Ну, с самого начала хочу выразить благодарность нашему сотоварищу Доминиканцу, за его обстоятельный рассказ и опытный подход к делу.Фэнькью!Очень помог! www.drive2.ru/l/1619236/
Изначально хотел поменять тяги не снимая рейку.но прикинув все гинекологические манипуляции что мне предстоят, решил что проще её снять -и это в последствии было верным решением…
-процедура разборки и сборки у меня заняла 5 часов с 9:00 до 14:20…с постановкой машины на колеса.
естественно у всех это будет по разному, ну раз уж решились -"глаза боятся -руки делают".это не сложно.
А теперь по порядку.готовим инструмент:
-набор головок,
-ветошь(побольше),
-рычаг в пол-метра.
-емкость 1-1,5.
-набор торексов.
-Смазку на вкус…
-кусок полиэтилена(пакет, ) +медную проволоку 0.8-0.6мм
-запчасти(2 хомута, жидкость ГУР, пробка если есть.тяги, наконечники)
И сама процедура (я опишу её коротко).она отличается от описанного Доминиканцем потом поймете чем.
1.Выставляем машину на опоры, снимаем колеса, очищаем резьбу наконечников от грязи, и брызгаем ВДшкой и минут на 10 оставляем все это .
2.Лезем в яму и откручиваем защиту картера, его в сторону, далее откручиваем распорную рамку подрамника 4 болта.
3.Отворачиваем 2 болтика х10 и снимаем кронштейн подвеса выхлопного коллектора, резинки просто сдергиваем с крюков.
4.Отворачиваем 4 болта крепежа наружних кроншнейнов подрамника.
5.Отворачиваем поперечный горизонтальный болт 3 опоры двигателя(в отличие от описания Доминиканца у меня мотор так и остался в неизменном положении и отворачивать вертикальный болт кронштейна коробки от подрамника не пришлось, как и подпирать мотор.(не знаю почему, я его покачал он тупо телепался как и был.
6.Ключом х15 (помоему)отворачиваем болты крепления рулевой рейки к подрамнику.(внимание эти болты посажены на Локтайт(герметик резьбы).выкручиваем медленно, подковыриваем рейку -брызгаем ВДшкой на болт -закручиваем, ждем минуту-выкручиваем еще дальше …и так пока не вынете болты"мутороно это поверьте но лучше уберечь рейку и её резьбу"!
7.Берем ключ на 21 или головку и рычаг и отворачиваем основные болты крепления подрамника не до конца!,затем смотрим и лезем рукой в правую часть рулевой рейки, сверху к ней прикреплена отбортовка гидрошлангов, ключиком х7 выкручиваем шуруп и вынимаем его, подцепив отверткой отделяем отбортовку от рейки она повиснет на шлангах…
8.Вылезаем из ямы и отворачиваем откисшие гайки наконечников -выпрессовываем их.(сьемник от Жигулей литой серебристый самое то!) я лупанул по навернутой гайке по 2 раза вот и весь сьемник.хе-хе.(хотя у меня их три ).
9.Ахтунг!Отворачивать стойки стабилизатора поперечной устойчивости не нужно!(если вы не собирались их менять).
10.Берем емкость (баклажку -режте ближе к горлышку иначе обольетесь жижкой)-снимаем хомут нижнего шланга обратки и сдернув шланг сливаем её .(есесно пробку не забудте отвернуть на бачке)
11.Торексом №30 и из ямы откручиваем прижимную пластину гидрошлангов на рулевой рейке -вынимаем шланг высокого давления из корпуса рейки-АККУРАТНО!ТАМ КЛАПАН!
он действительно стоит в магистрали высокого давления у меня он остался на месте…глушим кусками пакета и проволокой флянцы на рейке и на шлангах., пока будете ковыряться в шлангах порядком соберется жижки.
12.И так лезем в кабину, кресло в заднее положение, -руль в нейтраль -отворачиваем и вынимаем самый нижний болт карданчиков рулевого вала.поддергиваем вверх вехнюю часть (вал не имеет шлицов, он имеет треугольную форму так что при установке вопросов по центровке у вас не будет), там выше есть подвижное соединение оно позволит сдернуть с вала крестовину— рейка свободна..теперь самое интересное как её вынуть…
13. Ползем из последних сил опять в окоп…откручиваем оставшиеся 2 болта крепежа подрамника.и приседаем в яму …подрамник опустится на 5-8см вниз образуя щель между ухом и кузовом.
С приходом тепла я стал замечать, что в руле появился довольно неприятный люфт. Самое интересное, что люфт был не постоянным. На холодную он был практически не заметен, но стоило прогреться и постоять в пробке люфт вылезал во всей красе. На скорости под 100 было страшно ехать, особенно если дорога была достаточно разбита или имелась большая колейность. Приходилось постоянно подруливать и держать руль двумя руками. Облазил форумы, перечитал кучу БЖ со схожими проблемами, но с симптомами, как у меня случаев не было. Скажу сразу, что стуков и течей не было. Руль крутился всегда с одинаковым усилием, ничего ни где не закусывало. В общем напрягал только люфт.
