Недавно стал замечать, что у машины стал плохой накат и плохие тормоза. Правый и левый задние тормозные диски были ржавые и тут стало понятно, что суппорта не работают.
Расскажу на примере правого, с левым проделываем тоже самое. После того, как открутил суппорт от стойки, увидел что поршень весь ржавый, закоревший, верхняя направляющая вообще намертво прикорела. Нажимая на педаль поршень очень медленно выдавливался. Нужно разрабатывать…
Нужно нажимать на педаль тормоза пока не вылезет поршень из цилиндра. Откручиваем трубку от суппорта. Брызгаем вдшкой, Штуцер на трубке должен вращаться вокруг неё, но у меня она закорела и мне пришлось вращать сам суппорт. Зажимаем суппорт в тиски и нам нужно выпрессовать гильзу верхней направляющей, я для этого использовал струбцину. Пыльники оказались целые, но пыльник поршня и верхней направляющей от времени увеличились в размере. Поршень почистил от ржавчины. Купил два ремкомплекта пыльников фирмы ERT высокотемпературную смазку для суппортов.
Сначала новый пыльник поршня вставляем в канавку ( в конце будет непросто усадить пыльник на место, покажется что резинка большего размера чем нужно), после того как поставили резинку, равномерно вдавливаем поршень в новый пыльник, предварительно смазав его нашей смазкой.
В верхней направляющей пыльник вытягивается назад (в сторону болта), чтобы достать, его нужно прокрутить вправо-влево. После этого берём мелкую наждачку надев её на что-нибудь круглое и чистим посадочное место пыльника (там слой ржавчины).
После вставляем новый пыльник, очень важно наложить достаточно смазки, напихать в "гармошку" (не баян) пыльника, если будет недостаточно смазки, то направляющая выдавит всю смазку в "гармошку" (не баян) и снова заклинит. Лично у меня направляющая стала ходить туговато по сравнению с нижней-её тоже смазал. На правой тормозной трубке была плохая резьба, заменил на новую. А вот выкрутить старую из переходника в шланг было непросто. Штуцер трубки закорел. Снимается стопорное кольцо (вниз) и освобождается трубка для лучшего доступа. С обратной стороны держим гаечным ключом на 17 и выкручиваем штуцер большими щипцами (в виде газового ключа) и он поддался.
За 18 лет задние тормозные цилиндры все таки сгнили в хлам. Из них начала сочится тормозная жидкость. Решено было покупать новые цилиндры. Взял не дорогие LPR. На деле оказались очень неплохого качества изготовления.
Сначала не мог долго снять барабаны. Они никогда не снимались. Помог кувалдометр, которым рельсы забивают.
Снятое подтверждает — барабан 96 года выпуска. Там виден год. Выработки практически нет. Менять не нужно. Колодки тоже в норме.
Вот такая страшная картина:
Разбираем все. На штуцер тормозного цилиндра отлично одевается пластиковый колпачек от золотника. Не дает вытекать жидкости. Лучше крутить не штуцер от цилиндра, а цилиндр от штуцера, ибо там все безнадежно заржавело и можно сломать трубку:
Снимаем тормозной щит…
И отправляем вместе с болтиками на чистку от ржавчины электролизом:
Пока это все дело вариться, отдельно стоит рассказать о ступице. Когда первый раз снял крышечку ступицы, то офигел от увиденного. Вместо пластичной смазки там была непонятная комкообразная субстанция. Это дело явно не может нормально смазывать подшипники. К слову — с завода стоят SKF
Смазка просто высохла за 18 лет. Еще бы чуть-чуть и ступицы загудели.
При изучении конструкции, пришел к выводу, что конструкция сделана очень надежной и точной. Подшипник двухрядный, радиально-упорный, не регулируемый. "Загудеть" он может только в том случае, если не будет смазки. Собственно, предполагаю, он сделан обслуживаемым. Только все забивают на это дело. А потом меняют ступицу в зборе. А надо всего лишь следить за состоянием смазки.
Да и разбить по дорогам такой подшипник практически не реально. Ну разве что в открытый люк ебануть.
Как и у всех, возникла трудность со снятием задней обоймы подшипника. Пришлось затачивать болгаркой съемник.
Обоймы без выработки. Почти в идеале. Шарики тоже в идеале. Жалею теперь, что давал 200 км/ч на почти сухих подшипниках 🙂
Отдельно расскажу про пластиковое кольцо между шариками. Оно имеет не равное разделение бугорком по радиусу. Так вот, там где меньшее расстояние от бугорка до края кольца, тот конец должен быть направлен в сторону дна/низа ступицы. Какую роль оно играет я не знаю, но должно стоять так. А-то первую когда разбирал, оно вылетело и не знал как вставить обратно.
На ремонте у нас находится французский автомобиль Peugeot 406 (Пежо 406), на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем как это сделать своими руками.
Приступаем к ремонту, демонтируем задние колёса, поднимаем машину. Используя круглогубцы вытаскиваем 2 штифта колодок:
Выбиваем два шплинта используя молоток и крепкую отвёртку:
Разжимаем колодки между собой:
Снимаем пластиковые заглушки с направляющих и используя шестигранник на 7 отворачиваем верхнею направляющую:
При помощи головки на 16 откручиваем нижнею направляющую:
Старые тормозные колодки можно вытаскивать через отверстия суппорта. Битой Torx T30 отворачиваем 2 фиксирующих болта тормозного диска:
Демонтируем старый тормозной диск, его посадочное место очищаем при помощи щётки по металлу. Далее смазываем поверхность медной смазкой. Ставим новый тормозной диск, обратно прикручиваем фиксирующие винты. Очищаем и заново смазываем направляющие, прикручиваем их на место. Вставляем новые тормозные колодки через отверстия суппорта:
Затем устанавливаем нижний шплинт:
Ставим прижимную пружинку и верхней шплинт:
Устанавливаем обратно штифты, собираем в обратном порядке. Перед началом движения несколько раз до конца жмём на педаль тормоза, первые 100 км. пробега колодки должны притереться к друг другу.
Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Peugeot 406:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Пежо 406:
