3. Отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «+» генератора и снимаем наконечники двух проводов с контактного болта.

5. Снимаем ремень привода генератора.

6. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем регулировочный болт и извлекаем его из верхнего кронштейна генератора.

7. Снимаем натяжную планку.

8. Отворачиваем гайку болта нижнего крепления генератора и снимаем с болта дистанционную втулку. Придерживая генератор, вынимаем болт.

9. Извлекаем генератор из моторного отсека.

Устанавливаем генератор в обратной последовательности.

После установки генератора регулируем натяжение ремня привода генератора.

Снятие ремня привода генератора :

1. Ослабляем затяжку гайки болта нижнего крепления генератора и гайку натяжной планки.

2. Ослабляем натяжение ремня привода генератора.

3. Сдвинув генератор к блоку цилиндров двигателя, снимаем ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.

Сначала надеваем ремень на шкив коленчатого вала, а затем на шкив генератора.

После установки нового ремня регулируем его натяжение.

Работа показа на примере автомобиля без вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера или насоса ГУР).

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем брызговик двигателя и визуально проверяем состояние ремня привода генератора.

Ремень, имеющий трещины и другие повреждения, замените.

3. Нажимаем на ремень привода генератора усилием 98 Н (10 кгс) точно посередине между шкивом генератора и шкивом коленчатого вала двигателя.

Если трудно оценить усилие, создаваемое рукой, можно воспользоваться бытовым безменом с максимально допустимой нагрузкой 10 кг. Правильно отрегулированный ремень должен прогнуться на 6-8 мм. Читать далее →

Для проверки генератора потребуются:

— мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);

Работу выполняем с помощником.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем: Читать далее →

На автомобиле Лада Приора установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.

Генератор приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. На автомобиле с двигателем без вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера или насоса ГУР) генератор прикреплен к двигателю на двух кронштейнах. Верхний кронштейн оборудован натяжной планкой, позволяющей регулировать натяжение ремня привода генератора. На автомобиле с компрессором кондиционера или насосом ГУР, генератор установлен на одном кронштейне. Дополнительно в верхней проушине кронштейна выполнено небольшое овальное отверстие, что позволяет, перемещая генератор, подтягивать ремень привода. На торец блока цилиндров установлен натяжной ролик ремня привода. Для регулировки натяжения ремня осевое отверстие ролика выполнено с радиальным смещением. Читать далее →

Лада Приора – один из самых распространенных отечественных автомобилей. Но рано или поздно приходит момент, когда необходимо произвести ремонт тех или иных узлов. Не исключением является электромеханическая часть, например, часто выходят из строя у Приоры подшипники генератора.

Для того чтобы избежать сюрпризов во время езды, важно вовремя заметить неисправность и произвести ремонтные работы. Подробнее о том, как проводится замена подшипника генератора Приора, можно узнать, прочитав данную статью. В материале рассмотрим процесс диагностирования, демонтажа генератора ВАЗа и его частей, а также очередность действий при замене шарикоподшипников своими руками.

Подшипники генератора Лада Приора: диагностика и признаки неисправности, причины

На то, что необходимо провести замену подшипника генератора могут намекнуть следующие обстоятельства:

• посторонние шумы при запуске, возможен гул, посвистывание;
• перебои в работе электрооборудования автомобиля;
• постоянный недостаточный заряд аккумулятора;
• неравномерное вращение вала, отчетливое биение.

Диагностировать неисправность можно следующим образом:

• cнять ремень;
• запустить двигатель и внимательно вслушаться. Если ничего не гудит, значит, звук исходил именно от шарикоподшипника;
• подвигать шкив. При наличии люфта необходимо провести замену.

Данные видео, помогут Вам разобраться в процедуре диагностики:

Шумит подшипник генератора Приора:

Свист в электрогенераторе и перегрев:

Как гудит электрогенератор:

Как проверить пoдшипники генератора:

vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 7 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене всего за несколько тысяч тут >>>> ПОДРОБНЕЕ…

Где расположен генератор у Приоры – устройство узла ВАЗ 2170

Сам узел для авто с кондиционером (или ГУР) выглядит следующим образом:

1. Шкив привода дополнительных элементов;
2. Натяжной ролик;
3. Крепление правой стороны двигателя;
4. Шкив электрогенератора;
5. Шкив нагнетателя кондиционера.

