4-ех литров хватит?
Смотрите также
Комментарии 15
4л. минимум. Заливать нужно . И левую сторону домкратить, что бы больше влезло и пятая передача в масле работала…
А какое масло надо лить?
мне мастер посоветовал трансмисионку как на классике
По заводу идет объем 3.8л, но советую заливать 4л. меньше вариантов что 5ая передача сгорит.
лил до пробки заливной (она же контрольная). 3 с чем то там. Потом поднимал левую сторону и толивал ещё сверх нормы грамм 100. Не минусов ни плюсов не заметил.
Влил 4-4,2 литра примерно-из заливной не потекло, больше лить не рискнул…
Информация к размышлению
Москвич 2141 ремонт — информационная статья из журнала "За рулем"
"Выбирая масло для коробки передач своего "Москвича-2141", кто-то по старинке ищет ТАД-17И, а кто-то полагается на совет продавца и мнение друзей. "Продвинутые" листают справочники, ориентируясь на класс вязкости и группу эксплуатационных свойств. Но покупают, опять-таки, "как у соседа".
Ситуация все же меняется. Наши специалисты недавно завершили работу по анализу поставляемых заводу трансмиссионных масел. Проверялись все их основные характеристики с акцентом на противозадирные свойства. В лаборатории использовали так называемую четырехшариковую машину трения. Методика не нова: в контейнер с исследуемым маслом помещают три стальных шарика, а сверху — четвертый. Контейнер вращается, к верхнему шарику прикладывается постепенно возрастающее усилие — и определяется то, при котором шарики приварятся друг к другу (по заводской документации оно должно быть не менее 400 кгс). Получается забавная пирамида. До момента сваривания происходят "прихваты", оставляющие на шариках характерные следы. Подобное бывает с зубьями шестерен главной пары, если залито негодное масло. Правда, тут уж не до забавы.
Результаты лабораторных работ проверили на дороге во время специальных ударно-скоростных испытаний и при длительных пробегах. Выводы совпали: масло с нагрузкой сваривания менее 400 кгс для "сорок первого" не годится. Попутно заводчане лишний раз убедились, что у некоторых поставщиков ворох сертификатов, протоколов испытаний, заключений, подтверждающих непревзойденное качество своей продукции, вот только для "Москвича" их масло не подходит. Поразительно, что представляют эти документы заводу, заведомо зная о его требованиях. Думают, что не проверят? Отнюдь, лаборатория "Москвича" проводит тщательный анализ всех партий масел независимо от поставщика.
Изношенные главные пары? Вывод — масло должно быть правильным!
Владельцам же "москвичей", не имеющим ни чудесной четырехшариковой машины, ни возможности купить гарантированно хорошее масло, остается руководствоваться собственной интуицией и рекомендациями заводских специалистов.
Если купили новый "Москвич" — не менять масло в коробке до пробега 60 тыс. км (ох как тяжко заставить себя следовать этой рекомендации!).
Приобретать масло только в проверенных магазинах.
Дотошные инженеры "Москвича" заметили, что название "Велс-транс" — у масел трех фирм: АО "ЛУКойл-Пермьнефтеоргсинтез", ТОО "Нефтехимическая фирма "Этма" и ООО "Опытное производство масел "Биарм". Все три — пермские, имеют один и тот же юридический адрес, выпускают масло по одним и тем же ТУ, но последние две применяют иные присадки, чем "ЛУКойл". В результате их маслом потчевать главную пару "Москвича" негоже.
Не поддаваться на уговоры продавцов: "Берите, у меня "мерс" на таком ходит". Действительно, у него, может быть, и ходит. Но скажет ли "спец", какая нагрузка сваривания должна быть для "Мерседеса"?
Если после смены масла через несколько сотен километров пробега (500-1500 км) или после движения на скорости, близкой к максимальной, главная передача стала шуметь и шум продолжает нарастать или перешел в вой — ремонт коробки, к сожалению, неизбежен.
Рекомендации нехитрые, но следовать им необходимо. Сколько коробок и денег можно тогда спасти! Да и репутация "Москвича" станет выше."
