Выхлопная система ваз 2107 карбюратор

Как устроена и работает система выпуска Ваз 2101-2107, ремонт и доработка

Система выпуска (или выхлопа) автомобиля имеет особую функцию — выводить отработанные газы из двигателя. Как известно, топливо после сгорания оставляет газы, которые должны быть полностью выпущены. Чем быстрее и качественнее будет проходить этот процесс, тем выше КПД силового агрегата.
Газы вначале движутся в направлении приёмной трубы выхлопной системы ВАЗ-2107, а затем выходят через глушитель. Между выпускным коллектором ДВС и приёмной трубой ставится герметичный уплотнитель, который исключает пропуски (просечки) выхлопного газа под капотом машины. В некоторых случаях вместо прокладки используется гофра, снижающая вибрации. Однако ставить её- это уже занятие тюнингом, подгонка под нужные параметры всех остальные элементов системы.

Что входит в выхлопную систему

Состоит выхлоп «семёрки» из нескольких главных частей: выпускного коллектора, приёмной трубы, резонатора и глушителя. Помимо этого, есть и дополнительные элементы: резиновые крепления, фланцы, уплотнители.

Система выхлопа ВАЗ-2107 включает такие элементы:
1. прокладка выпускного коллектора;
2. приёмная труба (штаны);
3. кронштейн крепления к коробке передач;
4. хомуты для соединения труб;
5. передний резонатор (первый дополнительный глушитель);
6. задний резонатор (второй дополнительный глушитель);
7. основной глушитель;
8. резиновая подвеска крепления или подушка.

Система выпуска отработавших газов Ваз-классика

Рассмотрим подробнее основные части системы выхлопа.

Выпускной коллектор, выполненный из металла хорошего качества (иногда заменяется тюнерами на стальной.) Эта часть системы выхлопа с функцией сбора отработанных газов. Является узлом из нескольких цилиндров или трубок. Изготавливается на ВАЗ-2107 из чугуна. Крепится одной стороной к приёмной трубе, другой — к двигателю. Выпускной коллектор в ходе эксплуатации машины подвергается сильным нагрузкам, так как из-за особенностей конструкцией функционирует в экстремальных условиях. Газы имеют свойство нагреваться до тысячеградусной температуры, а после остановки двигателя, они резко охлаждаются, что неминуемо приводит к образованию конденсата. На коллекторе появляется коррозия.
Таким образом, выпускной коллектор отвечает:
• за удаление из камер двигателя отработанных газов;
• за наполнение и продув камер.

Работа выпускного коллектора неразрывно связана с резонацией. В процессе функционирования двигателя — сгорания топливно-воздушной смеси — образуется сильное давление, которое используется для циркуляции газов. Напор или волна давления поступает обратно в цилиндры тем самым помогая выходить очередной порции газов.
Чем выше обороты мотора, тем больше создаётся давления и быстрее происходит выход отработанных газов.

Приемная труба

«Штаны»— такое название прилепили этой детали за характерную форму приёмной трубы принимающей газы, поступающие из выпускного коллектора двигателя. Приёмная труба тоже является неотъемлемой частью выхлопной системы. Она расположена после выпускного коллектора, перед резонатором. Изготавливается из прочного металла, тюнингованные модели включают гофрированные части. Приемная труба инжекторных машин имеет отличия.

Приемная труба системы выпуска- «штаны», эта для карбюраторных машин

«Штаны» на ВАЗ-2107 довольно часто выходят из строя. Это происходит в основном из-за воздействия внешней среды. Тот же конденсат, образуемый в результате температурных колебаний, отрицательно влияет на металлические составляющие трубы. Кроме того, зимой в России дороги посыпают составами, содержащими соли и различные химикаты. Они тоже плохо воздействуют на корпус приёмной трубы.
На ВАЗ-2107 штаны на заводе делаются из чёрного металла. Однако можно самостоятельно заменить модель на модернизированные аналоги.

-Лучшей считается приёмная труба, изготовленная из нержавеющей стали. Стоит она, правда, дорого. Зато масса преимуществ налицо: стойкость к коррозии и длительность эксплуатации.
-Вариант штанов алюминизированный. Изготавливается из обычной стали, но покрывается алюминием. Ресурс таких изделий составляет более пяти лет (штатная труба может прогореть и через два года). Дополнительно могут укомплектовываться гофрированными проставками.

Приемная труба для инжекторных Ваз-2107 имеет отличия

Устройство резонатора

Резонатор или добавочный шумопоглащающий элемент между приёмной трубой и глушителем — в нём шум встречает первую для себя преграду. Для инжекторного двигателя ВАЗ-2107 он должен соответствовать нормам Евро-3 и в него встроен каталитический нейтрализатор.

Резонаторы для инжекторных Ваз-2107: верхний с катализатором, а нижний с «обманкой» вместо него

Резонатором называют среднюю часть выхлопной системы, представляющей собой железную ёмкость формы цилиндра. Главная его задача — уменьшать шум выхлопа на предварительном этапе. К нему герметично привариваются соединительные 40-миллиметровые патрубки:
• передний оснащается обратным фланцем под штаны;
• задний патрубок — имеет два места для соединения с глушителем.
Резонаторные патрубки карбюраторных «семёрок» могут оснащаться одним или двумя бачками. Это зависит от модификации двигателя: 1 бачок устанавливается на 1,3-литровые версии, 2 бачка — на версии с моторами 1,5 и 1,6 литра.