В случае если ВАЗ Приора без кондиционера (или без ГУР) конфигурация несколько меняется, и выглядит следующим образом.

В процессе разборки придется отсоединять ремень и снимать защиту двигателя. Замене же полежит натяжное устройство ремня. Существует также вариант демонтажа детали через фару авто. Ниже мы подробно расскажем о том, как поменять подшипники в генераторе, включая процесс демонтажа, разборки самого электрогенератора, установки новых элементов.

Инструкция по снятию узла на машине с кондиционером

До того, как заменить подшипник генератора на Приоре, следует запастись набором инструментов, куда войдут:

• универсальный комплект ключей. Обязательно наличие головок на 7, 10, 12, 13, 17, 24;
• набор шестигранников;
• универсальный съемник под шарикоподшипники;
• минусовая и крестовая отвертка;
• для диагностики исправности потребуется мультитестер;

Снятие генератора на приоре Люкс, с кондиционером и ГУР

Если же потребуется замена подшипника генератора на автомобиле не оснащенным кондиционером, то тогда удобно осуществлять снятие через демонтаж правой фары Lada Priora. Узел расположен с левой стороны двигателя, если смотреть со стороны радиатора. Наилучший доступ к механизму;– снять фару и крепление бампера со стороны пассажира.

1. Отсоединяем клемму.
2. Снимаем защитный кожух.

Фара крепится на 2 болта – один под кожухом, второй снизу фары. Доступ к нему, если снять крепление бампера с правой стороны.

1. Откручиваем верхнее крепления фары.
2. Опускаем правую часть бампера, получим доступ к нижнему креплению фары.

1. Откручиваем нижний болт и фара снята с креплений. Аккуратно отсоедините токоподводящие провода, отложите фару в сторону.
2. Вот, что увидите со стороны фары: доступ к креплениям, шкиву, регулировке натяжения ремней.

Это только часть работы. Предстоит приподнять или опустить трубки и шланги гидравлических систем и демонтировать все, что мешает снятию механизма. Для начала демонтируем абсорбер.

1. Снимаем шланги абсорбера.
2. Снимаем абсорбер. Крепится на 2-х болтах: один на снимке, второй ниже.

Путь почти свободен. Мешают трубки кондиционера. Они крепятся к кронштейну.

1. Откручиваем кронштейн и трубки кондиционера свободно можно приподнимать или опускать.

Все. Путь свободен. Осталось открутить болты крепления. Верхний болт доступен.

1. Откручиваем верхний болт крепления узла.

С нижним болтом придется повозиться. Есть 2 варианта:

1. Просунуть руку с накидным ключом на 17мм, нащупать болт и поставить ключ на задержку. Гайка болта на 13мм. Помните, что на болте под шляпкой есть втулка, не потеряйте, когда будете вытаскивать болт.
2. Осторожно достаньте электроагрегат. Помните, что к нему идут провода. Как только появится возможность, отсоедините их.

Снятие генератора на приоре без кондиционера и ГУР

Выше рассмотрели способ демонтажа генератора через снятую фару. Попробуем подобраться к электрогенератору снизу. Лучше всего это делать в гараже с ямой, но можно и на улице.

1. Поднимаем капот и снимаем минусовую клемму аккумулятора;
2. Снимаем защиту. Откручиваем болты крепления. Они расположены по периметру и к ним легко подступиться. Откручиваем сначала 2 болта сзади.

1. Придерживаем снизу рукой защиту, отворачиваем последний передний болт, снимаем. Доступ к нижнему креплению свободен.
2. Ключом на 13 откручиваем гайку нижнего болта крепления «гены». До конца гайку не отворачивайте, потому что придется постучать по ней, чтобы вытащить болт. Не забывайте про втулку болта.

1. Выкручиваем болт натяжителя ремня.
2. Затем снимаем провода под резиновым колпачком и штекер (указаны стрелками)

1. Отсоединяем верхнее крепление при помощи двух ключей на 13мм.
2. Придерживаем за корпус, вынимаем верхний болт и через низ снимаем «гену».

