Выкладываю очень важный для многий мегановодов отчёт о замене втулки рулевой рейки.
Симптомы проблемы:
1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости,
2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение,
3) "нечёткий ноль", т.е. на более-менее большой скорости руль не возвращается в нулевое положение,
4) глухой стук при быстром коротком качании руля влево-вправо на стоЯщей машине.
Для решения этой проблемы официалы предлагают заменить рейку в сборе, очень дорого, порядка 21000 руб. за оригинал, 11000 руб. за неоригинал.
Причина проблемы — маленькая пластмассовая втулочка в рейке справа. внутри неё ходит рейка, втулка разбивается и начинается люфт.
Рецепт ремонта взят на форуме российского меган-клуба, за что ему огромное спасибо! А ещё огромное спасибо BIGmasik ‘у, без него я бы это всё не осилил.
Т.к. замены этой втулки завод Рено не предусмотрел, соответственно ремкомплекта для замены он не выпускает. Но методом тыка господа форумчане определили, что для реношной рейки идеально подходит втулка ZF от автомобиля BMW (не знаю какой модели). Каталожный номер для заказа — 7820 023 188, стоимость 81,61 российских руб. Немного меньше, по сравнеию со стоимостью новой рейки)
Итак, по порядку:
1) поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем правое по ходу движения колесо
2) откручиваем гайку рулевого наконечника
3) отсоединяем наконечник
4) выкручиваем руль в крайнее левое положение, обрезаем пластмассовые хомуты пыльника рейки (в последствии один из них заменил на металлический, при первой возвожности заменю и второй)
5) откручиваем контрящую гайку наконечника, откручиваем наконечник, снимаем пыльник рейки
6) разводным ключом откручиваем тягу (для этого просовываем ключ за нижний рычаг подвески под двигатель, один человек тянет вниз, находясь в яме, второй сидит в колёсной арке и поправляет газовый ключ после каждого поворота
7) выворачиваем руль в крайнее правое положение. теперь можно хорошо увидеть втулку
8) теперь поддеваем втулку длинной отвёрткой, помощник должен покачать рулём вправо-влево, пока втулка не выйдет. в моём случае втулка легко разломалась, поэтому пришлось выковыривать остатки
9) запихиваем новую втулку, пришлось повозиться
10) набиваем смазку (литол)
11) прикручиваем тягу, смазываем шарнир тяги на всякий случай
12) ставим пыльник на место, затягиваем хомутами, прикручиваем рулевой наконечник к тяге и контрим контргайкой
13) прикручиваем наконечник к поворотному кулаку, после ставим колесо
14) едем на развал-схождение
15) наслаждаемся тишиной рейки и отсутствием люфта
Работа заняла 2,5 часа, серьёзных проблем не было.
Несколько советов: работать лучше вдвоём: много моментов, которые очень сложно сделать в одиночку… Левое колесо лучше не снимать (некоторые снимают, чтобы легче вращать руль) для того, чтобы случайно не перекрутить шлейф подрулевого кольца, что может привести к его обрыву , я всё-равно оборвал шлейф, пришлось перепаивать (www.drive2.ru/cars/renaul…4062246863888380591/#post). газовый ключ для откручивания рулевой тяги нужно взять маленький — большой не пролезет. готовьтесь к тому, что придётся подолбаться с установкой новой втулки в посадочное отверстие: на корпусе рейки что-то вроде полукруглой полоски, на самой втулке два пластмассовых ушка, нужно попасть ушками в эту полоску. Для этого нужен пинцет или плоскогубцы с длинными острыми носами (для сжимания ушек) и что-то вроде длинной отвёртки (для проталкивания втулки внутрь). вроде бы и всё
UPD: на пробеге 170000 всё-таки произвёл ремонт рейки на сервисе, т.к. разбило втулки не только справа, но и слева, в районе электроусилителя
UPD2:
код втулки:
Lemforder — 13140 01
BMW — 32111116910
ZF — 7820 023 188 (7820023188)
Расшифровка по запчасти:
Название запчасти: Втулка, вал сошки рулевого управления
Производитель: ZF Lenksysteme
Номер запчасти: 7820 023 188 (7820023188)
Неоригинальная запчасть
Неоригинальный (артикульный)
номер запчасти: 13140 01
Оригинальный (конструкционный)
номер запчасти: 32 11 1 116 910
Штрих-код (номер EAN): 40 47437 02166 2
Применяемость: BMW 3 (E21)
Кросс-коды:
22255030,
515 800 026,
7820 023 188,
802-0026
UPD3:
Очень грамотный отчёт по ремонту рейки: www.drive2.ru/l/4202122/
UPD4:
Чертёж втулки для изготовления собственными силами: www.drive2.ru/l/4206859/
UPD5:
Данный пост я писал весной 2010 года, сменил уже два автомобиля, поэтому НА ДАННЫЙ МОМЕНТ всех нюансов поведения автомобиля, места покупки запчастей и прочих нюансов я уже не помню, принимайте это к пониманию, пожалуйста!
