Восстановление подушка безопасности руля

Подушки безопасности в автомобиле обеспечивают защиту водителю и пассажирам при аварии, создавая при раскрытии воздушную прослойку, смягчающую удар.

Если выстрелила подушка безопасности

На современных автомобилях даже в базовой комплектации обычно предусматривается установка двух аэрбегов – переднего пассажира и водителя. Когда происходит авария, по команде датчика удара подушки безопасности (ПБ) срабатывают, при этом на руле и на панели приборов рвется обшивка, тканью со специальной пропиткой заполняется салонное пространство. Airbag надувается как парашют, смягчая силу удара при дорожно-транспортном происшествии, тем самым спасая пассажиров в салоне.

После того как подушки сработали, с ними необходимо что-то делать, так как ездить с раскрывшимися аэрбегами невозможно. Есть несколько способов устранения неисправности:

• попробовать восстановить ПБ;
• произвести замену деталей, установить новые airbag;
• поискать на авторазборках запчасти б/у;
• изготовить муляжи, демонтировав детали SRS.

Далеко не всегда система безопасности после ДТП на автомобиле восстанавливается полностью – такая работа требует немало финансовых затрат, достаточно много времени, высокой квалификации работников.

Восстановление подушек безопасности

Чтобы вернуть работоспособность подушке безопасности, необходимо:

• заменить пиропатрон;
• установить новые датчики удара;
• перепрошить или поменять блок управления SRS;
• восстановить поврежденную обшивку.

Самостоятельно выполнить весь комплекс работ по восстановлению автовладельцу вряд ли получится – есть большой риск, что при ДТП система не сработает. Ремонтом аэбэгов занимаются специализированные автосервисы, и работа стоит достаточно дорого. Например, в Москве замена пиропатрона водительской ПБ обойдется в среднем от 4 до 5 тысяч рублей, цена ремонта торпедо после аварии – в районе 10-12 тысяч рублей, стоимость работ зависит от конкретной модели автомобиля. Перепрошивка (ремонт) блока SRS также стоит недешево – от 3 до 5 тыс. руб. При срабатывании ПБ в сиденье приходится полностью разбирать кресло, делать перетяжку обшивки.

Восстановление торпедо после срабатывания подушки безопасности

Ремонт панели приборов после аварии – одна из самых трудоемких работ в системе пассивной безопасности SRS. Чтобы заменить аэрбег и «зашить» торпедо, требуется снятие приборной панели полностью. Самое сложное в работе – восстановить внешний вид накладки со стороны пассажира – если пластик заклеить или обшить материалом неаккуратно, это будет заметно.

Восстановление панели после срабатывания подушек безопасности производится в следующей последовательности:

• от аккумулятора отсоединяется минусовая клемма;
• снимается бардачок;
• демонтируется приборный щиток;
• отворачиваются крепления каркаса панели приборов;
• демонтируется панель с полной ее разборкой.

При этом необходимо от торпедо отсоединить все провода, которые мешают снятию, вынуть из панели кнопки, дефлекторы и т. д. Полное восстановление торпеды с установкой новых аэрбегов обходится порой не в один десяток тысяч рублей, поэтому автовладельцам часто предлагается только восстановить обшивку, без ремонта и монтажа подушек безопасности. Но даже такая работа обходится недешево, многие хозяева автомашин стараются по возможности найти панель приборов б/у на авторазборках. Как правило, установка «бэушных» деталей обходится дешевле полного ремонта, к тому же родная панель смотрится натуральнее – если торпедо восстановлена, при внимательном рассмотрении все равно это заметно. Восстановлением панель приборов после ДТП занимаются ателье тюнинга, работа делится на несколько этапов:

• демонтаж торпедо;
• предварительная очистка и обработка приборной панели;
• заделка поврежденных мест с помощью специальных клеевых составов;
• изготовление выкроек из материала, выбранного заказчиком;
• монтаж чехлов на восстановленной панели приборов;
• установка торпедо, подключение электрики.

По желанию хозяина машины панель приборов украшается декоративными хромированными элементами или вставками из натурального дерева, монтируется дополнительная акустическая система. Тюнингованная панель выглядит очень эффектно, при этом скрываются все дефекты, которые имелись раньше на торпедо.