Резонатор ВАЗ-2107 состоит из нескольких частей.
1. Цилиндра-корпуса. Он герметично запаян.
2. Внутренней трубы. Она включает множество перфораций для прохождения выхлопных газов.
3. Поперечной перегородки. Используется, как разделитель для камер резонатора.
По сути, резонатор выполняет много полезных функций, хотя и считается дополнительным элементом выхлопа.

Рассмотрим подробнее, что он делает.
1. Снижает уровень шума выхлопных газов на стадии входа в глушитель.
2. Не создаёт никакого противодействия энергии выхлопа.
3. Охлаждает раскалённый газ, поступающий из двигателя.
4. Принимает часть нагрузки, которая бы поступала в основной глушитель, тем самым продлевая ресурс последнего.
Резонатор на инжекторных ВАЗ-2107 последних годов выпуска (с соответствием норм Евро 2/3) дополняется катализатором. Это особый нейтрализатор, устанавливающийся между штанами и трубой резонатора. Такой резонатор имеет фланцевое соединение с приемной трубой, другой изгиб и не подходит для карбюраторных «семерок». При работе он нагревается до высоких температур, из-за чего его отвели от кузова вниз и поставили теплозащитный экран.
На ВАЗ-2107 могут устанавливаться несколько версий резонаторов. На старые классические «семёрки» с карбюратором ставились большие резонаторы.

Резонатор для карбюраторных Ваз-2107

Устройство глушителя

Глушитель, поглощающий основную часть звуков. Обычный стоковый глушитель ВАЗ-2107 обязан быть качественно сделан, чтобы эффективно снижать шум.
Последняя, выходная часть системы выхлопа. Основная функция — снижать шум, воздействуя на звуковые колебания. Глушитель оборудован специальными камерами, которые «ловят» звуки различной частоты. Попадая внутрь таких камер, звук отдаёт свою энергию, как бы запутывается в лабиринте, и превращается в тепло. Именно поэтому детали глушителя во время работы автомобиля бывают такими горячими.
Но этим функции глушителя не ограничиваются. Его можно назвать «последней инстанцией» выхлопной системы, ведь именно здесь отработанные газы находят выход, и цилиндры двигателя получают вентиляцию, очищаются.

Важно понимать, что глушитель принимает на себя очень высокие термические и химические нагрузки, поэтому со временем может прогорать. Износу детали способствуют также удары щебёнки с дороги, соль, влага и другие причины. Глушитель часто меняют владельцы, эксплуатирующие свою «семёрку» в зимнее время года.

Выхлопная система «семёрки» непосредственно связана с двигателем. Поэтому надо своевременно осуществлять её проверку и заменять повреждённые детали.

Неисправности и ремонт глушителя Ваз-2107

Любая система автомобиля, узел или механизм имеют свойство со временем выходить из строя. Не исключением является и система выхлопа «семёрки», вынуждающая владельца обратиться в СТО или справиться своими силами. Яма и специальные инструменты — всё, что для этого требуется.

К распространённым неисправностям глушителя относят стук, провисание и частичное или полное прогорание корпуса. О неполадках с глушителем опытные автомобилисты судят по дыму из-под машины и усилившемуся шуму выхлопа. Причин для повреждения глушителя бывает несколько: механические нагрузки при движении машины, воздействие химических соединений, нестабильное давление внутри труб и многое другое.

Если стучит глушитель

Этот звук начинается, как правило, стоит владельцу завести «семёрку». Стук прослушивается из-под днища, по мере набирания скорости усиливается. Однозначно, придётся лезть под машину, чтобы найти ослабленные крепления. Скорее всего, это резонатор стучит по кузову. Однако чаще издаёт звуки сам глушитель. Причина стука связана в первую очередь с резиновыми креплениями. Они растягиваются и не держат деталь как следует. Достаточно бывает их заменить, чтобы стук прекратился.

Вот как это делается:
• автомобиль поднимается задней стороной на домкрат;
• старые, изношенные подушки отщёлкиваются;
• устанавливаются новые детали.
Известен и другой способ избавления от стуков глушителя.
1. Берётся полуметровый кусок медной проволоки, желательно голый, неизолированный, и складывается вдвое.
2. Один конец проволоки цепляется за последний зацеп хомута, который возле насадки на глушитель.
3. Второй конец проволоки цепляется за кузов, где это удобнее всего.
Главное — хорошо натянуть проволоку плоскогубцами, и проверить руками глушитель. Надо его поболтать руками, если нигде не гремит, значит, и стучать при движении машины не будет. Проволока должна быть медной, чтобы не ржавела со временем. Хорош вариант крепления на болтах и самодельных кронштейнах. Один фиксатор заваривается на кузове, другой — на самом глушителе. Между ними устанавливается пластиковая подушка, закрепляется болтами.

