Уплотнительное кольцо приемной трубы

Ничего нового, все как у всех
напрягал звук, терпел с лета, к осени решился)
ну а че, в холодном гараже приятнее менять, чем в теплом))) 😀

Замена №1
В итоге заказал:
Mitsubishi 1575A082 (оригинал) — Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя коническое

Mitsubishi MR 431025 (х2) — Болт крепления глушителя

На выходных поехали, поменяли
Увлеклись заменой так, что ничего и не сфоткал
Хотя тяжелого ничего нет, инструкций на драйве полно)

Болты можно не покупать, родные были как новые
Но, раз купил — поставил
старые сохранил и, как оказалось, не зря
Итог
Естественно сразу я решил, что звук ушел
Но, спустя некоторое время, я понял, что стало тише на процентов 50-60, не больше
Ездил около 2ух недель так, мучался, что недоделал дело до конца 😀
Как следствие:
Замена №2
761-954 — Кольцо уплотнительное глушителя. Фирма Fa1. Хорошая контора. ДА и жалко было и это кольцо оригинальное ставить)

А вот тут был атас. Хоть и подобраться в разы легче, чем к 1ой, но мучались в разы больше.
Прокладку сняли быстро, исхудала совсем)
а вот с уплотнительным кольцом застряли.
Болты залили wd40, заливали раза 3, прикипели очень сильно
Когда открутили, увидели некое-подобие на кольцо) Попытались ковырнуть, но ковырялся лишь нагар
Мучались мы мучались, в итоге оно сдалось.
Отковыряли, сняли ножом остатки, зачистили наждачкой

Несколько дней назад появился неприятный звук выхлопной системы в районе моторного отсека. Появлялся при наборе скорости, при движении в горку и отражался от любых предметом, мимо которых проезжал. Причиной этого звука оказалось кольцо приёмной трубы.

Кольцо приёмной трубы 1575A082 (для 1,8/2,0)

Для замены кольца загоняем машину на яму или подъёмник. Снимаем кронштейн поперечной балки, открутив два болта на 12 и два болта на 14.

Для удобства откручивания болтов приёмной трубы, снимаем кронштейн поперечной балки.

С помощью ключа-трещётки и двух удлинителей откручиваем два болта приёмной трубы на 14.

Болты приёмной трубы перед откручиванием заливаем WDшкой на 15-20 минут.

Затем снимаем центральный резиновый подвес глушителя и аккуратно сдвигаем приёмную трубу, не повредив провод первого лямбда-зонда.

Резиновый подвес глушителя перед вторым лямбда-зондом.

Перед снятием старого кольца, одеваем обычный пакет на приёмную трубу, чтобы в неё не летел мусор.

Снимаем старое кольцо.

Болты приёмной трубы тоже меняем на новые, смазав перед установкой медной смазкой. Пружинки оставляем старые, очистив от них грязь и ржавчину с помощью преобразователя ржавчины.

Ставим новое кольцо на место и собираем всё в обратной последовательности.

Кольцо на месте.

Перед установкой на место кронштейна поперечной балки, болты можно обработать преобразователем ржавчины, смазать медной и после закручивания покрасить чёрной краской из балончика, чтобы не ржавели.

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
2. Производится наложение материала прокладки.
3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.