Ремонт оки 11113 своими руками

3-дверный 4-местный хэтчбек особо малого класса с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса. Выпуск Оки начат в 1989 году на Волжском автомобильном заводе. Двигатель – двухцилиндровый рабочим объемом 650 куб.см., в 1997 году увеличен до 750 куб.см. объем. В настоящее время пролизводство автомобилей Ока передано Камскому автомобильному заводу, а также Серпуховскому автозаводу. Кроме базовых моделей КамАЗ-11113 и СеАЗ-11113, предлагаются варианты с ручным управлением, предназначенные для инвалидов. Благодаря очень низкой цене представляет интерес для экспорта.

Эта небольшая машинка была разработана на волжском автозаводе для "корпоративного" выпуска на трех заводах – ваз, КамАЗ и СеАЗ (в инвалидном варианте). На волжском автомобильном выпускается с 1990 года.

Отличительные особенности – скромные габаритные размеры, передний привод, двухцилиндровый двигатель с рабочим объемом 650 кубических сантиметров ("половинка" "восьмерочного" мотора), универсальный трехдверный кузов со складываемым задним сиденьем.

Позже появилась модификация 11113 с более мощным двигателем 0,75 литра. Кроме того, на базе "Оки" разработан электромобиль, штучно собирающийся в Опытно-Промышленном Производстве.

Несколько лет назад на волжском автозаводе выпуск "Оки" прекращен, теперь ее производят только КамАЗ и СеАЗ, хотя силовые агрегаты (только 0,75 литра) по-прежнему производит только ваз.

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером
Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации?
Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».
Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить.
Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.
Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить.
Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма.
Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее:
• проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его;
• проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла);
• возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять;
• проверьте правильность установки момента зажигания;
• убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания:
• открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм);
• если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.

Неисправности карбюратора
Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор:
• возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;
• если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты;
• в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо;
• возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление;
• проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь;
• подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода
Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей:
• засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду;
• возможно, не отрегулирован холостой ход;
• грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы;
• если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать;
• слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя;
• проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него;
• недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм).
Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей:
низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере;
• недостаточный прогрев двигателя;
• неплотно закрученные жиклеры;
• засоренные воздушные и топливные фильтры.
Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

«Выстрелы» из выхлопной трубы
Каждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие:
• неправильно выставленный угол момента зажигания;
• неисправен коммутатор;
• сбиты фазы газораспределения – метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают;
• поломана катушка зажигания;
• установлены свечи с несоответствующим калильным числом

Запах бензина
Нередко автомобили отечественного производства «радуют» водителя и пассажиров стойким запахом бензина. Если такая ситуация вам знакома, тогда действуйте по следующему алгоритму:
• проверьте резьбовые крепления и хомуты на шлангах топливной системы;
• осмотрите масляный щуп, если на нём есть следы бензина, то, возможно, в картер двигателя, через неисправную диафрагму топливного насоса, попадет бензин. Следует диафрагму или насос, если топливо попало много – то и масло;
• отрегулируйте пусковое устройство карбюратора;
• проверьте уровень бензина в поплавковой камере;
• плотно заверните топливные жиклеры;
• отрегулируйте момент зажигания;
• осмотрите дроссельную заслонку, возможно, ее заклинило;
• с помощью компрессора проверьте давление в цилиндрах. Запах бензина может быть вызван износом клапанов, колец, седел и других элементов.

Повышенный расход топлива
Если у автомобиля наблюдается повышенный расход топлива, то необходимо проверить следующие узлы и механизмы:
• диафрагму топливного насоса – её повреждение приводит к попаданию бензина в картер двигателя;
• подтяните все хомуты и резьбовые соединения топливной системы, возможно на каком-то стыке происходит утечка;
• довольно часто повышенное сопротивление движению автомобиля становится причиной лишнего расхода топлива. ВАЗ-1111 при скорости 50 км/ч должен иметь выбег (т.е. расстояние, которое машина пройдет при включенной нейтральной передачи) более 500 м, если этого не происходит, то проверьте давление в колесах, углы установки передних колес и работу тормозной системы (возможно, ее подклинивает);
• отрегулируйте карбюратор, проверьте дроссельную заслонку, жиклеры, игольчатый клапан;
• иногда повышенный расход топлива является признаком износа или повреждения клапанов и поршневых колец.