Если глушитель стоковый, не самодельный или спортивный, варить нижний кронштейн будет проблематично. Поэтому его можно изготовить в виде обычного хомута.
Нередко звук появляется после ремонта, связанного с демонтажем глушителя. Это возникает из-за ошибок обратной установки детали — трубы в местах соединений хомутами ставятся криво, неправильно задвигаются относительно друг друга. Решение — выставить оптимальное положение элементов.

Если глушитель прогорел

Чаще всего неисправности возникают с заваренным глушителем. Он служит меньше, чем новый. Прогары возникают именно в местах стыков, сварных швов. Если нет возможности купить новый глушитель, можно восстановить работоспособность элемента и временно использовать.
Не лишним будет осмотреть прокладку глушителя, которая имеет свойство быстро прогорать.
Ремонт глушителя
Для качественного ремонта глушителя необходимо подготовить следующий набор инструментов.
1. Болгарка с дисками для резки металла.
2. Сварочный аппарат.
3. Дрель со свёрлами по металлу

Выбор и доработка глушителя

Как и было сказано выше, глушитель «семёрки» чаще остальных зон выхлопной системы портится. Владельцы начинают задаваться вопросом, какой же вариант поставить, чтобы его качество было на высоте.

Варианты глушителей для «семёрки»

Различают несколько вариантов глушителей:
1. Стоковый или штатный глушитель самый простой. Стоковый глушитель имеет свои преимущества — заводские настройки двигателя полностью соответствуют стандартной выхлопной системе.

Глушитель оригинальной конструкции

Этот вариант глушителя тоже встречается в продаже и стоит дешевле

2. Прямоточный глушитель самодельный. Может быть сделан из использованного заводского глушителя или полностью с нуля.
3. Вариант насадка. Красивая с виду хромированная деталь, но малополезная функционально, её установка не направлена на улучшение рабочих характеристик.
4. Спортивный глушитель. Он продаётся в магазинах. Его установка включает переделку многих элементов выхлопной — резонатора, штанов, соединителей. Придётся также заменить некоторые детали внутри силовой установки.

Глушитель стокового образца следует покупать у доверенных производителей.

Китайский ширпотреб лучше сразу отвергнуть. Вот некоторые советы по выбору.
1. Чем толще сталь на банке глушителя, тем дольше прослужит изделие. Обычными способами проверить толщину металла не получится, но можно обратить внимание на вес глушителя — тяжёлые лучше. Рекомендованный вариант — 1,5-миллиметровая сталь.

2. От качества сварных швов на бачке и соединениях глушителя зависит срок его службы. Именно на них чаще возникают прогары, вынуждающие владельцев покупать новые изделия. Поэтому сварной шов должен быть аккуратным, по всему периметру.
3. Качество антикоррозийного покрытия — не менее важное условие. Лучшие производители стоковых глушителей заботятся об этом, покрывают изделия цинком или алюминием. Это позволяет увеличить ресурс глушителя в несколько раз.
4. Краска на детали из обычной чёрной стали должна присутствовать. Если её нет, то глушитель не будет устойчив к термическим воздействиям, быстро прогорит.
5. Уровень гашения звуков и величину обратного давления глушителя можно посмотреть на упаковке (если такая имеется). В противном случае есть возможность поинтересоваться у продавцов.

Доработка глушителя

Повышенный шум при езде, запах выхлопных газов в салоне, уменьшение тяги двигателя — от всего этого можно избавиться раз и навсегда. Надо просто доработать описываемую часть выхлопной системы, ведь установка нового стокового глушителя рано или поздно приведёт к тем же проблемам.
Различают 3 основных вида доработки глушителя на ВАЗ-2107.
1. Установка спортивного глушителя по всем правилам тюнингового искусства.
2. Самодельный глушитель по аналогии со спортивным.
3. Установка насадок на стоковый глушитель.

Спортивный глушитель

Спортивный или прямоточный глушитель имеет особую конструкцию, призванную максимально снижать сопротивление выпуска отработанных газов. Поэтому внутри такого глушителя всё намного проще, нет перегородок, как в стоковом варианте. Поглощение звука осуществляется за счёт трубы с отверстиями и слоёв минеральной ваты со звуконепроницаемыми свойствами. Отсутствие перегородок не скрывает «рычание» двигателя, но и не препятствует свободному выходу газов, отчего поршням становится намного легче работать.

Один из вариантов спортивного глушителя

Установка спортивного глушителя может дать прирост мощности двигателю ВАЗ-2107. Количество добавочных лошадиных сил будет зависеть от грамотно проведённой работы, диаметра труб, схемы. Так, в спортивном глушителе конструкторы используют физические свойства газов, которые намного лучше протекают из большей трубы в меньшую, но при условии конусообразной схемы. Идеальная спортивная выхлопная система состоит из труб разного диаметра, соответствующих каждому диапазону оборотов.
Вот, к примеру, технические характеристики одного спортивного глушителя:
• внутренний слой из базальтовой ваты, с огнеупорностью 1200 °C;
• наружный диаметр труб составляет 140 мм, внутренний — 50 мм;
• длина бочки 480 мм;
• толщина стенки 1,5 мм.
На двигатель 1.6 литра рекомендуется устанавливать глушители с трубами диаметром 3–5 см. Мотор «семёрки» не объёмный, чтобы можно было ставить выхлопную систему с большим диаметром труб. Разрешается также устанавливать 2 глушителя.