Таблицы по рекомендуемым маркам масел из этой статьи приводить не стал, ибо они устарели. Сейчас в продаже можно найти лишь некоторые из них:
Elf TRANSELF TYPE B 80W90 GL-5 (нагрузка сваривания 447кгс)
Shel Spirax HD 80W90 GL-5 (нагрузка сваривания 500кгс)
Рекомендовано производителем, проверено и в первую очередь стоит смотреть именно в его сторону.
Также "Велс-транс-5", "ЛУКойл ТМ-5", АО "ЛУКойл-Пермьнефтеоргсинтез" 85W90 GL-5 (нагрузка сваривания 422-473кгс)
Еще нашел в инете:
"Из имеющихся GL-5 масел имеет смысл так же лить минералки
-Liqui-Molly Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90 артикул 1956
-Liqui-Molly Hypoid Getriebeoil LS (GL-5) 85W-90 артикул 1410
-Motul Gearbox
-Motul HD 80W-90 GL-5
-Motul HD 85W-140 GL-5
-Total TRANSMISSION TM 80W90, 85W140
-Total TRANSMISSION RS FE 80W90, 80W140 (полусинтетика GL-5, по данным Total нагрузка сваривания не менее 450 кгс)
Со слов МАМИшников для нашей гипоидной ГП не подходят масла с индексом вязкости 75, должен быть минимум 80. 75-ые масла для косозубых главных пар.
И ещё они же рекомендовали заливать масла
3,8 л, чтобы предотвратить голодание шестерни пятой передачи."(с)
По поводу ТНК. Почитал информацию на оф сайте.
Из спецификаций API GL-5 есть минералка Trans Gipoid 80W-90, 85W-90 и полусинтетика Trans Gipoid Super 75W-90.
Нагрузка сваривания, Н(кгс) 3685(376), 3920(400) и 4136(422) соответственно. Исходя из статьи Джигурды, масла с нагрузкой сваривания менее 400кгс использовать недопустимо. Опять же, из вышеуказанного следует, что полусинь с индексом 75 нам не подходит, хотя многие льют и не заморачиваются. Остается лишь Trans Gipoid 85W-90. Но, если взять к примеру ТАД-17И, который изначально лили в КПП 41х имеет нагрузку сваривания 376кгс.
Сколько масла в коробке…
3.4 литра если слить не все масло, т.е не дождаться пока стечет со стенок или не поддомкратить за правую сторону.
3.8 литра — натуральный объем
4 литра стоит покупать с учетом потерь при заливке, да и емкости как раз такие продают.
Легкий скрежет в коробке передач после пуска.
В моем списке не ищите, там этого звука нет, но что это такое я знаю (и список пополнить бы надо). Это синхронизатор 3-4 передач трется о шестерни. Наблюдается звук при относительно низких температурах после стоянки (утром , например), и пропадает через пару минут прогрева. Явно прослушивается повизгивание металла о металл. Если подергать ручку передач в направлении 3 или 4 передачи, то можно найти положение, в котором звук пропадает.
Дело в том, что синхронизатор 3-4 находится выше уровня масла, а при прогреве движка на месте пары шестерен 3 и 4 передач не крутятся (крутится только сам синхронизатор). Соответственно, если за ночь с конусов стекло масло, то получается сухое трение. При летних температурах масло жидкое, и брызги от вращающихся шестерен 1-2 передач быстро смазывают синхрон 3-4, поэтому эффект если и есть, то очень кратковременный. А при минусовой температуре масло просто не стекает за ночь с конусов шестерен, и звука этого тоже нет.
Первопричина эффекта — не конструктивная, как можно подумать. Проблема в штоке 3-4 передачи (средний ) или в фиксаторах штока. Шток туго двигается, и, соответственно, синхронизатор 3-4 находится не совсем в «нейтральном » положении (звук сопровождается тугим включением 3 и 4 передач). Чаще всего причина в том, что шток погнут или имеет задиры. Возможно проблема в фиксаторах штоков (не пружинки с шариками, а цилиндрические фиксаторы, не позволяющие включать две передачи одновременно).
Это надо лечить, потому как пара месяцев ежедневных запусков с таким дефектом угробят синхрон (а они сейчас недешевы). К сожалению, светит полная разборка коробки с заменой штока (возможно и вилки 3-4, но это железяки дешевые).