Всем Привет!
Как приобрел авто, рейка немного постукивала, но как проехал 10к километров рейка забарабанила сильней, ремкомплект заводской втыкать не хотелось, потому что это тысяч на 10-20 и опять будет стучать правая часть рейки. В итоге нашел чертежи втулки, материал советовали взять Капролон.
Поехал искать у нас в колхозе Капролон, конечно же я не нашел нужного диаметра. В Саратове на сенном был приобретен Капролон диаметром 41 мм длинной 30 сантиметров за 300 рублей.
Так же мне не хотелось снимать свою рейку и ремонтировать т.к. это займет время, чтобы ускорить весь процесс, взял бу рейку которую менял знакомому с месяц назад на новую, свою старую он забирать не стал, рейка была мертвая в хлам, на ней и решил поэкспериментировать. Отец выточил втулочку на токарном станке, я разобрал рейку старую.
Рейку десятого семейства разбирать проще чем рейку от семейства Самар. Думаю проблем не у кого не будет с переборкой.
Сравнение втулки усиленной и заводской. Заводская втулка из хрупкого материала и с малой площадью контакта вала, пока вытаскивал она сломалась даже. В итоге возникла не большая проблемка при установке усиленной втулки, а именно я сделал слабые пропилы по толщине полотна ножовки, после как начал забивать втулку ее там зажало, взял строительный фен, обсадную головку по размеру и забил втулку туда пока она не зафиксировалась, после вал конечно туда не пролазил, пришлось немного подтачивать и подгонять, пока плотно вал не стал заходить.
Рейка собрана, т.к. полностью рейку я снимать не хотел, частично разобрал под капотом, открутил от неё усы, кардан от ЭУРа и рейки снял и разобрал. ВАЖНО при этом не крутите руль! и запомните примерное положении рейки, иначе ваша улитка Аирбега и сигнала порвется при повороте руля до упора!
Рейку снял не снимая колес, просто задомкратил сторону водителя и вытащил.
Кардан разобрал и подгонял центр руля снятием кардана с ЭУРа, на рейку кардан одевается и фиксируется как положено, на рейке с боку срез под болт, а на ЭУРе прорезь по кругу то есть ставить можно кардан в любом положении им и центровать, конечно я попал в свой центр руля примерно раза с 7-9го конечно еще та порнография скажу Вам)))
После сборки центровки, покатался немного по городу, на следующий день поехал в Саратов и пока доехал до Саратова устал как будто на уазике ехал) До 50-60 км в час работает ЭУР и руль свободно легко крутится, но после набора скорости больше этих значений ЭУР отключается и рейку начинает закусывать, малейшее подруливание давалось очень тяжко, в итоге приехал в Саратов руки аж заболели, ехал в гололед и так напряженка да еще и руль закусывает. Обратно ехал на следующий день уже легче пошла, но как приехал домой немного ослабил спецключом рейку, разработалась рейка примерно через неделю, не малейшего стука в рулевой, рейка стоит как мертвая с учетом что она была мертва просто нереально и вложено в рейку 250 руб пыльник, и капролона рублей на 100. Новая рейка стоит в районе 4250-4750 рублей, которая застучит также быстро, советую просто поставить усиленную Втулку и забыть о рейке надолго) Ну по крайней мере на дольше чем ремкомплект или новую рейку)
Также с китая пришла оплетка на руль, не заморачивайтесь с установкой когда быстро темнеет вот что вам советую кто. Я начал шить её еще по светлому, но с темнело быстро и кое как в темноте под фонарик телефона дошивал, уже тупо лишь бы дошить.
Все равно стало поудобней, руль стал потолще, помягче, и не такой холодный зимой) В общем за эти деньги советую, рублей 120-200 стоит в китае такая оплетка)
Замена рулевой рейки – процедура жутко дорогостоящая, прежде всего из-за стоимости самой рейки. А разбиваются в ней всего-то втулки. Теперь выход есть. Главное – убедитесь, что это именно рейка, чтобы не делать мартышкин труд.
Разобрал рейку. Без повреждений удалось извлечь только правую втулку, левую изломал. Следов износа на них не обнаружил, хотя рейка прошла
50-60 тык. Следов износа на «скалке», которая собственно и ворочает рулевые тяги, тоже нет. Втулки сидели в расточке корпуса довольно плотно, на скалку правая втулка (светлая) заходит с натягом. Почему рейка люфтила – не пойму?
Решил изготовить новые втулки и столкнулся с проблемой выбора материала. Выбор не велик – фторопласт, капролон/капролактан, бронза. Сам склоняюсь к капролактану, даже прикупил его, но есть сомнения. Что посоветуете? Может есть у кого опыт эксплуатации рейки с капролактановыми втулками? Ниже фото извлеченных деталей.
Вид на втулку слева. Лапки заходят в проточку корпуса рейки и фиксируют втулку от продольного перемещения.