Самодельный глушитель

Прямоток можно сделать из старого стокового глушителя и пары-тройки дополнительных элементов. Своими руками прямоточный глушитель изготавливается по аналогии со спортивным вариантом. Не надо обладать какими-либо специфическими навыками, нет необходимости покупать дорогие комплекты. Такой глушитель тоже способен увеличить мощность ДВС, хотя достичь прироста спортивного выхлопа не удастся — дорабатывается только основной глушитель и резонатор. В спортивном выхлопе используется схема разных диаметров труб, здесь же всё намного проще.

Необходимые материалы для работы.
1. 52-миллиметровая труба.
2. 50 штук «ёжиков» — металлические губки для мойки посуды.

Переделка штатного резонатора выполняется так.
1. Снять штатный глушитель и резонатор.
2. Распилить резонатор вдоль, открыв внутреннюю часть детали.
3. Удалить из резонатора рёбра жёсткости и перегородки, мешающие свободному прохождению газов.

Тюнинговый вариант выпускного коллектора

Теперь основные действия по изготовлению прямотока.
1. 52-миллиметровую трубу обрезать по размерам вырезанных из резонатора трубок.
2. Сделать отверстия дрелью по всей окружности.
3. Затем приварить эту трубу к фланцам обрезанных трубок резонатора.
4. Внутрь пазух запихать «ёжики».
5. Поставить срезанную ранее крышку на резонатор и приварить. Сварной шов должен быть ровным, без промежутков, чтобы не пропускал газы.
6. Срезать окончание штатного глушителя, приварить вместо него двойной кусок полуметровой трубы (52 мм в диаметре).
7. Нанести на поверхность трубы термостойкую краску.
8. Установить глушитель и резонатор обратно на машину.

Важные нюансы.
1. Можно на трубе для резонатора сделать пропилы болгаркой, выдерживая шаг в 1–2 см так, чтобы узор напоминал «ёлочку». Оставлять выступы с каждого края 5–7 см.
2. Заготовку будет лучше обмотать асбестовой тканью и минватой, для надёжности закатать сверху скотчем, а уже после установить в резонатор.

Насадка на глушитель

Некоторым владельцам по душе, когда из глушителя идёт низкочастотный, спортивный звук. Этого можно добиться, приварив на окончание глушителя небольшой кусок 130-миллиметровой трубы. Специальные насадки хорошего качества можно и купить. Они недорого стоят, их длина чуть больше 10 см, а диаметр — 45 мм. Металл качественно покрыт антикоррозийными составами, прослужит долго.

Выбор зависит от индивидуальных предпочтений. Встречаются модели с различными запахами, свистком, двойные, с подсветкой и т. д. Вообще, тюнинг глушителя с помощью насадок считается самым распространённым, так как выполнить его проще. Однако функционально что-то изменить таким способом не получится. Насадки дают лишь визуальный эффект и меняют характер звука выхлопа.
Установить насадку на глушитель несложно. Достаточно притянуть её хомутом или приварить. В последнем случае рекомендуется срезать немного с края штатного глушителя, а затем приварить насадку. Можно и не резать, но тогда тюнинг элемент будет торчать позади машины больше, чем требуется.

Со временем выхлопная система ВАЗ 2107 выходит из строя и владельцу приходится обращаться на СТО или менять ее самостоятельно. В последнем случае понадобится стандартный инструмент и наличие смотровой ямы. Может также потребоваться болгарка и WD-40.

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2107

Как у большинства легковых авто, ВАЗ 2107 имеет систему выхлопа, состоящую из трех основных частей:

1. приемная труба, в которую газы поступают из выпускного коллекторы;
2. резонатор ВАЗ 2107 (дополнительный глушитель), куда газы направляются из приемной трубы и где происходит частичное снижение звука выхлопа;
3. глушителя, в котором поглощается основная часть шума выхлопа двигателя.

Кроме вышеперечисленных деталей, в систему выхлопа входят:

• подушка крепления глушителя;
• болт подушки;
• ремень подвески глушителя;
• болт хомута и хомут крепления глушителя к резонатору;
• болт хомута и хомут крепления резонатора к приемной трубе;
• болт хомута и хомут крепления приемной трубы к кузову;
• гайки крепления приемной трубы к коллектору;
• прокладка;
• стопорная пластина;

Отличия системы выхлопа карбюраторных и инжекторных моделей ВАЗ

Установка системы впрыска на ВАЗ 2107 потребовала модернизации выхлопной системы. В нее добавили две дополнительные детали:

• датчик кислорода, определяющий состав смеси, который врезан в выпускной коллектор;
• нейтрализатор выхлопных газов (“катализатор”), который установлен перед резонатором, в центральном тоннеле под днищем.

В связи с установкой катализатора резонатор ВАЗ 2107 (инжектор) сдвинули немного назад.

Новая система выхлопа стала немного сложнее, но позволяет обеспечить снижение токсичности выхлопа ВАЗ 2107 и соответствие автомобиля стандартам ЕВРО-2.

Преимущества и недостатки инжекторной модификации ВАЗ 2107

“Семерка” в инжекторном исполнении и с модернизированной системой выхлопа имеет ряд преимуществ перед старой “карбюраторной” моделью. Они заключаются в следующем:

• благодаря инжектору двигатель во всех режимах работает более стабильно;
• удельная мощность и крутящий момент инжекторного двигателя выше;
• выхлоп ВАЗ 2107 с системой впрыска чище, чем дым из карбюраторного двигателя;
• управление автомобилем с инжекторным двигателем проще, он не такой требовательный к квалификации водителя и “прощает” ошибки при работе педалями газа и сцепления.

Но установка инжектора одновременно и ухудшила некоторые эксплуатационные характеристики:

• клиренс инжекторной “семерки” уменьшился до 7 см, что ухудшило ее проходимость;
• из-за установки катализатора снизилась “живучесть” выхлопной системы;
• высокая температура катализатора иногда приводит к возгоранию травы и сухих листьев при остановке авто.

[tip]Совет: во избежания возгораний необходимо парковать инжекторный автомобиль так, чтоб под ним не было травы и прочего легковозгораемого мусора. При остановке лучше глушить двигатель, чтобы катализатор остыл.[/tip]

Функции системы выхлопа и периодичность замены деталей

При кажущейся простоте, система выхлопа выполняет несколько важных функций:

• отвод продуктов сгорания топлива;
• снижение уровня шума от выхлопа;
• поддержание баланса воздуха систем впуска и выпуска;
• обеспечение вентиляции и очистки цилиндров;
• снижение содержания СО (при наличии катализатора).

Воздействие высоких температур, влаги, продуктов сгорания топлива и масла приводит к сквозной коррозии деталей выхлопной системы. Это усугубляется внешним воздействием гравия, песка и солевых растворов, которыми обрабатывают дороги зимой. Поэтому детали системы приходится менять. Периодичность замены зависит от таких факторов:

• активность пользования автомобилем;
• частота эксплуатации машины при плохой погоде (в дождь, снег);
• качество топлива;
• качество деталей выхлопной системы.

[tip]Совет: можно продлить срок службы выхлопной системы, обработав устанавливаемые детали графитовой смазкой. Остается завести двигатель и прогреть системы выхлопа. Детали нагреются и смазка выгорит, оставив тонкий слой пленки, надежно защищающий от коррозии. Другой вариант — приобрести алюминиевые, а не стальные резонатор, глушитель и “штаны” ВАЗ 2107. Они обойдутся дороже, зато алюминий менее подвержен коррозии и прослужит намного дольше.[/tip]

Что необходимо для замены деталей выхлопной системы

Чтобы поменять детали системы выхлопа, понадобятся:

• ключ на 13;
• пассатижи;
• торцовые ключи (головки) на 10 и 13;
• молоток;
• мощная отвертка или зубило;
• WD-40 для облегчения откручивания заржавевших соединений;
• болгарка (только в случае, если все безнадежно заржавело и WD-40 не помогает).

Ремонтировать систему выхлопа необходимо на яме или подъемнике.

Замена глушителя ВАЗ 2107

Глушитель ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор) соединен с резонатором хомутом, который находится спереди от заднего моста. Перед снятием хомута его следует обстучать молотком, чтобы облегчить раскручивание резьбового соединения и расстыковку труб. Чтоб поменять глушитель, необходимо проделать такие действия:

• ослабить болт хомута и снять (сдвинуть) хомут;
• стащить развальцованную трубу глушителя с резонатора (если не получается — сбить при помощи молотка и зубила);

[tip]Совет: если разъединить части не получается, необходимо болгаркой срезать “лепестки” трубы глушителя.[/tip]

• снять глушитель с подушки и ремней крепления;
• установить новый глушитель на ВАЗ 2107;
• затянуть хомут.

Замена резонатора ВАЗ 2107

Резонатор ВАЗ 2107 не имеет деталей крепления к кузову автомобиля, поэтому необходимо его придерживать при замене. Иначе приемная труба будет согнута.

Работа по замене состоит из следующих этапов:

• обстучать хомуты и соединения труб молотком;
• ослабить болты хомутов и сместить хомуты крепления к “штанам” и глушителю;
• отсоединить резонатор от глушителя, расстыковав трубы;
• отсоединить резонатор от приемной трубы (“штанов”);
• установить новый резонатор в правильное положение;
• состыковать детали и затянуть хомуты крепления.

Примечание: бачок резонатора должен располагаться параллельно земле, иначе деталь будет стучать по днищу автомобиля и цепляться за неровности дорожного покрытия.

Замена приемной трубы (“штанов”) ВАЗ 2107

При замене приемной трубы нужно обязательно заменить прокладку между ней и выпускным коллектором. Также лучше поменять гайки крепления “штанов” к коллектору. Порядок действий такой:

• ослабить хомут и отстыковать штаны от резонатора;
• открутить четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору;

Важно: откручивать гайки следует осторожно, чтобы не свернуть шпильки крепления. В противном случае придется высверливать и менять шпильки.

• снять “штаны” (приемную трубу) и прокладку;
• установить новую прокладку;
• установить новую приемную трубу;
• соединить приемную трубу с резонатором, затянуть хомут крепления;
• затянуть гайки крепления “штанов” к коллектору.