Повышенный расход масла
Повышенным расходом масла считается 500 г на 1000 км пробега, т.е. если вам приходится добавлять масло в двигатель каждые несколько сотен километров. Причины такой неисправности следующие:
• износ уплотняющих кромок, затвердевание прокладок. В таком случае следует вымыть двигатель и после недолгой поездки найти место утечки;
• засоренная система вентиляции картера;
• износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), стержней клапанов или направляющих втулок. Необходимо будет частично разобрать головку цилиндров и заменить поломанные детали;
• износ или поломка поршневых цилиндров и их колец. Самостоятельно заменить цилиндры без специального оборудования сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Горит контрольная лампочка давления масла
Если во время движения у вас загорелась контрольная лампочка давления масла, то следует немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломки двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:
• проверьте уровень масла на щупе;
• возможно, залито масло несоответствующей вязкости – замените его;
• снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;
• осмотрите диафрагму топливного насоса – если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым, разжижая его;
• проверьте масляной насос – из-за износа шестерней он может быть неисправен;
• убедитесь, что датчик аварийного давления масла исправен и к нему подключена клемма (может быть, спал контакт).

Перегрев двигателя
Сильный перегрев двигателя может быть следствием неполадок в системе охлаждения:
неисправный термостат;
• пробки в системе охлаждения, возникающие из-за негерметичности крышки расширительного бачка. Для проверки нанесите мыльную пену на крышку и надавите руками на шланги системы охлаждения, если пошли мыльные пузыри – замените бачок или крышку;
• накипь в системе охлаждения – промойте всю систему специальными средствами и в дальнейшем не используйте жесткую воду (лучше всего заливать тосол);
• чрезмерное загрязнение ячеек радиатора – струей воды вымойте радиатор;
• проверьте электорвентилятор – замкните его контакты, если он заработал, то неисправен датчик, если нет, тогда проверяйте электрическую цепь или двигатель вентилятора;
• отрегулируйте момент зажигания.

Посторонние шумы при движении
Если во время движения возникают посторонние шумы или постукивания, то необходимо проверить следующие механизмы:
• подшипники колес – их износ вызывает шумы;
• шины – возможно неравномерный износ протектора, отслоение резины;
• колесо задевает подкрылок – отрегулируйте углы установки колес, не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колесные диски;
• подтяните гайки крепления колеса;
• неисправная амортизаторная стойка;
• изношенная пружина подвески;
• проверьте сайлент-блоки, шаровые шарниры, рулевые тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры стоек.

Проблемы с тормозной системой
Визг при торможении – это первый признак неполадок в тормозной системе. Чаще всего причиной визга служат следующие неисправности:
• износ тормозных накладок (колодок) – замените обе колодки;
• попавшая в колодки грязь – зачистите поверхность накладки металлической щеткой;
• коррозия тормозного диска – заточите или замените его;
• ослабленная или сломанная стяжная пружина задних тормозных колодок.

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Любая техника рано или поздно ломается, но если предугадать, когда именно это произойдет, мы не может, то подготовиться – в наших силах:
1. всегда возите с собой буксировочный трос;
2. желательно иметь в машине провода для прикуривания (особенно актуально зимой);
3. запасные коммутатор и датчик Холла;
4. набор предохранителей;
5. кусок топливного шланга и хомута;
6. запасные свечи зажигания;
7. ремни для генератора и помпы;
8. тросик сцепления;
9. электромагнитный клапан холостого хода.
Этот нехитрый список поможет справиться с некоторыми поломками и добраться до СТО. Не забудьте прихватить вежливость – автолюбители, несмотря на общую ожесточенность, это народ довольно сплоченный и отзывчивый. Вряд ли вас оставят в беде одного.

ВАЗ Ока с двигателем 0,75 л – популярный малолитражный легковой автомобиль девяностых и двухтысячных годов, завоевал сердца многих автомобилистов благодаря своей маневренности, достаточно высокой проходимости и экономичности. Но расход топлива не всегда мог быть одинаковым, во многой степени зависел от того, как настроен карбюратор Ока 11113.

В настоящее время эти малолитражки еще ездят на дорогах нашей страны, и запчасти для авто пользуются спросом. Также для «Окушки» продаются карбюраторные узлы (КУ) различных модификаций, ремкомплекты, жиклеры, прокладки и прочие детали, их можно купить в специализированных магазинах, а регулировку и ремонт топливной системы выполняют не только специалисты, но и многие автовладельцы самостоятельно.

Устройство карбюратора автомобиля Ока

Автомобили под маркой «Ока» выпускались с 1987 и вплоть до 2008 года, сначала производилась модификация ВАЗ-1111 (с двухцилиндровым мотором 0,65 литра). Обновленная модель ВАЗ-11113 была запущена в производство в 1995 году, и она получила движок объемом 749 см³. Первоначально для 0,65-литровых движков Димитровградским автоагрегатным заводом был разработан карбюратор ДААЗ серии 1111, сочетал в себе элементы КУ типа «Озон» и «Солекс». Позже для 0,75-литрового ДВС (двигателя внутреннего сгорания) стала выпускаться модель ДААЗ-11113, которая в дальнейшем претерпела небольшую модернизацию.

