Внимание! Длинный пост.
Небольшая история.
Как то раз, сидя в машине я услышал сокрушительный "Бабах". Оборачиваю голову — заднего левого стекла нет. Оно упало. Сказать, что я удивился — значит соврать. Я просто ахирел . Что же делать, приклеил стекло к верху двери строительным скотчем.
Спустя ещё совсем немного раздался тот же самый "Бабах", но только уже со стороны передней правой двери автомобиля. Чтобы вы думали? Та же самая ситуация. Стекла нет. Оно внизу.
Разобрав обшивки дверей я увидел, что троса стеклоподъемников за свой срок службы попросту сгнили напрочь. При первичном осмотре конструкции выясняется, что стеклоподъемники так скажем "не обслуживаемые", ибо всё на заклёпках. Чисто ради интереса звоню в магазин и так, чисто чтобы расстроиться узнаю цену. Говорю всего доброго и отправляюсь в строительный магазин.
Покупаю на отрез полтора-миллиметровый трос, полиамидную трубку 1.5 метра (это сверхпрочный, пластиковый материал, используемый в пневматическом оборудовании) и алюминиевые наконечники (чтобы с двух сторон троса обжать). Все беру с запасом, ибо делаю в первый раз.
Зачем я купил полиамидную трубку, когда у стеклоподъёмника есть своя, родная, чёрная? Да потому, что при попытке вынуть заклинивший, ржавый трос из родной, он попросту там застрял и с психу я её в итоге поломал.
Приступаем к ремонту. Пойдём по возрастающей. Берём родные пластиково-армированные трубки и по ним отрезаем полиамид. Ни с какими замерами мучатся не надо. Далее раскладываем на столе старые тросики и по ним отмеряем новые чуть-чуть с запасом. Сразу информирую для ориентира. Нижний трос длиннее верхнего сантиметров на 20.
Далее берём дрель и высверливаем заклёпки крышки "бобины". Высверливаем аккуратно, чтобы потом мы могли туда закрутить винт/болт подходящего диаметра взамен заклёпок. (Широко не расклепываем).
Затем необходимо вставить новые троса в рейку, и пропустить через полиамидные трубки к "бобине". До этого мы должны были запомнить, какой трос нижний, а какой верхний. Пропустили? Едем дальше.
У любого электрического стеклоподъёмника на концах армо-трубок конструкцией предусмотрены 2 пружины. Их нужно перед намоткой троса на "бобину" до упора натянуть. Легче всего это сделать с помощью пластиковых стяжек. Пружины натянуты, едем дальше. Наматываем троса на бобину. Один трос по часовой стрелке, а другой против. Тут на самом деле ничего сложного. Мучатся, силой натягивать тут не надо, потому, что у нас стянуты пружины. Когда мы стяжки откусим, они потом весь трос и натянут.
Намотали трос? Одеваем крышку "бобины" на место, вворачиваем взамен заклёпок болты/винты и откусываем стяжки на пружинах. Всё. Троса натянуты. Стеклоподъёмник готов к установке. Передаю пламенный привет магазину, продающему стеклоподъемники по 3 тысячи рублей за штуку. Я потратил на ремонт ДВУХ стеклоподъёмников 100 рублей.
Прикладываю фотографию, где для примера видно старый трос и новый, старую трубку и новую. Досконально весь процесс не снимал. Делайте всё своими руками, получайте удовольствие от проделанной работы.
Если у кого возникнут вопросы — с радостью отвечу.
Всем удачи и ровных дорог. Спасибо, что прочли.
Установлен данный блок под сидушкой заднего сидения, с левой стороны. 