Если после установки новой приемной трубы выхлопная система провисает или бьется о днище, возможны такие варианты:

• резонатор или приемная труба закреплены не под теми углами;
• провисли подушки двигателя.

В первом случае достаточно ослабить хомуты и установить детали правильно. Во втором придется заменить подушки двигателя.

Монтажные детали системы выхлопа

Хомуты и элементы подвески системы выхлопа подвержены воздействию влаги и соли при эксплуатации машины. Кроме коррозии, в хомутах накапливается “усталость” металла. Хомуты начинают неплотно держать соединение, в результате чего выхлопные газы начинают прорываться наружу, создавая шум. Старые подушки подвески могут оборваться, что чревато повреждением деталей выхлопной системы. Поэтом желательно менять монтажные детали при каждой замене крупных деталей менять и монтажные элементы, на которых они крепятся. Это позволит избежать лишних проблем и трат.

Неполадки выпускной системы автомобиля ВАЗ 2107 распознать несложно — шум работы мотора дополняется ревущим звуком, доносящимся из-под днища машины. В 90% случаев автолюбитель может решить проблему самостоятельно путём замены либо ремонта прогоревшего глушителя. Нужно лишь разобраться в устройстве выхлопа, правильно диагностировать неисправность и поменять изношенный элемент.

Назначение системы выпуска

Перед сжиганием в цилиндрах двигателя бензин смешивается с воздухом и подаётся через впускной коллектор в камеру сгорания. Там смесь подвергается восьмикратному сжатию поршнями и воспламеняется искрой от свечи зажигания. В результате процесса образуется 3 составляющих:

• теплота и механическая энергия, вращающая коленчатый вал;
• продукты горения бензина — углекислый и угарный газ, окись азота и водяной пар;
• сжигание под высоким давлением порождает звуковые колебания — тот самый звук выхлопа.

Поскольку КПД двигателей внутреннего сгорания не превышает 45%, около половины выделяющейся энергии преобразуется в тепло. Одна часть теплоты отводится системой охлаждения двигателя, вторая уносится отработанными газами наружу через выпускной тракт.

Система выхлопа ВАЗ 2107 выполняет несколько важных функций:

1. Выброс продуктов горения из камер и вентиляция цилиндров после очередного цикла сжигания.
2. Уменьшение амплитуды звуковых колебаний, то есть, понижение уровня шума работающего мотора.
3. Отвод и рассеивание части выделенной теплоты в атмосфере.

На «семёрках» с инжекторной системой питания выпускной тракт решает ещё одну важную задачу — очищает выхлоп от токсичных газов CO и NO путём дожигания в каталитическом нейтрализаторе.

Устройство и работа выхлопного тракта

Система выпуска отработанных газов включает 3 основных элемента (начиная от силового агрегата):

• двойная приёмная труба, на водительском жаргоне – «штаны»;
• средняя секция, снабжённая одним либо двумя резонаторными бачками;
• последняя секция — основной глушитель.

Согласно заводской инструкции по эксплуатации автомобиля, выпускной коллектор является деталью мотора и не относится к системе отвода дымовых газов.

Количество резонаторов средней части тракта зависит от типа двигателя, установленного на ВАЗ 2107. Если машина комплектовалась мотором 2105 рабочим объёмом 1,3 л, на секции предусматривался 1 бачок (модификация ВАЗ 21072). Авто с силовыми агрегатами 1,5 и 1,6 л (ВАЗ 2107—21074) комплектовались трубами на 2 резонатора.

На ВАЗ 2107 с двигателем 2105 нежелательно ставить секцию на 2 бачка — это снижает мощность силового агрегата. Мечтая о тихой работе мотора 1,3 л, лично пробовал менять 1-бачковый резонатор на 2-бачковый. Снижения звука выхлопа не заметил, а вот падение тяги при нагрузке ощутил явственно.

Весь тракт крепится в 5 точках:

• фланец «штанов» прикручен к отводящему коллектору 4 бронзовыми гайками М8;
• конец приёмной трубы крепится к кронштейну на коробке передач;
• плоский бачок глушителя зацеплен 2 резиновыми подвесами;
• выходная труба глушителя зафиксирована с помощью резиновой подушки, прикрученной к металлической скобе кузова.

Принцип работы тракта довольно прост: выталкиваемые поршнями газы проходят через коллектор и «штаны», затем попадают в резонаторную секцию. Там происходит предварительное подавление звуковых колебаний и снижение температуры, после чего продукты горения поступают в основной глушитель. Последний максимально снижает уровень шума и выбрасывает газы наружу. Теплоотдача и охлаждение дыма происходит по всей длине выпускных элементов.

На «семёрках» с инжектором конструкция выхлопа дополнена каталитическим нейтрализатором и кислородными датчиками. Элемент расположен между приёмной трубой и второй секцией, способ соединения — фланцевый. Катализатор очищает дымовые газы от токсичных соединений (окиси азота и углерода), а лямбда-зонды информируют электронный блок управления о полноте сгорания топлива по содержанию свободного кислорода.

Неполадки глушителя и других элементов

Секция основного шумоподавления ВАЗ 2107 служит в течение 10—50 тыс. км пробега. Столь широкий диапазон объясняется разным качеством изделий и условиями эксплуатации. Ресурс приёмной трубы и резонатора лежит в тех же пределах.

Возникновение неполадок глушителя характеризуется такими признаками:

• появление рокота со стороны выхлопной системы, в запущенных случаях переходящего в громкий рёв;
• постоянный глухой стук — труба задевает днище автомобиля;
• более редкая неисправность — полный отказ двигателя, силовой агрегат не заводится и не подаёт признаков «жизни».

На инжекторных моделях ВАЗ 2107 неисправность кислородных датчиков вызывает повышенный расход топлива, нестабильную работу силового агрегата и потерю мощности.

Рокот и рёв свидетельствуют о прогаре выхлопной трубы или бачка глушителя, возникающем по таким причинам:

• естественный износ металла;
• сквозное повреждение от удара или выстрела со стороны двигателя;
• воздействие коррозии, обусловленное большим количеством конденсата, который скапливается на дне бачка.

Обычно прогары возникают на сварных соединениях труб с бачками глушителя либо резонатора. Если корпус прохудился от коррозии или механического воздействия, дефект виден на нижней части элемента. Нередко выхлопная «сечёт» – газы прорываются на стыке двух секций из-за ослабления соединительного хомута.

Обучая супругу водить «семёрку», мой знакомый неудачно выбрал площадку с низеньким парапетом вместо бордюра. Сдавая назад, девушка зацепила дорожное ограждение глушителем. Поскольку деталь уже отработала приличный срок, удара хватило, чтобы пробить корпус насквозь.

Задевание бачка или трубы о днище авто происходит из-за растянутых либо порванных резиновых подвесов. Раскачивание и удары вызывают глухой надоедливый стук, устраняемый путём замены резинок.

Если двигатель абсолютно «мёртв», стоит проверить катализатор инжекторной «семёрки» либо сам тракт на предмет засора. Полностью перекрытое сечение трубы не позволит выбросить газы из цилиндров и втянуть новую порцию горючей смеси.

Засорение или забитый катализатор можно выявить по тихому шипению воздуха, доносящегося от одного из стыков трубы. Когда вы неоднократно пытаетесь завести мотор, поршни накачивают воздух в забитую систему выпуска, который под давлением начинает выходить через неплотности. Если открутить «штаны» от коллектора и повторить запуск, двигатель наверняка заведётся.

Увидеть полный засор трубы мне довелось лично, когда товарищ обратился с просьбой завести машину с толкача (батарея разрядилась от длительного вращения стартера). Попытка не удалась, мы перешли к диагностике систем зажигания и топливоподачи. Тихое шипение воздуха от коллектора было замечено при проверке карбюратора. Оказалось, хозяин добавлял в топливо «хорошую» присадку, которая спровоцировала образование сажи, напрочь засорившей выхлопной тракт.

Как поменять основной глушитель

Небольшие свищи на корпусе, расположенные в доступных местах, принято устранять с помощью аппарата газовой сварки либо полуавтомата. Заделывание другим способом даст временный результат — давление газов и высокая температура приведут в негодность любой хомут или клеевую заплатку. Чтобы заварить глушитель из нержавеющей стали, требуется соответствующая квалификация.

Если вы не располагаете необходимым оборудованием и навыками, изношенную запчасть лучше заменить на новую. Операция не отличается сложностью, специальные приспособления тоже не понадобятся. У новичка процедура отнимет не более 3 часов.

Подготовка инструментария и рабочего места

Поскольку глушитель находится под автомобилем, для разборки нужна смотровая канава в гараже, эстакада на открытой площадке либо подъёмник. Снимать деталь лёжа на земле под машиной крайне неудобно. Главная трудность — разъединить в таком положении 2 секции, чьи трубы вставляются одна в другую и за период эксплуатации сильно прикипают. Поэтому менять глушитель без ямы не рекомендуется.

Для выполнения работ понадобятся обычные инструменты:

• накидной ключ либо головка с воротком размером 13 мм;
• молоток с удобной рукоятью;
• газовый ключ №3, захватывающий трубы диаметром от 20 до 63 мм;
• плоская широкая отвёртка, пассатижи;
• матерчатые рабочие перчатки.

Чтобы облегчить раскручивание прикипевших резьбовых соединений и разъединение труб, стоит приобрести смазку типа WD-40 в аэрозольной упаковке с трубочкой.

В процессе эксплуатации резиновые подвесы растягиваются, отчего корпус начинает болтаться в горизонтальной плоскости. Отсюда совет: вместе с выпускным элементом поменяйте резинотехнические изделия, комплект стоит недорого (около 100 руб.).

Порядок замены

Перед началом работ следует поставить «семёрку» на яму и обождать 20—40 мин в зависимости от температуры воздуха на рабочем месте. Разогретый двигателем выпускной тракт должен остыть, иначе вы получите ожоги даже сквозь перчатки.

Демонтаж старого глушителя производится в следующем порядке:

1. Тщательно обработайте резьбовые соединения и стыки смазкой WD-40 из баллончика, выждите 10 мин.
2. Ослабьте и раскрутите гайки металлического хомута, стягивающего концы труб глушителя и резонатора. Сдвиньте крепление в любую сторону.