Осколки левой втулки: 
Собрал осколки в кучу: 
С другой стороны: 
Инструмент для демонтажа правой втулки. Заготовка – электрод 4-ка. Для левой он не годится.
Правая втулка изготовлена из твердой пластмассы, на фторопласт совершенно не похожа, однако податливая – разрезные лепестки сжимаются достаточно легко. Левая – такое впечатление графита в смесь сыпанули. Твердая и излом зернистый.
Вы спрашивали как набить смазку в рейку. Я и ответил про рейку, крестовины промежуточного вала, которые Вы пытались смазать к рейке отношения не имеют. Работы удобнее проводить на подъемнике при снятом левом колесе. Удалив одноразовый хомут левого пыльника и сдернув пыльник увидите картину примерно как на фото. Набивать смазку в зазор между зубьями рейки и втулкой. 
Втулки из капролактана готовы, рейка собрана.
Левая втулка, оригинал сломан при демонтаже:
Установлена на место:
Размеры, насколько возможно, подгонялись по месту; другие по замерам. Т.о. никаких люфтов нет, рейка в корпусе сидит очень плотно и передвигается со значительным усилием. Регулировочный узел рейки затянул по первоначальным значениям (ставил метки перед разбором).
Важное замечание по допускам внутреннего и наружнего диаметров детали. Их необходимо подгонять по месту. В моем случае внутренний диаметр втулки (р-р 25-0,05) выполнен по наружному диаметру рейки, т.е. без зазора. Наружный диаметр втулки меньше внутреннего диаметра расточки корпуса на 0,01 – 0,02 мм. Но это теория. Снять реальные р-ры детали весьма сложно.
Для установки новой втулки на место трудно обойтись без оправки. Чертежа оправки нет, только эскиз. На поле картинки сделал примечание по поводу ответного диаметра в корпусе. Есть опасение, что р-р в корпусе может немного "плавать" в зависимости от партии выпуска. Лучше ограничиться наружным диаметром оправки 38,5 мм.
Ключ для верхней гайки регулировочного узла. Р-р в рамке (25-0,1) снова под вопросом. У меня такой, у других гаек может быть другой.
На фотографиях выше хорошо видны канавки для смазки, выполненные на внутренних диаметрах заготовок и, соответственно, втулок. Ширина канавки
0,5мм. Отражать канавки в чертеже не стал, т.к. есть мнение, что они ослабляют деталь, но сделать – сделал.
Теперь по впечатлениям. Т.к. менял обе втулки и обе изготовлены практически без зазоров, рейка получилась тугая. В "0" не возвращается, последние несколько градусов приходится докручивать руками. Думал – притрется, не притерлось и следующие 10 – 20 тыс., видимо, будет так-же. Зато тишина! Полная тишина в рулевой на любых покрытиях и скоростях.
Также подходит фторопласт Ф4 (хотя, по уму, лучше Ф-4К15М5), из чего потом и стал делать все втулки.
Замена правой втулки.
Немного поправил р-ры, данные уважемым Rust 116:
Заказал токарю 2 заготовки. У меня осталась рейка с капролоновыми втулками, экспериментировал на ней. Зарядил заготовку на скалку и понял: очень плотно, работать не будет. Даже под весом всей рейки втулка стоит.
С помощью штангеля снимал сотку за соткой с рабочей поверхности втулки и добился равномерного продольного хода втулки по рейке с усилием
0,5-1кг. Важное замечание. При доводке детали не стОит забывать про температурное расширение материала. Тепла рук вполне хватает чтобы размеры "поплыли". Я проводил работу при т-ре 16-18 гр.С и перед примеркой давал втулке остыть.
Затем приготовил деревянную направляющую для выполнения пропилов:
Зарядил на неё втулку:
И сделал по 4 разреза с каждой стороны. Ширина разреза
1 мм (ножовка по металлу), глубина 18-20мм.
Затем вооружился любимым ножом, конусной оправкой-направляющей и подрезал пропилы. Получилось примерно так:
Размеры не догма, главное чтобы втулка через направляющий конус прошла. Еще вид:
С помощью ножовочного полотна выполнил 2 пропила для дыхания гофры:
Пропилов лучше делать не 2 а 4, это стало понятно после сборки.
Демонтировал рейку, разобрал её, методом разрушения выдрал старую втулку. Теперь пути назад нет. Установил новую:
Больше фотографий нет, т.к. время понеслось галопом и до фотоаппарата руки не дошли.
Всадил рейку в корпус с новой втулкой буквально с удара. Рукой рейка не ходила. Все-таки замечательный материал фторопласт, холоднотекучий. Выдернул рейку и вставил её наоборот.
Начал расхаживать втулку правой стороной "скалки". Через 15 мин "скалка" стала ходить легко.
Все. Сборка, установка узла на место, наслаждение тишиной. Усилие на "скалке" при собранной рейке заметное
5-7 кг. Главное чтобы ходила ровно без закусывания.