Кстати, сам по себе шток не гнется — это ремонтники или сборщики перетянули «пулю » крепления вилки 3-4 (или всех вилок, но на 5-ЗХ это практически не сказывается, а на 1-2 получается просто тугое включение, но без звуков). Указанная в мануалах величина максимума в 4 кгс*м слишком велика, и была приведена для старых штоков (до 95 года примерно), у которых не было выборки металла в районе отверстия под «пулю ». Позже на штоках стали делать выборку металла с односторонней закалкой, так как снять вилки со старого штока было непросто, вследствие деформации штока конусом «пули ». Максимум для новых штоков — около 3 кгс*м (гнется шток при затяжке выше 3,5 кгс*м), но мануалы, естественно, никто не корректировал.
В качестве временной меры могу рекомендовать либо залить масла выше уровня ( +0.5-0,7 литра), либо не прогревать машину на стоянке, а сразу двигаться — шестерни 3-4 начнут вращаться вместе со вторичным валом и смажут конуса.
Сам по себе дефект может пройти через 40-60 ткм пробега, когда разболтаются отверстия под штоки в картерах, но синхроны к тому времени помрут однозначно.
Выбор масла
Какоe масло лучше заливать в коробку 41-го?
Изначально заводом было предписано заливать отечественное минеральное масло ТАД-17И. Это было отечественное масло специально разработанное для гипоидных коробок передач. В принципе полностью соответствовавшее классу GL-5. И именно под это масло разрабатывалась 41-ая коробка. Это масло уже очень давно не выпускается, но как не странно вовсю продается.
С прекращением выпуска этого масла, а также началом выпуска Святогоров с двигателем Рено, народ начал эксперименты с разными типами трансмиссионных масел.
Направлений было два.
Первое, это использование низкокачественных отечественных поделок маркируемых ТМ-5-18.Эти масла преподносилось как полноценная замена ТАД-17И и активно покупалось владельцами 41-ых пытавшихся на всем сэкономить.
Второе направление — это использование дорогих высококачественных синтетических трансмиссионных масел SAE 75W90. Итог был один и тот же — скорый визит к коробочнику. Во многом именно благодаря этому коробки 41-ых вдруг стали считаться очень ненадежными.
Где же истина? Она как всегда посредине. В коробку необходимо заливать высококачественное импортное минеральное масло. С SAE 80W90. По поводу производителя, опять же существует бесчисленное количество мнений.
Но наиболее авторитетные в Москве мастера по ремонту 41-ых (в прошлом бывшие инженеры-испытатели АЗЛК) путем исследования большого количества коробок попавших к ним в ремонт установили что лучшим маслом является Elf Tranself type B API GL5 SAE 80W90.
Это масло также входит в число немногих иностранных масел официально рекомендованных для 41-ой коробки АЗЛК.
Чего боится коробка передач
Как продлить жизнь КПП на 41-ом? Каких режимов в ее работе следует избегать?
В первую очередь следует избегать режима, при котором осевая нагрузка на первичном и вторичном валу направлена в обратную сторону от обычной, т.е. вторичный вал тянет назад, а первичный — вперед. Этот режим возникает при торможении двигателем, за счет косозубых шестерен на 1-4 передачах. Результатом может стать обрыв болта первичного вала. Это разумеется совсем не значит что не следует вообще тормозить двигателем. Просто при таком торможении желательно помогать коробке тормозами, особенно если торможение резкое.
Еще один неприятный режим возникает при резком ускорении на пятой передаче, поскольку при работе на прямом ходе осевое усилие приложено к болту первичного вала. Этот режим больше актуален для М2141 с двигателем Рено. Двигатель ВАЗ слишком слабенький чтобы натворить особых неприятностей в этом режиме. Да и разгоняться на пятой передаче с этим двигателем не очень эффективно, а поэтому не очень актуально. Тем не менее помнить об этом надо обязательно и при необходимости ускориться следует не лениться и переключаться вниз. Поскольку уже на четвертой передаче, осевое усилие направлено уже на подшипник, что гораздо лучше и полезнее для коробки.
Третий неприятный режим не является специфическим для 41-ой коробки и наверное актуален для всех МКПП. В случае если передача не хочет включаться, то скорее всего не полностью выжато или плохо отрегулировано сцепление. Или передача слишком низкая и включать ее следует по крайней мере с двойным выжимом сцепления. Но в любом случае не следует насиловать коробку. Любой хруст при включении передач обязательно оставляет свои следы по крайней мере на шестернях. Что явно не способствует долговечности коробки.
Еще 41-ая (как наверное и любая другая) коробка боится работы посуху или на плохом трансмиссионном масле.
Обязательно контролируйте уровень масла. И соблюдайте регламентные сроки его замены, т.е. меняете его не реже чем через 60 тысяч километров пробега.
Если масло сильно потемнело, то можно его заменить и раньше, не жадничайте. В любом случае возможный ремонт коробки обойдется намного дороже.
Течь фланца полуоси
Можно ли побороть течь в районе фланца полуоси?
Надолго нельзя. Это конструктивная особенность 41-ой коробки. Раньше в сетевых конференциях периодически возникали люди которые сообщали что нашли средство борьбы с этой течью. Но к сожалению все их средства на практике помогали ненадолго. Так что видимо с этой особенностью стоит смириться.
Тем более что следует различать опасность этих течей.
Если сочится немного, т.е. уход масла в коробке составляет не более 2 см. от уровня заливного отверстия на 10 тыс. пробега, то можно спокойно ездить дальше. Очень часто коробки проходят больше 100 тыс. км. потихоньку подтекая. При этом течь не прогрессирует.
Если течь существенная или прогрессирует то следует заменить сальник фланца полуоси. На некоторое время это прекратит течь вообще.
К выбору сальника надо подойти очень внимательно, некоторое время назад эта запчасть была наверное лидером среди подделок на 41-ые. Правильный сальник отличается в первую очередь специфическим запахом. Он пахнет не резиной, а издает очень специфический резкий запах жженого ореха.
Двойной выжим сцепления
Многократно слышал что прием под названием «двойной выжим сцепления» при переключении передач позволяет сильно продлить жизнь коробки. И вообще так переключать передачи более правильно. Так ли это? И как этот прием выполняется?
Трудно сказать насколько этот прием актуален в плане использования при всех переключениях передач «вниз ». Но вот при переключении «вниз » через передачу (например 4>2, 3>1), он действительно очень актуален и позволяет существенно продлить жизнь коробки. Еще он полезен при включении пониженной передачи на очень скользкой дороге. Незаменим он при выходе из строя синхронизаторов.
Прием этот очень прост в исполнении и выполняется следующим образом.
Отпускаем педаль газа. Выжимаем сцепление. Нажимаем на газ и как следует раскручиваем мотор. Кратковременно отпускаем (включаем ) сцепление. Отпускаем педаль газа, выжимаем педаль сцепления, втыкаем пониженную передачу, отпускаем педаль сцепления и нажимаем на газ.
Выбор сцепления
Какое сцепление лучше всего подходит для М2141 с двигателем ВАЗ-2106?
В первую очередь следует порадоваться за то что на М2141 с двигателем ВАЗ подходят все комплекты сцепления подходящие для классических моделей ВАЗ. И даже (с определенными оговорками) т.н. «усиленные » комплекты предназначенные для Нивы. Т.е. владельцам Москвичей с этим мотором сильно повезло, выбор очень велик и нет никаких проблем с поиском этих запчастей и их приобретением. Но обилие вариантов выбора, а также более количество противоречивых мнений по поводу «правильности » того или иного комплекта, порождает естественные сомнения и затрудняет выбор.
Рассмотрим какие комплекты сцепления продаются в магазинах.
В первую очередь все продающиеся комплекты следует разделить на отечественные и импортные.
Отечественные комплекты заметно дешевле, но из личного опыта могу сказать что выбирать отечественный комплект стоит только при крайней ограниченности в средствах и крайней текущей нужде в новом сцеплении. Эти комплекты гораздо менее надежные и очень недолговечные, причем даже т.н. «усиленные » комплекты сильно проигрывают в долговечности приличным импортным. Очень важно что их качество очень не стабильно, то что некий комплект некоего отечественного производителя у кого-то прилично походил, ничего не значит. Другой комплект даже из этой партии может подвести буквально через пять тысяч километров. При этом операция по замене сцепления достаточно хлопотная если ее производить самому и стоит заметных денег если ее производить на сервисе. Так стоит ли экономить на текущей стоимости данного комплекта сцепления, если в достаточно близкой возможной перспективе придется раскошелиться? И возможно не один раз?