Из всех советов которые я получил основным было "подтянуть пробку в рулевой рейке, которая прижимает сухарь". Сам я ни ямы ни гаража не имею, а насколько я понял, что бы подтянуть эту самую гайку нужно открутить и немного опустить подрамник, иначе до этой гайки просто не добраться. Хотя некоторые утверждали, что им удалось подтянуть гайку не откручивая подрамник.
Сервисы в которые я обращался все как один говорили, что "подтягиванием гаек" не занимаются. Если рейка не стучит и не закусывает катайся дальше пока совсем плохо не станет, потом в ремонт или замену рулевой рейки. В общем ситуация была тупиковая.
В какой то момент меня окончательно доканал этот люфт и я начал искать конторы, которые занимаются ремонтом реек. К тому же дело подходило к отпуску, а значит к продолжительным разъездам. Ехать на "дальняк" с такой проблемой я был не готов. Цены на ремонт у различных фирм отличались достаточно сильно. В основном ценник начинался от 15 тысяч и заканчивался… непонятно где заканчивался. Ни кто окончательную цену не говорил. В итоге я наткнулся на компанию Gidrolab (reikinet.ru/) в которой были хотя бы фиксированные цены на саму переборку рейки с запчастями. Поиск в интернете выдавал отзывы о компании в основном положительные, и я решился ехать к ним.
Приехал к 9 утра по записи. Меня внимательно выслушали, рассказали основные причины поломок и способы их устранения, и загнали машину на яму. Предварительный диагноз: люфт в рулевой конечно присутствует, но не такой страшный как я им рассказывал. Дальнейшая диагностика только после снятия и разборки рейки. Я соглашаюсь. Минут за 30 рейка была снята и в присутствии меня началась разборка самой рейки.
Результат вскрытия. И причины люфта:
Причиной люфта стало именно выдавливание пластмассовой пробки прижимающей сухарь. А выдавило ее быстрее всего из-за того, что когда то при замене рулевых тяг, вал рейки не был зафиксирован и провернулся. Причем пробку выдавило так, что срезало на ней всю резьбу. Подтягивать там было уже нечего.
Плюс один из пыльников был плохо затянут и в него стал попадать воздух и влага, что в результате дало коррозию на одной тяге и валу рулевой рейки. Сами тяги и наконечники были в норме.
Итог: Убрали всю ржавчину и шлифанули вал рейки. Сделали полную переборку рейки и поставили новую (металлическую) гайку. Вся работа от начала и до конца продолжалась порядка 3,5 — 4 часов.
Рассчитываюсь: 11100 переборка со снятием и установкой + 750 рублей за шлифовку вала и удаление всей ржавчины. Мне дали соответственно чек и заполненный заказ наряд. Гарантия на их работу 1 год без ограничения пробега.
Впечатления: Выехал из сервиса и сразу начал тестировать. Машина стала рулиться, как болид формулы 1. По ямам и кочкам идет ровно. Ни машину, ни руль никуда не ведет. В общем полетел на работу одной рукой руль держа, второй слезы счастья вытирая)))
з.ы. Кстати сказали, что вовремя приехал. Еще бы пол года, год и коррозию на валу уже было бы невозможно устранить. Тогда бы пришлось менять всю рейку, так как вал отдельно не продается.
Надеюсь мой отчет кому нибудь поможет. Всем удачи и добра!
И снова здрасьте!
После замены тормозных дисков и диагностики рулевой реки www.drive2.ru/l/525629506191360151/
Начал вновь штудировать Д2 с вариантами замены тяг в режиме "по-проще". Для замены левой тяги думаю очень хорошо подойдёт опыт Анатолия vanatoly
www.drive2.ru/l/484865387469472080/ я так и планировал заменить левую тягу до диагностики. Далее поиски привели меня в бж так же Анатолия только tolyan32rus www.drive2.ru/l/6116707/ спасибо обоим Анатолиям за подробное составление отчётов о проделанной работе.
В этой статье достаточно подробно расписан процесс снятия рейки.
Я шел именно по указанным пунктам. Далее постараюсь дополнить пункты своими фото и комментариями.
К перечню инструмента по версии tolyan32rus
-набор головок,
-ветошь,
-рычаг в пол-метра.
-емкость 1-1,5.
-набор торексов.
-Смазку на вкус…
-кусок полиэтилена(пакет, ) +медную проволоку 0.8-0.6мм
-запчасти(2 хомута, жидкость ГУР, пробка если есть.тяги, наконечники)
Я добавлю ключ газовый (при чем, чем больше тем лучше);
— Тисы;
— рожковые ключи 24, 27, 36.
