Часть II. Муки покупки и установка.
На момент покупки винтовых шипов денег было в обрез. А синоптики пугали Россию страшной зимой.
Еще и циклон пер из Евросоюза вовсю — гололед, свыше 500 машин попали в аварию только в одной маленькой стране Евросоюза, поваленные деревья, оборванные льдом провода и т.д…
Журнашлюхи нагнетали депрессняк (как обычно).
Поэтому и было принято решение срочно зашиповаться.
Я решил следующим образом:
Куплю сейчас шипов малёхо, зашипую, потренируюсь в установке, а как появятся бабки, докуплю и дошипую шины. Идея, в принципе, неплохая — "но были ньюансы" (с).
1. Пересчитал деньги, выделяемые семейным бюджетом на первую покупку винтовых шипов. Получилось 5 т.р. Негусто, но я думал, что все делаю правильно.
Внимание!
Надо сразу покупать больше шипов на одно колесо (почему — читайте ниже)!
2. Шины мои Cooper Discoverer STT LT245/75R16 120/116Q имеют 42 блока шашечек снаружи и 42 блока шашечек внутри.
Для езды по асфальту рекомендуют шиповать только наружнюю и внутреннюю сторону шин — середину не трогать
(Так я и поступил в первый раз).
Т.к. финансов поначалу было мало, я решил зашиповать только снаружи шину с двух сторон (в середину шины пока не лезть) ЧЕРЕЗ ОДНУ шашечку. Всего 42 / 2 = 21 шип через одну шашечку снаружи авто и 21 шип через одну шашечку ближе к кузову.
Итого: 42 штуки/колесо.
Повторюсь: как уже я понял потом, сама идея на одну шину вкручивать небольшое кол-во шипов в корне неправильная.
3. На бумаге подсчитал, сколько надо денег, взял и, созвонившись с представителем Кириллом, поехал к нему за винтовыми шипами. На метро от моей работы в рабочее время (шипы важней работы, да 🙂 )
4. Представители завода-изготовителя (они одни в России — остальные перекупы у них) находятся буквально в 30 метрах (а не как в объявлениях 30 м — а в реале в двухстах-пятистах метрах) сразу же при выходе из метро. Офис находится на территории Московского Радиотехнического института.
Боец Кирилл взвесил один шип на весах и отвесил 170 шт. (4*42+2 в запасе).
Иначе мы бы заманались считать их вручную!
Хорошо, что у них есть дорогущие весы с расчетом.
Я отдал бухгалтеру деньги (170 шт.*26 руб = 4420 руб. + насадка для шуруповерта #4300 за 300 руб. Итого 4720 руб.) и получил товарный, кассовый чек и счет-фактуру.
Ну и, разумеется, сами шипы с насадкой в прозрачном zip-пакете.
Оказались довольно увесистыми!
5. У этих представителей я чуть позже куплю винтовых шипов для обуви зимней — и детям, и жене и себе.
Мужики мне показали — очень понравилось!
А то как корова на льду зимой — бесит просто.
Давно хотел купить шипы в обувь — да все не сросталось — то кЕтай голимый продавался, то не до того было (не было времени тащиться и покупать).
6. Приехал домой и столкнулся в процессе шиповки с тем, что аккумулятор шуруповерта почти разряжен (заряжал 2 месяца назад в конце августа перед убиранием в чемоданчик — ан нет — сел, гад). Сначала ошиповка перла хорошо, а вот потом Пришлось помучаться — то шиповка — то зарядка 10 минут, то шиповка — то зарядка 10 минут. И так 10 раз 🙁
Вывод: непосредственно ПЕРЕД ошиповкой зарядить 100% аккумулятор/аккумуляторы шуруповерта.
7. Лучше снимать колеса с тачки.
Я и снимал шины — потом шиповал, и во второй раз поленился — середину шин и по краям оставшиеся шашечки дошиповывал. Потом жалел, что поленился…
Да, кажется — вот я сейчас приложу шуруповерт, р-раз — и все!
А в процессе выходит следующее: мокрый и холодный асфальт. Наклоняешься, чтобы вкрутить винтовой шип. То шип слетит с насадки, то еще чего. Шип в грязи, сам ползаешь, его ищешь под машиной, матерясь…
Весь увазюкиваешься и промокаешь нафиг. Можно вкрутить один шип правильно — а остальные в видимом секторе колеса будут ПОД УГЛОМ небольшим/большим!
И даже завод авто и проезд на 10-20 см нифига толком не дает (сектор ошиповки колеса смещается и позволяет делать свое черное дело).
В итоге шипы стоят под разными углами…
Что не есть хорошо.
Поэтому — только полный съем колес и неторопливая ошиповка!
8. Лучше поднимать машину двумя домкратами (для подстраховки). То одним чуть приподнимешь тачку возле одного колеса — то другим. Машина не соскочит с домкрата и не придавит/покалечит. Береженого Бог бережет.
Я на работе попросил у мужика домкрат и притащил домой.
В итоге потихоньку домкратил тачку возле снимаемого колеса двумя домкратами — то одним чуток на 1-1,5 см приподниму кузов, то другим домкратом.
Идет не так быстро — зато надежно.
9. Я оставлял тачку без колеса (поднятую двумя домкратами) возле дома и катил колесо домой. Никому Ваша машина нафиг не нужна и её никто не угонит! Тем более такую 🙂
10. На площадке возле квартиры спокойно шиповал, поворачивая колесо, ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ к поверхности шины. Ошиповка была красивая и ровная — как строй солдат на плацу!
Шипы стояли красивые и блестючие — как сами знаете что у кота.
11. В самой ошиповке есть еще пару секретов:
Сначала ставим на шуруповерте 5-ый уровень крутящего момента. Сильно (!) прижимаем шип под углом 90 градусов к шине и включаем шуруповерт. Смотрим — как прет.
Если не хватает крутящего момента — передвигаем НА ОДИН уровень вверх (на 6-ой), НО НЕ БОЛЬШЕ!
Иначе шуруповерт (если не подобрать крутящий момент правильно и выставить сразу высокий уровень) ЗАГОНИТ винтовой шип ПОЧТИ ВЕСЬ или весь В ШИНУ! И это не взирая на то, что головка большая (по-видимому, сделана так специально, чтобы шип весь не залазил со свистом в шину с дури) и срабатывает защита в самом шуруповерте!
Короче — лучше не спешить и выслушать — как срабатывает защита в шуруповерте по ограничению крутящего момента (хры-хры — храповик) и потратить (иногда) лишних 10 секунд, чем жалеть, что вогнал шип по самые гланды (или шип торчит на 1-1,5 мм против 3,2 мм положенных).
12. Внимание! Аккумулятор шуруповерта имеет свойство разряжаться — поэтому при учащении срабатывании ограничения 5-го (6-го) уровня крутящего момента передвигаем переключатель на уровень ВВЕРХ. Но опять же — на ОДНО деление! Не больше!
13. Лучше недокрутить шип сразу, чем перекрутить и загнать его больше, чем надо.
Лучше не спешить. Я так несколько раз вкручивал шип глубже, чем надо было мне — на 1-1,5 мм (а хотел-то, чтобы все шипы были на одной высоте 3,2 мм и точка!).
Вкрутили — смотрим — чуть торчит больше — не страшно, берем и докручиваем ПРИ ЭТОМ ЖЕ УРОВНЕ 5 (6), ЧТО И ПРИ УСТАНОВКЕ ЭТОГО ЖЕ ШИПА!
Просто давим на шуруповерт чуть (!) сильнее, чем ранее — и шип останавливается там, где нам надо!
14. И так 420 раз 🙂
На одно колесо примерно надо 1,5 часа на все — про все (105 шипов).
Съем домкратами, подъем в кавартиру, ошиповка, транспортировка к машине, установка колеса и опускание домкатами машины.
15. Пока ходишь за другим колесом, акуумулятор шуруповерта заряжается 🙂
Иначе заряда не хватит… (у меня был емкостью 2,0 А/ч довольно новый аккум).
Последняя, 3-я законченная часть.
Часть III. Эксплуатация и выводы.
Цокает хорошо и громковато (по первости, сейчас привык совсем), гребет отлично!
При разгоне возникает нарастающий шум (как от обычных шипованных шин), но сильнее.
Меня это не пугает совсем — это единственный минус при стольких плюсах!
Для городских 60-70 км/ч (если ездить по знакам и не нарушать правила) — в самый раз.
Разгонялся до 110 км/ч — прет, как танк.
И в прямом, и в переносном смысле — шум после 100-110 уже напрягает…
Но мне пофиг…
Я быстрей 110 км/ч — не езжу в 99,5% случаев.
После установки на асфальте при резком и сильном газовании (знаю, что нельзя было сразу после установки шипов. Но одна тупая мадам на кредитомобиле довела) винтовые шипы вцепляется так, что остаются следы! В этот момент реально чувствуешь ушами и попой, как они вгрызаются в асфальт…
Никаких проблем (кроме повышенного шума) я не заметил. Но нормальная шумоизоляция в авто нивелирует этот недостаток к нулю.
(Сейчас в планах на будущее — обработка арок и днища антигравием и шумоизоляция арок и брюха сдвигаются в приоритетные позиции).
Машина не скользит на гололеде (было пару раз утром), а прет, как локомотив по рельсам – уверенно и без виляний жопой. Т.е. этой высоты – 3,2 мм и диаметра кончика 2,6 мм – хватает всегда и везде.
Доволен на все 146%. Съэкономил денег, и купил действительно выдающийся продукт за небольшие (относительно новых заводских шипованных шин) деньги. С ТАКИМИ винтовыми шипами В ТАКОМ КОЛ-ВЕ пресловутая русская зима не страшна. Теперь при чтении прогнозов погоды не буду судорожно вчитываться в слова: ледяной дождь, гололед, гололедица, рано утром дождь — а потом мороз минус 3.
Если выполнить небольшой расчет, то получается следующая картина:
Кол-во шипов, , , , , Высота, , , , Диаметр шипа, , , , Коэффициент ошиповки
Нокиан Хакка 8 , , , ,130,, , , , , , , , , , ,1,7,, , , , , , , , , ,1,0,, , , , , , , ,221
У меня, , , , , , , , , , , , , ,105,, , , , , , , , ,3,2,, , , , , , , , , ,2,6,, , , , , , ,873,6
Что в 3,95 раза лучше (221 — 100%, 873,6 — 395,29%).
Я весной куплю ДЛЯ ЛЕТА вот такие шины для асфальта:
AT-шные шины Cooper Discoverer A/T3 www.coopershina.ru/node/656/all
а на Cooper Discoverer STT шипованных (нет, ШИПОВАННЫХ) буду ездить поздней осенью, зимой и весной до установления температуры плюс 7-10 градусов ночью.
1. После установки винтовых шипов желательно дать шинам отдохнуть 48 часов – чтобы снялись остаточные напряжения в шине, вызванные врезкой винтовых шипов с большой головкой (вычитал на каком-то зарубежном сайте). Я выполнил это условие на 100%.
2. Первые 500 км после установки винтовых шипов желательно не превышать 80 км/ч.
(это общая рекомендация для всех шипованных шин — как магазинных заводских, так и самостоятельно шипуемых).
3. Число винтовых шипов на одно колесо для первой установки (!) должно быть не меньше 70 штук.
В таблицепроизводителя винтовых шипов Best Grip это и указано как параметр I=70 (I – это минимальное количество шипов для шины).
4. Желательно установить в итоге на одну шину от 100 винтовых шипов.
Кстати, сами единственные представители винтовых шипов так и говорят – 100 штук/колесо минимум!
(Понятно, чем больше винтовых шипов, тем лучше, разумеется. Но все упирается, к сожалению, в финансы).
Я в итоге вкрутил 105 шипов на шину = 420 штук всего (информация на 08.11.2013).
Но руки зудят купить еще 264 шт. (4*66 шт. — информация на 27.11.2013 после покатушек первого гололеда) и сделать из моего авто реального монстра гололеда! (так и сделаю в течении месяца — как капремонт движка закончу на днях).
5. Клей для установки – НЕ нужен. Я поначалу хотел его купить, но меня отговорили. И правильно сделали! Когда устанавливал шипы, я понял – почему. Честно говоря, не представляю, как можно ставить винтовые шипы, обмазав перед вкручиванием в шину их клеем. И так не очень удобно вкручивать – необходимо держать плотно сам шип и давить сильно шуруповертом и при этом по нормали к поверхности резины (под 90 градусов) держать всю систему шип-насадка-шуруповерт. Шип будет выскальзывать из рук, клей автоматически будет выдавливаться при вкручивании наружу… На это надо будет посмотреть и послушать (мат-перемат)… Так и порезаться сильно можно будет!
6. Я так на 4-ом шипе и порезался — я же уже профи, еба! Вон как все ловко получается — р-раз и все!
Как это произошло:
держал неплотно винтовой шип, расслабился, не надавил на шуруповерт СИЛЬНО перед включением — шип при включении шуруповерта выскользнул из моих пальцев и резанул своей острой кромкой (в начале шипа) по пальцу. Ранка была небольшая, но глубокая и кровоточила сильно. Пока бежал в квартиру, пока промывал руку мылом и т.д., пока жена нашла в аптечке клей БФ-6, пока нанесли на рану, пока засохло полностью… Минут 30 на это потерял…
7. Шины нужны с шашечками/грунтозацепами большими. МТ (особенно ЕТ) шины отлично подходят для этого. Но надо смотреть на сам протектор!
И АТ-шины бывают зашибись для этого! Как пример — Nitto Dune Grappler Desert Terrain 285/60R18 120T Made in USA (стоят на Suburban чела внизу у моего офиса).
Или место установки шипов должно быть без ламелей/канавок и вокруг места установки винтового шипа — тоже никаких ламелей/канавок/КОНЦА ШАШЕЧКИ на расстоянии минимум 3 мм!
Короче — смотрите сами на протектор Ваших шин, в какие Вы намерены вкручивать винтовые шипы. Прикиньте, что вот у Вас диаметр головки шипа, вот вокруг него еще 3 мм минимум… Получится или нет зашиповать шину… И в нужном количестве шипов (не менее 70 штук/колесо, а лучше 100 штук/колесо).
8. Старайтесь все шипы не размещать на одной линии ошиповки.
Поясню почему. При торможении в этом случае первый шип будет делать канавку во льду, а все остальные шипы будут в этой канавке. То есть эффективного торможения уже НЕ будет. Разбрасывайте шипы по всей площади шины. Повтор рисунка ошиповки желателен через 1/4 сектора колеса.
Популярные публикации
Последние комментарии
Зачастую мы меняем зимнюю резину не потому что она износилась, а потому что все шипы из нее вылетели и она уже не может эффективно цепляться за ледяное покрытие, соответственно управляемость ухудшается. Иногда бывает, даже вполне новая покрышка страдает в теплую погоду, когда вы заезжая, скажем на бордюр, чуть поддаете «газу» и все прощайте шипы, у моего друга так вылетело порядка 10 штук с колеса, которое эксплуатировалось полгода, причем он затем собрал их обратно.
Я немного хочу окунуться в историю.
В советское время шипованной резины не было – если честно вообще было «хреново» с любыми покрышками (поэтому тогда процветали так называемые – наваренные шины), а поэтому многие передвигались, на чем попало. Не редко использовалась летняя резина, а поэтому преодоление даже маленькой ледяной горки превращалось в испытание. Люди кто побогаче, и со «связами» доставали себе «всесезонку», но еще реже доставали зимнюю резину (популярной была снежинка), ездили на них именно зимой. Потому как всесезонная резина для лета мягко сказать была не пригодной.
Советская зимняя шина и шиповка
Как я уже говорил, что одной из самых популярных, а может быть и почти единственная зимняя шина была так называемая – «снежинка». Эта резина эффективно боролась со снежными заносами, вот только на льду она была практически бесполезной.
Ох, если вспомнить те года, мороз по коже идет! В занесенные снегом и отшлифованные льдом районы было очень сложно добраться – приходилось толкать машину по несколько раз! Это вам не современные колеса, будь то шипованные или липучка. Это просто бы показалось фантастикой для тех водителей!
НУ да ладно, в общем народ стал задумываться как усовершенствовать эту «снежинку», как заставить ее эффективно бороться со льдом?
Если честно не помню, откуда взялись шипы, может быть это «гений советской мысли», но резину постепенно начали «шиповать»!
Лично мне в детстве несколько раз, удалось бывать на различных технологиях установки шипов и условно их можно разделить на более и менее совершенные.
1) Шип как саморез, или винтовой. Кстати сейчас их до сих пор применяют на некоторых мотоциклах. Тут все просто был изготовлен металлический шип, с одной стороны у него была часть, которая цеплялась за лед, а другая часть была с резьбой – ее просто закручивали в резину. Такие варианты «шиповки» сложно было назвать идеальными, покрышка сильно страдала, да и вылетали они уже через несколько тысяч километров. Однако сейчас использую с более широким шагом и меньшей высотой. Смотрим видео.
2) Резина насквозь. И такое было, ведь раньше вся резина была камерная, а поэтому зачастую просто сверлили покрышку насквозь и устанавливали металлический шип, зачастую похожий на гвоздь или «дюбель», причем такой вариант очень прочно закреплялся на резине (клепка или резьба), выдрать его было очень сложно.
Вставляли их ограниченное количество, потому как покрышка очень страдала, через эти отверстия проникала вода, грязь – как правило, оказывали разрушающее воздействие. Но такие колеса очень хорошо себя зарекомендовали, идея оказалась «живучей». Хотя и передвигаться с ними можно было около 40 – 50 км/ч, но для того времени это было уже хорошо.
3) Классическое расположение. Позже появились классические шипы – стаканчики (сейчас видов очень много), также появилась и технология нанесения. Поэтому советские снежинки повсеместно начали «шиповать» в гаражах своими руками. Эх были времена, сейчас это для многих может звучать как фантастика, но раньше это считался это достаточно легкий процесс. Вот фото такой резины.
Можно ли вставить обратно самому?
Конечно можно, в чем проблема то? Раньше люди при помощи дрели чудеса в гараже творили. А здесь уже и отверстие есть.
1) Для начала вам нужно прочистить отверстие, где был шип. Промойте, прочистите насухо, чтобы не грязи, не воды в нем не было.
2) Иногда если гнездо уже «подразбито», то можно налить немного клея, желательно для склейки резины.
3) Берем плоскогубцы и с силой вставляем в отверстие. Шип провалится, лишний клей выйдет.
4) Таким образом, сам лично, вместе с другом восстанавливал «пропуски» на покрышке. И знаете можно отметить – что держатся многие до сих пор! Не вылетают, только стачивается верхняя часть от времени. Однако сцепные свойства восстановлены.
Однако это если у вас остались родные, которые вылетели! Если таких не осталось, придется покупать комплекты с «ремонтными шипами». Но это уже совсем другая история.
Где купить шипы?
Не редко бывает что свои родные которые стояли, и затем вылетели не скорости потерялись. Для вставки нужны новые «ремонтные», но где же их взять. Знаете, как ни странно, можно купить на тех же шиномонтажах, зачастую они производят услуги по восстановлению «ошиповки» колес, поэтому у них есть целые универсальные наборы, под любое колесо (различная ширина и глубина).
Также на помощь приходят магазины по продаже шин, у них редко, но бывает.
Конечно же интернет – уж здесь можно найти любые, хоть винтовые! Просто заказываем, оплачиваем и вам приходит все по почте.
Ну а дальше нужно только вставить своими руками. Как это сделать наводку я вам дал.
Сейчас небольшое видео, смотрим.
НА этом все, главное поймите, что вставить обратно на место вылетевшие можно – причем это не так уж и сложно.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