К всему этому можно добавить что все отечественные комплекты сцепления очень жесткие и не обладают достаточной плавностью включения. Что может очень подвести например на бездорожье. (Продолжение следует)
И так, мы решили скупой платит дважды и решили выбрать приличный, т.е. импортный комплект сцепления.
Из популярных и заслуживающих наибольшего интереса по соотношению цена-качество наверное следует рассмотреть комплекты от Valeo, Sachs и Luk.
Начнем с комплекта от Valeo. Этот комплект самый дешевый из трех. На этом его преимущество наверное и заканчивается. Считается что это комплект от Valeo наиболее подходит к М2141. Связано это видимо с тем, что сцепление от Valeo устанавливается М2141 на двигателями Рено. И поскольку этот мотор самый мощный из устанавливавшихся на 41-ые, то считается с остальными моторами как бы будет еще лучше. Но это совсем не так, просто других более конструктивно подходящих комплектов сцепления на 41-ый с мотором Рено просто похоже не было. А так, подходящее для двигателя ВАЗ сцепление от Valeo достаточно среднее по жесткости, не очень плавное в работе и не блещет долговечностью. Помимо общего износа встречается разрушение элементов.
Следующим рассмотрим самый дорогой комплект — от Sachs (народные названия — Сакс, Сач). Необыкновенно популярные комплекты, причем считается что они подходят людям исповедующим т.н. «спортивный » стиль езды. Ну или по крайней мере считающим что их стиль езды именно таков. Считается что оно очень долговечное, особенно под воздействием очень сильных нагрузок. Так например считается что это сцепление можно многократно безболезненно «подпаливать » при резком старте. С чем связана такая репутация этих комплектов я не знаю, возможно с тем что сцепление достаточно жесткое (жестче Valeo) и недостаточно плавное в работе. Т.е. в некотором смысле действительно частично напоминает по реакциям действительно мощные комплекты сцепления устанавливаемые на спортивных машинах. Но это лишь ощущения. На самом деле сцепление не самое долговечное в работе и совсем не так хорошо переносит предельные нагрузки. Хотя и заметно превосходит в этом смысле сцепление от Valeo. Ну и главное не очень удобное. Я знаю что есть масса людей заявляющих что ощущения при работе сцепления от Sachs им нравятся. Но если честно не понимаю этого, в смысле как может нравиться неудобство? Встречается разрушение отдельных элементов комплектов этого производителя.
Ну и наконец комплекты сцепления от Luk. Они несколько дешевле комплектов от Sachs. Самые комфортные в работе, очень мягкие и плавные. Очень выносливые, несмотря на любые издевательства ходят очень долго. Под воздействием предельных нагрузок значительно превосходят по возможностям комплекты от Sachs. Износ практически всегда равномерный, разрушения элементов крайне редки.
Еще необходимо учитывать что если подделки под продукцию Valeo редки, то подделки под Sachs и Luk достаточно часто встречаются, причем даже во вполне уважаемых и приличных магазинах. Так что будьте внимательнее.
Комбинация элементов
Можно ли комбинировать элементы сцепления от разных производителей?
Лучше наверное этого не делать. Как крайний случай можно рассмотреть взаимодействие отечественного выжимного подшипника старого образца (цилиндрического ) и импортного нажимного диска. Это пример из жизни, человек решил сэкономить на выжимном подшипнике. В результате этот подшипник выпилил на лепестках настоящую борозду, что привело к разрушению. При общем небольшом износе. Иногда я встречал мнение что вышеприведенный случай из ряда вон выходящий, а вот импортные элементы от разных производителей можно комбинировать. Но это тоже сомнительно, достаточно рассмотреть внимательно например выжимные подшипники от этих производителей. Они все несколько отличаются, скорее всего при например использовании не родного выжимного будет неравномерный или неправильный износ нажимного диска.