Установку на место крепления, после ремонта или замены узла, выполняют в обратном порядке.

Как поменять подшипники на генераторе Приора

Выход из строя элементов качения ВАЗовских электрогенераторов – усталостный износ вследствие долговременной эксплуатации. Рассмотрим, как можно самостоятельно заменить подшипники.

1. Подготовьте устройство к разборке. Вот как он выглядит со снятой крышкой.
2. Открутите регулятор напряжения, отсоедините провода.

1. Отверните клеммы, чтобы снять диодный мост (отмечены).
2. Отсоедините конденсатор.

1. Открутите 4 шпильки.
2. Шпильки откручены. Положите устройство на бок и при помощи двух отверток разъедините на 2 части.

1. Откроется верхний шарикоподшипник.
2. Переворачиваем генератор и устанавливаем на тиски. Прогреваем обойму нижнего шарикоподшипника (Можно попробовать и без прогрева).

1. Обычно посадочное место от нагрева расширяется, и шарикоподшипник легко из него выходит. Но бывает, что выходит вал ротора, а деталь остается в посадочном гнезде.

1. В этом случае надо продолжать греть и постукивать по детали, чтобы сбить его с посадочного гнезда. Не переусердствуйте, чтобы не сломать крышку. Места посадки шарикоподшипника следует тщательно зачистить.
2. Верхний элемент качения снимаем с вала ротора съемником.

1. Снимите размеры снятых подшипников и купите аналоги (информация представлена далее). Возможно, удастся прочесть номера.

1. Установку новых деталей начните с подготовки посадочных мест. Зашкурьте наждачкой Р1000, Р1200 или Р1500. Смажьте графитовой смазкой.
2. Откройте крышки у п/ш, проверьте наличие смазки.
3. Добавьте смазку, закройте крышки, переверните запчасть и заполните смазкой с другой стороны, закройте крышки. Шарикоподшипники готовы к установке.

1. Наденьте малый шарикоподшипник на вал ротора. Возьмите трубку соответствующего диаметра, чтобы удары приходились на внешнюю обойму.
2. Точными ударами легкого молотка простукивайте по торцу трубки. Когда деталь встанет на место, почувствуете жесткую отдачу. Так же данную операция производится съемником, только лапки устанавливаются сверху на торец.

1. Теперь в гнездо крышки вставьте большой подшипник и легкими ударами молотка по внешней обойме загоните его в посадочное гнездо.
2. Когда шарикоподшипник сядет в гнездо, не забудьте края посадочного гнезда чеканить по кругу с интервалом 3-4мм. Для этого подберите керн со скошенным жалом (подойдет небольшое зубило, бородок).

1. Продолжаем сборку в обратном порядке. Одеваем шкив. Сделайте это в тисках. Зажмите полюса ротора, оденьте шкив и крепко затяните гайку. На валу нет шпонки, поэтому приложите усилие, чтобы шкив сел плотно.
2. Обратите внимание на внешнюю и внутреннюю шайбы. Они могут отличаться. При снятии шкива желательно сделать метку, чтобы при сборке не перепутать.

Какие подшипники стоят на генераторе Приора (ВАЗ 2170): размер, цена, артикул

Мы уже разобрались, как поменять вышедшие из строя детали. Теперь осталось понять, какой подшипник лучше купить. На Приорах встречаются разные генераторы – на 115А или 90А. Второй – на менее мощное авто без кондиционера и ГУР. У шарикоподшипников существует номер (маркировка). Передний элемент – 6303, задний – 6202.

На рынке присутствует масса как оригинальных, так и неоригинальных запчастей:

• Передний шарикоподшипник 6303: FAG 6303 2ZR (Германия), SKF 6303-2Z (Швеция), KOYO 6303 ZZ, CM (Япония), NTN 6303 ZZ (Япония).
• Задний шарикоподшипник 6202: FAG 6202-С-2HRS, SKF 6202-2-RSH, KOYO 2RS, NTN; 6202LLU.

Кроме вышеперечисленных подшипников, ниже представлена таблица, которая поможет сориентироваться в предложениях на рынке и подобрать наиболее качественную деталь: