Снимаем радиатор (см. Снятие радиатора).
Снимаем ремни вентилятора (см. Замена ремней вентилятора).
Снимаем вентилятор и шкивы насоса охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Включаем первую передачу, либо блокируем маховик двигателя монтажной лопаткой.
Торцевым ключом “на 46” отворачиваем храповик
Головкой “на 12” отворачиваем шесть болтов…
…и снимаем шкив коленчатого вала.
Съемником стягиваем ступицу шкива.
Ключом “на 14” отворачиваем штуцер трубки слива масла.
Торцевым ключом “на 13” отворачиваем 21 гайку крепления масляного картера и опускаем его
Ключом “на 13” отворачиваем восемь гаек…
…и снимаем крышку распределительных шестерен.
Тонким зубилом выбиваем манжету.
На ее место запрессовываем новую, смазав гнездо маслом.
Устанавливаем крышку в обратной последовательности, центрируя ее ступицей шкива коленчатого вала.
Уже несколько месяцев убегало масло через шкив колена и потихоньку загрязняло мотор, но всё как-то руки не доходили и холодно было. Тут на сайте все пишут, чтобы заменить сальник нужно чуть ли не пол морды разобрать, оказалось всё очень просто. Радиатор, диффузор не мешает, снизу через яму всё очень легко менять.
— снимаем защиту двигателя, перед этим сняв поперечный стабилизатор
— ослабляем генератор, чтобы ремни свободно снимались
— снимаем вентилятор со шкивами, как потом оказалось они мешают снятию крышки, перед этим лень было делать этот пункт))
— откручиваем шесть болтов на шкиве и снимаем шкив
— откручиваем храповик, перед этим поставив машину на пятую и ручник
— съемником снимаем крепление шкива, шло тяжко
— выкручиваем кучу гаек по кругу крышки и три передние шпильки поддона, потом их можно заменить на болты
— выбиваем отверткой старый сальник из крышки и забиваем аккуратно новый, с этим были проблемы т.к. не было подходящей трубы диаметром 76мм, об этом заранее надо подумать
— собираем в обратной последовательности и всем счастье
Прокладки на крышке и поддоне не менял, и на герметик не сажал всё и так не течет. Тут же залил свежего масла и поменял фильтр, а то пора уже было. Между делом вымыл всё внутри и снаружи от масла и покрасил шкивы
В этой статье вы найдёте:
Замена сальниковой набивки двигателя
Существует пользующаяся популярностью шуточка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, означает, уже все вытекло. И вправду, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте нередко остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то произнесет: «Ну а чему здесь удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…
А всему виной одна из основных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.
Что такое сальниковая набивка?
Что все-таки из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?
По сути сальниковая набивка не является кое-чем необычным, и к плохим техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Таковой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно повстречать не только лишь на Волгах, да и на огромном количестве американских автомобилей, на неких моторах Mercedes, судовых движках и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка употребляется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)
Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, время от времени с включением медной проволоки (на данный момент еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает плотность и препятствует потере масла.
Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.
Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный
Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.
Итак, нам нужно:
помощники;
прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
труба длинной около трех метров;
инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;
Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.
Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж
Как поменять передний сальник коленвала на 402 моторе
Обзор набивок сальника змз 402 и аналоги.
Обзор набивок КВ ЗМЗ 402 (сальник)
Связь, коммерческие запросы: garage.kravchenko@gmail.com. Помощь каналу: ПриватБанк 5168 7556 3188 1725, WMZ .
Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.
Сливаем масло с двигателя.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
Подпираем мотор и КПП.
Отвинчиваем карданный вал.
Отвинчиваем КПП.
Снимаем капот.
Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
Снимаем радиатор.
Отворачиваем подушки двигателя от балки.
Снимаем головку блока.
Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.
Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка
Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
Отвинчиваем поддон и снимаем его.
Снимаем сцепление и маховик.
Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки
Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.
Разрезаем набивку пополам.
Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.
Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка
Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.