= Назначение выводов блока управления стеклоподъёмниками. =
| Номер вывода | Название | Назначение | Примечания |
| 1 | d2 | переднее правое стекло вниз | Вход, активный уровень высокий |
| 2 | d4 | заднее правое стекло вниз | Вход, активный уровень высокий |
| 3 | d1 | переднее левое стекло вниз | Вход, активный уровень высокий |
| 4 | свободный | ||
| 5 | свободный | ||
| 6 | u2 | переднее правое стекло вверх | Вход, активный уровень высокий |
| 7 | свободный | ||
| 8 | u1 | переднее левое стекло вверх | Вход, активный уровень высокий |
| 9 | 31 | корпус | |
| 10 | 31 | корпус | |
| 11 | свободный | ||
| 12 | u4 | заднее правое стекло вверх | Вход, активный уровень высокий |
| 13 | ТК2 ? | Вход | |
| 14 | свободный | ||
| 15 | свободный | ||
| 16 | UP ? | предположительно доводчик стёкол вверх | Вход, активный уровень высокий |
| 17 | 87 | управление | Выход |
| 18 | 87 | управление | Выход |
| 19 | 15 | +12 вольт | Вход, активный уровень высокий |
| 20 | D4 | заднее правое стекло вниз | Выход |
| 21 | U4 | заднее правое стекло вверх | Выход |
| 22 | 30 | +12 вольт | Питание силовой части и на стабилизатор питания цифровой части |
| 23 | VPP | +12 вольт | Питание аналоговой части |
| 24 | D3 | заднее левое стекло вниз | Выход |
| 25 | U3 | заднее левое стекло вверх | Выход |
| 26 | D2 | переднее правое стекло вниз | Выход |
| 27 | 31 | корпус | |
| 28 | 30 | +12 вольт | Питание силовой части и на стабилизатор питания цифровой части |
| 29 | U2 | переднее правое стекло вверх | Выход |
| 30 | d3 | заднее левое стекло вниз | Вход, активный уровень высокий |
| 31 | ТК3 ? | Вход | |
| 32 | u3 | заднее левое стекло вверх | Вход, активный уровень высокий |
| 33 | D1 | переднее левое стекло вниз | Выход |
| 34 | U1 | переднее левое стекло вверх | Выход |
| 35 | 30 | +12 вольт | Питание силовой части и на стабилизатор питания цифровой части |
Пользование стеклоподъёмниками после отключения зажигания.
Желание пользоваться стеклоподъёмниками после отключения зажигания, периодически возникало после 3 -5 минутного пребывания в машине (когда докуришь сигарету, а время, отведённое на работу блока после выключения зажигания, уже закончилось)… Но прежде чем бездумно кидать какие-либо провода, надо просто задуматься: почему это происходит. Не вдаваясь в подробности зачем всё это (ведь если отключаются – значит это кому-нибудь нужно…), просто рассмотрим как всё это происходит. При включении зажигания, на контакт 19 блока (вход «15») поступает 12 Вольт и блок, иногда сразу, иногда с задержкой до 3 сек. начинает работать (о готовности к работе можно судить по зажиганию светодиода в кнопке блокировки на водительской двери). После выключения зажигания, напряжение на выводе 19 пропадает, но т.к. этот вход только информационный, то модуль продолжает работать ещё 1 мин. и только после этого отключается (блокируется). Правда отключается только возможность управления с кнопок, а сам модуль продолжает «жить» – например автоматическое закрытие окон он включит через любой промежуток времени, хоть через сутки (проверено!). Следовательно для активации модуля (при выключенном зажигании) достаточно кратковременно подать 12 Вольт на вывод 19 и модуль даст возможность в течении минуты управлять стеклоподъёмниками.
Во первых, на вывод 19, как уже известно поступает 12 Вольт от замка зажигания (через контакт 9 разъёма D и предохранитель F23 блока реле и предохранителей). И просто втыкать туда дополнительно 12 Вольт нельзя – необходимо эти цепи развязать через диоды, иначе подаваемые 12 Вольт полезут в цепь зажигания (пойдёт тест панели, включится бензонасос и т.д.). Во вторых, хотелось бы предусмотреть защиту от случайного нажатия. И, наконец, нет желания лепить какие-то дополнительные кнопки – хотелось бы использовать для этих целей штатные… В результате была разработана, собрана и испытана схема, в которой (на мой взгляд) выполнены все эти условия…
Опишу подробно, чтобы желающие повторить, но на иной элементной базе, могли ориентироваться в принципе работы.