Карбюратор 11113 представляет собой устройство для создания воздушно-топливной смеси в определенной пропорции, задает стабильную работу автомобильного двигателя во всех режимах. Корпус этого узла состоит из 3-х частей: верхней крышки, средней (главной) части, где размещается поплавковая камера, и нижней части с дросселями (заслонками), само карбюраторное устройство – 2-камерное, с последовательным открытием дросселей.

Карбюраторный узел включает в себя:

главную дозирующую систему (сокращенно – ГДС), функционирующую на всех режимах, в составе которой имеются диффузоры, жиклеры подача топлива/ воздуха для обеих камер;
систему холостого хода (сокращенно – ХХ), позволяющую стабильно работать двигателю на минимальных оборотах и экономично расходовать топливо;
экономайзер, обогащающий топливную смесь при высоких оборотах и больших нагрузках;
насос-ускоритель, его основная функция – обеспечить равномерную работу без провалов при любом, даже самом резком нажимании на педаль акселератора (газа);
пусковое устройство, позволяющее бесперебойно запускать холодный мотор при низкой температуре воздуха;
поплавковую камеру, за счет нее сохраняется постоянный уровень бензина в карбюраторе, требуемый для стабильной работы ДВС.
переходную систему, которая дает возможность осуществить плавный набор оборотов, без рывков, во время открытия вторичной камеры.

Каждая из систем в этом узле выполняет свою определенную задачу, а настройка и регулировка осуществляются с помощью регулировочных винтов, подбора жиклеров, установки углов положения дроссельной и воздушной заслонки.

Чистка карбюратора ВАЗ Ока своими руками

Наиболее частая проблема отказа нормальной работы движка «Окушки» – засорение карбюраторного узла, причем, забиваться соринками и грязью могут как жиклеры, так и различные каналы. При этом возникают всяческие проблемы:

пропадает холостой ход;
ДВС не развивает обороты;
мотор троит;
повышается расход топлива;
из выпускной трубы глушителя идет черный дым.

В некоторых случаях ремонта, как такового, не требуется, можно обойтись только чисткой карбюратора. Одна из самых распространенных проблем малолитражек ВАЗ – засорение каналов ГДС, когда движок не набирает обороты при открытой заслонке 1-ой камеры карбюратора, хотя холостой ход не теряется. Здесь достаточно часто удается продуть сжатым воздухом КУ на месте, не снимая самого топливо-смесительного устройства. Выполняем эту операцию своими руками приблизительно таким образом:

при заглушенном двигателе открываем капот, в первую очередь демонтируем корпус воздушного фильтра (КВФ);
сжатым воздухом (с помощью ручного насоса, «груши» или компрессора) продуваем каналы ГДС;
после такой чистки запускаем двигатель, проверяем, как мотор набирает обороты;

Если работа ДВС после проведенной операции нормализовалась, можно ставить на место воздушный фильтр, если нет – повторяем продувку еще раз.

Регулировка уровня бензина Ока 11113

Если уровень топлива в поплавковой камере (ПК) значительно меньше положенного, топливная смесь будет обедненной, автомобиль может плохо разгоняться, возникает вероятность увеличения расхода горючего. При увеличенном уровне также возрастает потребление бензина, в том и другом случае необходимо отрегулировать положение поплавка до нужной нормы. Если заливает карбюратор, причина неполадки, скорее всего, связана не с регулировкой, а с неплотным прилеганием запорной иглы к седлу, и в таком варианте требуется уже замена запорного механизма в ПК.

Читайте также: Tcd 2012 l04 2v

Выполнить регулировку достаточно просто даже водителю с начальными слесарными навыками, делается это следующим образом:

так же, как и в случае с продувкой, сначала снимаем КВФ;
затем отключаем трос подсоса:
отсоединяем топливные шланги («обратку» и основной);
откручиваем пять винтиков крепления верхней крышки карбюратора;
убираем в сторону крышку и прокладку;
берем штангенциркуль или специально обрезанный кусок линейки, измеряем расстояние от верхней кромки корпуса до поверхности бензина, оно должно быть в пределах 22-23 мм;
если полученные показания отличаются от нормы, производим подгиб язычка поплавка в ту или другую сторону, добиваясь нужного результата;
если получилось нормально отрегулировать, закрываем крышку, устанавливаем на место корпус в сборе с воздушным фильтром.

При выполнении всех этих операций нужно учитывать один нюанс: при снятии и при монтаже крышки карбюратора 11113 запорная игла из нее выпадает, необходимо снятие производить аккуратно, чтобы не потерять деталь, а устанавливать, создавая разрежение (например, с помощью резиновой груши, за счет вакуума игла держится и не падает).