Зачем нужно перепрошивать блок управления SRS

В блоке управления подушками безопасности зашита специальная программа, при срабатывании датчика удара она изменяется. Если полностью восстановить систему пассивной безопасности, а блок управление SRS при этом не трогать, на панели приборов будет загораться индикатор, свидетельствующий об ошибке ПБ, и в случае ДТП аэрбеги не сработают. Перепрошивают ЭБУ во многих специализированных автосервисах, но следует учесть, что не все блоки подлежат восстановлению. При перепрошивке сбрасываются данные, производится их возврат в исходное состояние.

На многих машинах блок SRS находится под панелью приборов, рядом с рычагом КПП. Обычно он закрывается пластмассовой панелью, снять ЭБУ очень просто, это можно сделать самостоятельно. На Infiniti FX блок управления подушками безопасности демонтируется следующим образом:

• снимается тоннель рычага КПП;
• отсоединяются два разъема, идущие к блоку;
• отворачиваются болты крепления корпуса ЭБУ.

Сборка производится в обратной последовательности.

Восстановление AIRBAG SRS своими руками

Если автовладелец собирается продавать машину, побывавшую в ДТП, устанавливать муляжи вместо ПБ ему как минимум нечестно. Продавая такую машину, он подвергает опасности покупателя, так как без пассивной системы безопасности при ДТП пассажиры автомобиля могут серьезно пострадать.

Если авто не новый, можно попробовать восстановить SRS, купив все необходимые детали с подержанных автомобилей, но здесь необходимо, чтобы «донорская» машина была не битая. Потребуется купить:

• сами аэрбеги;
• ремни безопасности с пиропатронами, они при аварии срабатывают в 99 случаях из 100;
• датчики удара.

Все детали можно поменять самостоятельно, но настраивать или перепрошивать блок управления SRS обязательно должны специалисты. Еще не стоит доверять работу сомнительным конторам – пусть ремонт обойдется немного дороже, зато автовладелец будет уверен, что его машина в полном порядке.

Как ремонтируется подушка безопасности водителя

Рассмотрим принцип восстановления водительского аэрбега:

• отсоединяем подушку безопасности от рулевого колеса;
• демонтируем пластиковую декоративную крышку;
• отсоединяем пиропатрон, на многих автомобилях он крепится четырьмя гайками;
• подушку и пиропатрон в любом случае необходимо поменять на новые детали, зато крышка во многих мастерских восстанавливается.

Как правило, новые подушки безопасности стоят очень дорого, поэтому восстановление аэрбегов пользуется популярностью.

Итак имеем стрельнутую подушку безопасности руля. Новая целая стоит дорого. Поэтому при восстановлении авто после аварии многие предпочитают просто залечить старую. Услуга эта пользуется популярностью, от одной до трёх подушек в неделю проходит через наш бокс. Это и рули и торпеды и сидения.

Вот так подушка обычно выглядит, когда нам её приносят.

Первым этапом подушку разбираем. Нам надо вытащить из неё металлическую основу с пиропатроном. Если сама сработавшая подушка ещё не отрезана, отрезаем её или её остатки, чтобы не складывать их потом обратно. Если есть значёк, снимаем его. Далее, нагревая пластик феном, мы придаём торчащим “лепесткам” сработавшей подушки форму, близкую к первоначальной. Это нам нужно для удобства дальнейшей работы.

AIRBAG почти разобран.

Теперь с помощью суперклея надо зафиксировать разорванные части вместе. Делать это лучше поэтапно, начиная с углов. Тогда получится аккуратно и ровно. Чем ровнее получится подогнать лепестки друг к другу, тем меньше потом придётся шпаклевать.

Заливать клеем сразу весь шов НЕ НАДО. У вас не получится подогнать его сразу целиком.

После склеивания я залепляю место под значёк молярным скотчем, чтобы не повредить и не поцарапать пластик внутри значка.

Следующий этап можно было сделать и первым и вторым и любым до зашкуривания пластика. Это подбор материала для реставрации. Им может оказаться и натуральная кожа, и кожзам, и плёнка ПВХ. Главное — попасть максимально в цвет и текстуру родного пластика. В данном случае мне подошёл кусок немецкого автомобильного кожзама, оставшийся от какой-то торпеды.

Практически одно и то же.

Теперь нужно заняться усилением швов и центральной части подушки, чтобы при дальнейшей эксплуатации они не разошлись или не отстала шпатлёвка вместе с нашим материалом. Для этого изнутри швы запаиваются банальным паяльником. После чего на центральной части делаются насечки (царапины).

Подушка уже запаяна и зацарапана.

Царапины нужны для того, чтобы эпоксидной смоле было за что ухватиться. Центральную часть изнутри тоже заклеиваем чем-нибудь ( в данном случае это изолента), чтобы эпоксидка не протекла через отверстия от крепления значка на лицевую часть подушки.

Присмотритесь. Царапины покрывают всю поверхность, включая швы от пайки.

Далее вырезаем кусочек стекломата и подгоняем его под центральную часть изнанки подушки. Предварительно обезжирив пластик подушки ацетоном.

Разводим эпоксидную смолу и заливаем стекломат, тщательно пропитав его и выгнав все пузырьки воздуха с помощью металлической палочки или спицы. Можно пропитывать стекломат при помощи кисточки. Но мне мыть кисть лень, да и расход ацетона увеличивается в разы. Смоле из этой детали бежать некуда, поэтому сюда можно её просто налить.

Заливаем всё это дело эпоксидкой и идём домой спать, а то уже поздно, что-то засиделись мы на работе 🙂

После высыхания эпоксидки, зашкуриваем крупной шкуркой всю поверхность подушки.

С внутренней стороны вдоль краёв делаем насечки. Они необходимы для приклеивания краёв материала. Можно сделать их крупной шкуркой, но как правило ей практически никуда не подлезешь, проще ножом.

Такие же царапины, как для схватывания эпоксидки.

Шпатлюем и шкурим, шпатлюем и шкурим, шпатлюем и шкурим. У профессианалов это получается в один — два подхода. Я в первый раз делал раз 5 или 6. На этот раз обошёлся тремя 🙂 Нужно, чтобы вся поверхность была на ощупь идеально ровненькой, даже без намёка на склеенные швы.

Далее отмеряем и отрезаем необходимый кусок материала.

Отрезаем с небольшим запасом. На всякий случай. Лучше потом подрезать, чем делать новую.

Размечаем и ставим на материале клише SRS AIRBAG. Если вы делаете подушку для себя, и клише у вас нет, можно конечно и без него обойтись. Ставить его лучше на материале, а не на готовом изделии. Так как бывает получается что не получается. И в таком случае закосячится только кусочек материала, а не вся работа.

Теперь мажем подушку и материал клеем, подсушиваем до отлипа и наклеиваем начиная с надписи SRS AIRBAG, т.е. сначала центруем надпись, фиксируем её сильным сжатием склеиваемых поверхностей и уже затем натягиваем материал в стороны. Клеить можно и на “Момент”, но лучше использовать что-нибудь более специальное, например KLEIBERIT C 152 или сточетырнадцатый.

Аккуратно подрезаем по месту и подклеиваем концы материала на внутреннюю сторону.

Для плотного прилегания краёв ко всем неровностям изнаночной стороны подушки мы пользуемся половинкой ножниц.

В итоге наружний край должен получится ровненьким, для этого возможно надо будет кое где подтянуть материал, приклеивая его изнутри.

Финальным штрихом вклеиваем обратно значёк и собираем все внутренности подушки на место.

Металлический центр прикёпывается обратно к пластику.

Место под значёк вырезается по краям овала. Пластик в значке остался оригинальным. На всё про всё уходит в среднем один рабочий день.

Автор; Иван Зиновьев г.Ангарск, Иркутская область

Добрый день!
В процессе сборки машины столкнулся с вопросом замены рулевого колеса ввиду непотребного состояния и внешнего вида старого. Плюс другая глубина посадки после установки ЭУРа.
Рассматривал варианты: руль старого образца четырехспицевый (приора, калина) или новый трехспицевый (калина 2, приора, гранта). Остановился на последнем, поиски велись примерно год назад и предложений было в разы меньше чем сейчас. В разборе в основном б.у с раскрывшейся подушкой безопасности и единичные целые по "космическим" ценам (авто без airbag и лишняя переплата ни к чему).

Имхо "Баранка" хороша! Безумно понравилась, когда первый раз увидел на обновленной машине. Руль достался за адекватные деньги и есть смысл попробовать отремонтировать, восстановить внешний вид.
Немного о процессе снятия центральной заглушки:

С боку есть перфорация, под ней тех. каналы.

Что бы отжать пружины внутри руля, необходимо просунуть в эти отверстия любой подходящий предмет (я пользовался отвертками под звездочку) и далее нажать на пружины, после аккуратно вынуть заглушку. Кроме двух защелок есть пара направляющих, они просто сидят на трении в форме руля.
Объект ремонта представлен, перейдем к процессу:
1) Подготовка и разборка детали.
Срезаем подушку, за меня это сделали на разборе. Извлекаем сработавший пиропатрон.
Снимаем шильдик "Lada", с обратной стороны он запаян.

У меня не получилось отсоединить пластиковую часть на которой был установлен патрон. Там 13 больших фиксаторов, которые надо одновременно отогнуть… Поэтому все дальнейшие действия проводил вместе с ней!
2) Совмещаем раскрывшееся лепестки.
Основное подгибал в ручную, то что не поддает подогревал феном. Стараемся свести все как можно точнее, ближе к оригинальной форме. В дальнейшем это облегчит работу по выведению поверхности до ровного состояния!
Как только стыки сошлись, закрепляем их "секундным" клеем, предварительно очистив и обезжирив край. Я использовал гель, им работать в разы проще (клей-гель "Контакт" и "Супер момент гель универсальный секундный клей")

3) Капитально закрепляем и армируем основу.
Стыки прихвачены. Сейчас логично было бы пропаять пластик с обратной стороны. Но эту процедуру я сделал немного позднее. Т.к с прищелкнутой задней частью нет возможности полноценно добраться паяльником до разрыва.
Продолжим)
С лицевой стороны заклеил стык малярной лентой, дабы исключить возможное попадание смолы.

Тоже самое и с местом под значок. Лучше проклеить с обеих сторон, я по не знанию этого не сделал и в ходе следующих операций попал шкуркой и оставил не большую царапину.
Уложил заранее заготовленную стеклоткань и залил полиэфирной смолой (после всех работа посоветовали использовать эпоксидную смолу из за лучшей адгезии к пластикам).
Перед этим зашкурил внутреннюю поверхность крупной шкуркой, плюсом добавил царапин ножом для увеличения адгезии.

4) Снимаем маскировку:

5) Запаиваем швы.
Идеально если эта процедура будет проводится до этапа армирования стеклотканью и с обратной стороны детали!
Свою причину описал выше, по этому сейчас приходится испытывать некоторые неудобства.

4)Этап выведения лицевой стороны, подготовка формы к перетяжке.
Поверхность ровняется с помощью шпатлевки. Материал заглушки — это нечто среднее между резиной и пластиком, поэтому шпатлевка выбиралась методом проб и ошибок.
Не чего специально не покупал, тестил химию оставшуюся после ремонта авто.
Ниже несколько вариантов и по пятибальной системе результат "прилипаемости":
1. Шпатлевка универсальная Novol UNI, адгезия 4 балла.
2. Шпатлевка стеклонаполненная Novol FIBER MICRO, адгезия 3 балла.
3. Шпатлевка NOVOL ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ 1К, адгезия 3 балла.
4. Шпатлевка Novol BUMPER FIX – шпатлёвка для пластмасс, адгезия 2 балла!
5. Шпатлевка Sikkens polykit iv, если сравнивать с выше описанными то 5 баллов.
Изначально все надежды возлагал на Novol FIBER MICRO и Novol BUMPER FIX… Была идея применить праймер по пластику (Грунт REOFLEX по пластмассе спрей (RX P-05)). Логически не объяснить, но результат оказался еще хуже… К каждой шпатлевке минус балл!
Уверен у специалистов есть свои секреты и материалы, идеально подобранные под каждый конкретный случай.
Мы же любители и довольствуемся тем что есть:D

В таком виде деталь готова для перетяжки)
Перетяжка:
По идее это самый интересный этап, но меня он напрягал больше всего. Было много вопросов, в которых я по хорошему не получилось разобраться. В основном они касались материалов.
Кожу для перетяжки практически не выбирал. Варианты доступные в магазинах мне не подходили, не нравилась текстура и лишний глянец рисунка. Хотел матовый черный.
Дома получилось найти черную натуральную кожу, её и взял в работу.
1) Готовим поверхность.
Прошелся 60-ой и 80-ой шкуркой (шпатлевку царапнул совсем немного, чтоб не испортить плоскость).

Аналогично края и обратную сторону, тщательно те места куда в будущем будет подклеиваться кожа. Где не реально подлезть шкуркой риску наносим лезвием или ножом.

В конце убираем всю пыль и остатки спиленного пластика.
2) Выкройка.
Я выбрал толстую натуральную кожу, которая практически не растягивается и довольно жесткая. Поэтому мне пришлось делать выкройку из нескольких частей.

3) Пошив заготовки.

После сшивания, края с изнанки подгибаются, проклеиваются и простукиваются молотком для лучшей фиксации. Толщину шва уменьшать не стал, так как ни когда этого не делал и технология мне не знакома.

Все заготовка готова)
4) Клей.
Использовал клей "Момент особопрочный 88"