При включённом зажигании (и активированном блоке управления) на вход 87 (с выхода 87 блока управления) поступает 12 Вольт. На выходе 12 элемента DD1:6 присутствует логический ноль, который блокирует прохождение сигнала с кнопки через элемент DD1:1 (вывода 2 и 12 микросхемы соеденены по схеме «МОНТАЖНОЕ ИЛИ»), конденсатор С3 разряжен, на выходе 4 элемента DD1:2 логическая единица, конденсатор С4 заряжен до напряжения источника питания (на нижней обкладке – 0), на выходе 8 элемента DD1:4 и на выходе 6 элемента DD1:3 нули, транзистор VT1 закрыт. Напряжение включения зажигания поступает через диод VD6 на выход Out15 и, с него, на вход «15» блока управления. Блок управления работает в нормальном режиме. При выключении зажигания, напряжение 12 Вольт перестаёт подаваться на вывод «15» блока управления, но блок ещё минуту работает и на вход «87» продолжает поступать 12 Вольт – состояние схемы не меняется. Когда блок управления заблокируется и снимет 12 Вольт с вывода «87», на выходе 12 элемента DD1:6 появиться единица (на выходе 2 элемента DD1:1 по прежнему ноль) и схема перейдёт в режим ожидания. Теперь если нажать кнопку (соеденить вывод «u1» с общим проводом) на выходе 2 элемента DD1:1 появиться единица и начнётся зарядка конденсатора С3. По окончании зарядки (примерно 3 сек. – защита от случайного нажатия) элемент DD1:2 переключится, на его выходе появиться ноль, который, проинвертировавшись элементом DD1:3, откроет транзистор VT1 и зуммер НА1 начнёт работать – раздастся звуковой сигнал. Ноль на выходе DD1:2, разрядит конденсатор С4, но состояние входа 11 элемента DD1:5 не изменится и на выходе 8 элемента DD1:4 попрежнему будет ноль. Услышав звуковой сигнал, отпускаем кнопку. На выходе 2 элемента DD1:1 появляется ноль, конденсатор С3 быстро разряжается через диод VD2 и выход DD1:1, DD1:2 переключается, на его выходе 4 появляется единица, зуммер отключается и начинается зарядка конденсатора С4. Во время зарядки (примерно 5 сек.) на выходе 8 элемента DD1:4 формируется положительный импульс, который через диод VD5 поступает на вход «15» блока управления. Блок активизируется и в течении минуты позволяет управлять стеклоподъёмниками.
Применяемые радиоэлементы – для поверхностного монтажа, кроме оксидных конденсаторов, которые расположены на обратной стороне платы. Собранные платы соединяются между собой и, как уже говорилось, помещаются в корпус от реле…
В стенке корпуса (напротив зуммера) сделано отверстие ф2,5 мм.
Обратная сторона плат
Зуммер и конденсаторы.
Элементы поверхностного монтажа
Теперь о кнопке активации… В принципе её можно установить где угодно, но мне не хотелось размещать где-то дополнительную кнопку, поэтому было принято решение доработать штатную кнопку стеклоподъёмника водиельской двери… Насколько это удачно получилось судить вам, но я считаю, что довольно-таки удобно: при заблокированных стеклоподъёмниках, переводим эту кнопку в положение «Закрыть окно» (вполне естественная операция), ждём появления звукового сигнала, услышав сигнал, отпускаем кнопку и стеклоподёмники готовы к работе… При работе стеклоподъёмников, доработка кнопки не оказывает на работу никакого влияния. Для доработки необходимо разобрать блок кнопок водительской двери. Выпаяв светодиод подсветки кнопки стеклоподъёмника водителя, снимаем основание кнопки. В качестве дополнительного переключающего элемента используется контактная пластинка от кнопки которая стоит в других дверях – там пластинка немного другая. Естественно, кнопку приобретаем дполнительно, а не используем какую-либо из имеющихся в дверях (без кнопки в другой двери стеклоподъёмник этой двери не работает даже с пульта водителя!). Для этой пластины изготавливаем контактную плату толщиной 0,5 мм.
Снимаем основание кнопки.
Устройство в сборе.
Далее надфилем выпиливаем в основании кнопки понижение по толщине и ширине платы (показано стрелками). Теперь нанеся на противоположную сторону платы любой клей, приклеиваем её к плате переключателей, выверяя с помощью основания кнопки. После того как клей встанет, через отверстия платы сверлим отверстия ф1 мм. С противоположной стороны платы переключателей на «переднем» оверстии зачищаем контактную площадку, а на «заднем» делаем фаску сверлом ф2-3 мм (для удаления кромки печатной дорожки).
Фаска и контактная площадка.
Приклеиваим контактную плату.
Подгоняем основание для установки контактной платы.
Теперь впаиваем в «переднее» отверстие перемычку ф1 мм (удобно использовать вывод резистора МЛТ-2), а через другое (что-то не хочется обзывать его наподобие первого) протягиваем провод МГТФ ф 0,5 мм, один его конец припаиваем к контактной плате, а другой к свободному выводу разъёма, пропустив через ещё одно просверленное отверстие ф 1 мм. Заодно припаиваем перемычку между выходом «87» разъёма и ещё одним свободным выводом (чтобы впоследствии не врезаться в провод «87»). На основании блока переключателей (там где пройдёт провод) вырезаем освобождения под провод и вставляем плату переключателей в основание, предварительно запаяв светодиод подсветки…
Вырезы в основании под провод.
Перемычка и провод от контактной платы.
Итак, установив плату в основание пульта управления, помещаем контактные пластинки на свои места. контактная пластинка дополнительной секции имеет несколько иную конфигурацию (важно не перепутать её с другой пластинкой!), её устанавливаем так, чтобы замыкание происходило в положении «Стекло вверх». Далее устанавливаем в клавишу стеклоподъёмника водительской двери дополнительный толкатель (его берём из той-же кнопки откуда брали пластинку) и собираем пульт водительской двери… Дальше производим электрические подключения.
Устанавливаем дополнительный толкатель.
Устанавливаем контактные пластинки.
Контактные пластинки: слева основная, справа дополнительная.
Привожу общие рекомендации по подключению.
С выводами «u1» и «87», думаю, вопросов быть не должно: мы их вывели на разъём кнопочного пульта водителя – туда и подсоединяем (вывод «87» можно также взять и на разъёме самого контроллера стеклоподъёмников – контроллер выдаёт этот сигнал на два выхода: 17 и 18, а используется только один). Вывод «30» подключаем к проводу идущему от контакта 11 разъёма «D» блока реле и предохранителей. От этого контакта запитывается сам блок управления (ещё и ЦЗ), так что вполне логично от него же питать и нашу схему. Вывод «31» подключаем к корпусу. На вывод «15» мы должны подать 12 Вольт (при включённом зажигании), которые шли на контакт 19 блока управления, а с вывода «Out15» подать сигнал на вывод 19 блока (т.е. включить наше устройство в разрыв этого провода). Сигнал «15» на блок управления берётся с контакта 9 разъёма «D» блока реле и предохранителей, но с этого же вывода запитаны регулятор зеркал, аудиосистема и разъём находящийся перед задней пепельницей (у нас не используется). Поэтому разрывать провод прямо после разъёма блока реле и предохранителей нельзя. Можно подать сигнал на вывод «15» прямо от провода разъёма, а с вывода «Out15» протянуть провод и подключить его прямо на вывод 19 блока управления, предварительно откинув и заизолировав провод подходящий к этому выводу. А можно проследить по жгуту, идущему от разъёма «D» блока реле и предохранителей, найти разветвление, от которого провод идёт прямо к блоку управления (это не так и далеко от разъёма), размотав х/б оплётку жгута, найти нужный провод и, разрезав его, подключить вывод «Out15» к той части, которая идёт к блоку управления…
Я разработал устройство, которое должно удовлетворять следующим требованиям: 1. Штатная работа контроллера стеклоподъёмников не должна меняться – как было автоматическое отключение через минуту, так оно и должно остаться (может это нужно, чтобы дети оставшиеся в машине не баловались опусканием и поднятием стёкол).
2. Кнопки управления должны быть задейсвованы штатные – не хотелось втыкать новые. Не всегда новая кнопка впишется во внутренний дизайн и условное обозначение на кнопке должно хоть как-то связано со стеклоподъёмниками (можно, конечно, поставить скрытую под панелью кнопку, но это не всегда хорошо: попробуйте объяснить жене, которая остаётся в машине: «Что-бы поднять или опустить стекло – залезь рукой под панель в таком-то месте, нащупай там кнопку, нажми её и т.д…) Кроме этого логика работы дополнительной кнопки должна быть понятна опять же, к примеру, жене…
3. Кнопки активизации не должны мешать работе штатной системы и не должны активироваться при активном контроллере.
4. Устройство должно быть собрано на современной элементной базе и иметь небольшие габариты. На мой взгляд все эти требования выполнены…
Подавать на вход 19 постоянный плюс не рекомендуется!
Можно подать на клемму 19 плюс 12В от стоп-сигналов, через диодную развязку. Достаточно кратковременного нажатия на педаль тормоза и в течении минуты пользоваться стеклоподъёмниками. Или подать информацию о вашем присутствии на блок управления от магнитолы с выхода для питания антенны. Магнитола поёт, подъёмники двигаются. Магнитола молчит, подъёмники стоят. А чаще всего, оно так и бывает, сидим в машине слушаем музыку, уходим обычно выключаем музыку.
Проблема – при включении габаритов самопроизвольно опускается стекло правой передней двери. Причина – попадание влаги в эл. разъем, расположенный в правой стойке кузова. Способ лечения №1 (герметизация): 1 открыть переднюю правую дверь и вытянуть из стойки, на которой расположены петли, конец резиновой гофры, по которой идёт проводка в дверь. 2 Аккуратно потянув за провода вынуть из стойки прямоугольный разъем розового цвета. Разъем рассоединить и удалить из него влагу (можно просто продуть) Чтоб во время продувки не упустить часть разъема внутрь стойки, рекомендую зажать его чем-нибудь, хоть бельевой прищепкой. 3. обработать клеммы внутри разъема и провода в месте входа в разъем силиконовой смазкой или литолом. (WD-40 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!) 4. Аккуратно соберите всё обратно PS. Остатками литола можно смазать петли дверей. PPS. Не забудте вернуть прищепку супруге.
Если первый способ не помог, тогда нужно гереметизировать всё и везде, где может появиться влажность (не обязательно вода). Именно из-за повышенной влажности и не только в разъёмах может произойти самопроизвольное срабатывание.
Способ лечения №2 (пайка восьми резисторов): Т.к. наши авто комплектуются блоками управления стеклоподъёмниками различных модификаций, то этот эффект у кого-то есть, у кого-то нет. В частности, он замечен в блоках с PIC16C74B и на платах с таким рисунком проводников (есть и другой)… 
Это PIC16C74B… 
Для устранения этого недостатка требуется в блоке управления впаять резисторы номиналом 6,8 кОм… 
В блоке нужно соединить выводы 1, 2, 3, 6, 8, 12, 30, 32 через резисторы с общим проводом (землёй)…
Все указанные выводы – это входа управления. 
Можно использовать резисторы номиналом от 6,8 кОм до 12 кОм. (Восемь резисторов должны быть одного номинала.)
В блоке на процессоре PIC16F72, все эти входа соеденины с минусом через резистивные цепочки общим сопротивлением 10 кОм…
Дорабатывать такой блок, нет надобности.
Доводчик стёкол после постановки авто на охрану.
Вид на монтаж. 
Платы. 
Устройство в сборе. 
Стекла передних и задних дверей опускные. На автомобили Chery Amulet в комплектациях A15 II и A15 III установлены электростеклоподъемники всех дверей.
Предупреждение: Поднимающееся стекло может защемить руки или другие части тела и нанести серьезную травму. Будьте внимательны при пользовании электростеклоподъемниками.
Центральный блок управления электростеклоподъемниками расположен в подлокотнике двери водителя. Блок включает переключатели электростеклоподъемников всех четырех дверей и кнопку блокировки выключателей, расположенных в дверях пассажиров (кнопка установлена отдельно, ее форма отличается от формы других кнопок).
В подлокотниках дверей пассажиров расположены только переключатели управления стеклоподъемниками каждой двери.
Для того чтобы опустить стекло, нажмите на клавишу переключателя
Для того чтобы поднять стекло, потяните вверх передний конец клавиши.
Нажатие кнопки блокировки на двери водителя дезактивирует переключатели электростеклоподъемников, установленные в дверях пассажиров. Управление ими становится возможным только с блока двери водителя. При этом в кнопке загорается желтая контрольная лампа. При повторном нажатии на кнопку переключатели стеклоподъемников в дверях пассажиров активируются.
Для опускания или подъема стекол дверей с механическим приводом стеклоподъемника вращайте ручку в соответствующую сторону.