Настройка холостого хода

Пропадание холостого хода, нестабильность малых оборотов, частая остановка двигателя доставляют немало хлопот автовладельцам, для устранения подобных неисправностей приходится снимать карбюратор. Но в некоторых случаях можно обойтись и без разборки/ сборки КУ, ограничившись только продувкой.

Прочистку канала ХХ можно выполнить следующим образом:

заглушив двигатель, сняв КВФ и отсоединив питающий провод, отворачиваем электромагнитный клапан ХХ;
затыкая пальцем руки канал в том месте, где вывернули электромагнитный клапан (ЭМГ), запускаем ДВС, подгазовываем, даем мотору некоторое время поработать;
продуваем жиклер и сам ЭМГ, ставим детали на место, подсоединяем проводок;
винтом количества немного добавляем оборотов, выполняем запуск мотора;
если прочистка прошла успешно, движок уже будет функционировать на холостом ходу, но с повышенными оборотами;
теперь, заворачивая винт качества, производим регулировку топливной смеси, закручиваем до тех пор, пока двигатель не начнет несколько сбавлять обороты и «сбоить»;
чуть откручивая винт качества, добившись устойчивости функционирования движка, винтиком количества устанавливаем ХХ в пределах положенной нормы (850-900 об/мин).

Если продувка не помогла, тогда уже нужно снимать карбюратор, производить его разборку и капитальную чистку. Когда топливный расход завышен, можно поэкспериментировать с ХХ, например, купить в автомагазине жиклер ЭМГ меньшего сечения и установить его вместо штатной детали.

Переливает карбюратор

Нередко на Оке возникает ситуация, когда заливает карбюратор, при такой неисправности обычно очень сложно завести машину, а в иных случаях движок и вовсе не запускается. Здесь может быть несколько причин неполадки:

не держит игольчатый клапан;
бензонасос создает слишком большое давление топлива (если не установлена «обратка»);
неправильно выставлен уровень в ПК (больше нормы);
не герметичен поплавок.

Поиск причины дефекта обычно начинается с осмотра деталей поплавковой камеры, а если присутствует значительный перелив и пахнет бензином, в первую очередь следует обратить внимание на запорный механизм.

Установка «Солекса» на Оку

Добиться экономии топлива, более стабильной работы двигателя часто удается, выполнив ремонт карбюратора, заменив ремкомплект, произведя грамотную регулировку. Но не всех владельцев малолитражных авто устраивает динамика мотора, его приемистость, поэтому некоторые водители производят тюнинг – устанавливают КУ «Солекс» от автомобилей 2108-09. Цена этого узла относительно небольшая, и многие могут позволить себе такую установку, но потребуются некоторые дополнительные детали и небольшая доработка. Понадобятся запчасти:

толстая проставка под карбюратор;
2 тонких прокладки;
хомуты;
топливные патрубки (по необходимости).

В любом случае нужно будет что-то сделать с корпусом воздушного фильтра: или модернизировать уже имеющуюся в наличии деталь, или приобрести ее от модели ВАЗ-2108 (09). Здесь все дело в цене, и если хочется сэкономить, то лучше, разумеется, заняться модернизацией. Замена стандартного карбюраторного узла на «Солекс» производится так:

снимаем старый КУ (демонтируем воздушный фильтр в сборе, отсоединяем топливные шланги, тягу газа, трос подсоса, откручиваем четыре гайки крепления);
на коллекторную площадку устанавливаем тонкие прокладки, а между ними – проставку;
прикручиваем Solex четырьмя гайками;
прикрепляем тягу газа, проблем возникнуть не должно, здесь обычно не требуется подгонки;
подсоединяем провод ЭМГ;
закрепляем хомутами топливные патрубки, если «обратки» на машине нет, устанавливаем заглушку на соответствующий штуцер;
трос воздушной заслонки нужно будет «перекинуть», иначе его длины не хватит;
соединив и установив все, кроме «воздухана», накачиваем топливо бензонасосом в поплавковую камеру, пробуем произвести запуск движка.

Регулировку холостого хода следует проводить только после полного прогрева ДВС, настраивается ХХ с помощью заворачивания и отворачивания винтов качества и количества. Сначала «количеством» немного поднимаем обороты (примерно до 1000), затем закручиваем винтик качества до того момента, пока движок не заработает тише, появятся небольшие перебои. Немного «добавляем качество», чуть выворачивая винт, «количеством» добиваемся оборотов в стандартных пределах 850-900 об/мин.

В завершение устанавливаем на место «воздухан», проводим испытания на дороге. Если расход топлива кажется большим, или не устраивают холостые обороты, ХХ всегда можно отрегулировать на месте, уже не снимая корпуса воздушного фильтра.