Итак процесс: (повторюсь — пункты будет те же ив том же порядке, что и у Анатолия, но с моими комментариями и по возможности фото).
1. Вывесить перед авто, сняв колеса и защиту двигателя. Без фото и так все ясно.
2. Уже из ямы откручиваем распорную рамку подрамника 4 болта. (Я сразу открутил наружные болты, позже вся конструкция снимется)
3. Отворачиваем 2 болтика х10 и снимаем кронштейн подвеса выхлопного коллектора, резинки просто сдергиваем с крюков. (Кто то задавал вопрос зачем снимать этот кронштейн, я так же подумал и не стал сначала его снимать! Но позже оказалось, что уши крепления глушителя будет мешать маневрам с рейкой, так что снимайте-не сложно).
4. Я совместил с п.2 и сразу открутил всю конструкцию.
5. Отворачиваем поперечный горизонтальный болт нижней опоры двигателя. (У меня также ничего никуда не просело, двигатель подпирать не надо)
6. .Ключом х18 отворачиваем болты крепления рулевой рейки к подрамнику. (Болты сидят хорошо, метровый рычаг помог)
7. Берем ключ на 21 или головку и рычаг и отворачиваем основные болты крепления подрамника не до конца! (Я откручивал только два задних болта), затем смотрим и лезем рукой в правую часть рулевой рейки, сверху к ней прикреплена колодка гидрошлангов, ключиком х7 выкручиваем шуруп, после чего колодка повиснет на шлангах…
8. Откручиваем гайки рулевых наконечников, выбираем/снимаем/выпрессовываем из кулака. (Я бил медным молотком по накрученной гайке).
9. Стойки стабилизатора так же не снимал.
10. Сливаем гидравлическую жидкость из бачка. Тут кому как нравится: вытягивать шприцем или отцеплять шланги. Потом все равно бочек снимать, чтоб промыть или поставить новый.
11. Торексом №30 и из ямы откручиваем прижимную пластину гидрошлангов на рулевой рейке -вынимаем шланг высокого давления из корпуса рейки-АККУРАТНО!ТАМ КЛАПАН! (Эту операцию я проводил из колёсной арки. Не хорошие люди, видимо при когда то прошлом снятии зафигачили внутренние грани болта. Ох уж и намаялся с ним… Времени убил больше часа точно. В последствии заменил простым болтом м8.)
12. По описанию Анатолия залез на место водителя отвернуть кардан рулевой колонки. Так как подрамник уже опустился, то не очень удобно крутить фиксирующий болт. Эту операцию можно выполнить самой первой. Только зафиксируйте руль, чтоб он случайно не повернулся на 360. Потом будет ошибка положения руля и отключится есп.
13. Откручиваем полностью болты 2шт. подрамника. После чего подрамник опустится, получится зазор 70-80мм.
14. Далее полностью приведу цитату Анатолия по вытаскиванию рейки: "Рейка вышла из кабины, и теперь просто лежит на подрамнике., двигаем рейку валом ближе к центру (в направлении коллектора).на рейке одет кожух -поворачиваем его против часовой стрелки и услышав щелчок сдергиваем его нах с корпуса.толкаем рейку к мотору и поворачиваем валом к себе(стоим сзади подрамника лицом по ходу авто).
-Повернули ?!затем опустив шланги за подрамник (чтоб не мешали ) толкаем рейку в правую арку изворачиваясь чтобы левая тяга вылезла назад из под загиба реактива(торсиона)…и не спеша вынимаем рейку в направлении-"под дверь водителя"…я вынул сразу…Выходит легко когда будете делать поймете на месте поверьте там много места.и это не сложно.вставляется так же не промажьте !когда будете возвращать на место нужно попасть в проем торсиона просунуть в его арку."
А теперь мой вариант: видимо специфика двигателя даёт о себе знать. Река вышла, на ней кожух. Рейку толкаем в правую сторону, к двигателю не идёт, при этом кожух зацепляется за троса КПП (их я отцепил из зажимов), далее все это упёрлось в гофру выпускного тракта. Расклинило все наглухо. Далее при помощи товарища в 100кг оттянул подрамник вниз, что дало дополнительные 40-50мм для маневра. Повернул шток привода горизонтально, только после этого удалось снять кожух, без заклинаний не обошлось. Вот для этого и надо снимать планку крепления глушителя по п.3. после снятия кожуха все достаточно легко выходит по описанной последовательности.
В этот момент фото не сделал — очень уж был увлечен процессом и произношением заклинаний.
Ну вот рейка в руках или на столе, далее кто, что хочет: замена тяг, пробки, перебор самой реки, замена сальников. Я менял обе тяги: сначала левую гайку зажал в тисы, а правую крутил ключём на 36, блин открутилась левая. Правую откручивал на полу при помощи газового ключа 2 или 3 номер. Газовым зажимал самую крайнюю часть зубчатой реки слева, а правую ключём на 36 (труба в помощь).