Многие владельцы «Жигулей» давно не используют длинный винт для крепления задней подушки, потому что резьба закисает от ржавчины и не желает раскручиваться. Куда проще вставить вместо винта гвоздь либо электрод диаметром 3—4 мм и загнуть концы.

Если секции выхлопной системы не удаётся рассоединить, воспользуйтесь предложенными способами разборки:

разогните наружный конец трубы (с прорезями) мощной отвёрткой;

Сборка ведётся в обратном порядке. Установите на новую запчасть резинки, смажьте стыкуемые поверхности солидолом и насадите патрубок глушителя поверх резонатора. Проследите, чтобы труба села до упора, затем наденьте и затяните хомут.

Видео: замена глушителя ВАЗ 2107 в гаражных условиях

Ремонт мелких повреждений без сварки

Если на трубе или корпусе глушителя от воздействия коррозии образовались мелкие отверстия, их можно временно заделать и продлить срок службы детали на 1—3 тыс. км. Заварить дефекты не получится — окружающий отверстия металл наверняка успел прогнить.

Для работы понадобятся такие материалы:

• герметик высокотемпературный керамический;
• тонкий мягкий металл (жесть) 0,2—0,4 мм;
• крупная наждачная бумага либо корщётка, закрепляемая в патроне электродрели;
• ножницы по металлу;
• обезжиривающий состав.

Снимать глушитель не обязательно, действуйте по необходимости. Если до дефекта иначе не добраться, аккуратно демонтируйте элемент. Герметизацию производите согласно инструкции:

1. Зачистите повреждённый участок наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность и проявить дефекты, скрываемые ржавчиной.
2. Из жести вырежьте хомут, перекрывающий сквозные отверстия.

Жестяной хомут изготавливается путём двойного загиба концов заготовки. Чтобы не допускать ошибок в процессе ремонта, сначала потренируйтесь на любой трубе. Когда герметик застынет, запустите мотор и убедитесь, что хомут не пропускает газы.

Обычно нижняя стенка бачка глушителя ржавеет изнутри под воздействием агрессивного конденсата. Существует «дедовский» метод решения проблемы — в самой нижней точке специально просверливается отверстие диаметром 3—4 мм. Звук мотора практически не изменится, зато вода перестанет накапливаться внутри бачка.

Видео: как заделать выхлопную без сварки

Какой глушитель можно ставить на «семёрку»

Существует 4 варианта для замены:

1. Штатный глушитель ВАЗ 2101—2107 из обычной стали с антикоррозионным покрытием. Плюс — низкая цена изделия, минус — непредсказуемая длительность работы. При покупке довольно сложно оценить качество металла и изготовления, разве что сварные швы будут сделаны совсем небрежно.
2. Заводская секция из нержавейки. Вариант недешевый, зато долговечный. Главное, — не приобрести подделку из дешёвого китайского металла.
3. Так называемый спортивный глушитель прямоточного типа, изготовленный в заводских условиях.
4. Самостоятельно сварить выпускной элемент желаемой конструкции.

Если вы не владеете навыками сварочных работ, четвёртый вариант автоматически отпадает. Остаётся выбрать между стоковой и спортивной деталью.

Прямоточный глушитель отличается от штатного по следующим признакам:

• форма — круглая, выход большего диаметра;
• конструкция — внутри прямая перфорированная труба, обложенная несгораемым звукопоглощающим материалом;
• звук работы — низкочастотный, более громкий.

Сопротивление прямотока значительно меньше, чем заводской модели глушителя. Конструкция позволяет эффективнее вентилировать цилиндры и нарастить мощность двигателя в пределах 5 л. с. Побочный эффект — более высокий уровень шума, доставляющий удовольствие любителям экстремальной езды.

Стоковая конструкция глушит шумы за счёт нескольких внутренних перегородок и дополнительных труб с перфорацией, заставляющих газы менять направление движения и многократно отражаться от препятствий. Отсюда высокое сопротивление элемента и небольшое падение мощности.

Любители тюнинга устанавливают прямоток в комплексе с другими средствами — фильтрами нулевого сопротивления, турбинами и так далее. Замена штатного глушителя на прямоточный без выполнения остальных мероприятий даст один результат — громкий рокот, прибавку мощности двигателя вы не почувствуете.

Автолюбителю, владеющему сварочным аппаратом, нетрудно изготовить прямоток самостоятельно:

1. Сделайте круглый бачок из листового металла (понадобятся вальцы) либо подберите готовую банку от другой марки авто, например, «Таврии».
2. Внутрь поместите перфорированную трубу, предварительно просверлив множество отверстий диаметром 5—6 мм.

Облагородить выходной патрубок можно с помощью никелированной декоративной насадки. Выбор изделий по размерам и форме чрезвычайно широк, цены — вполне доступные.

Видео: изготовление прямотока своими руками

Что важно знать о резонаторе

Конструктивно предварительный глушитель идентичен вышеописанному прямотоку — сквозь цилиндрический корпус проходит прямая труба с перфорацией. Единственное отличие — перегородка, разделяющая пространство бачка на 2 камеры.

• погасить первичные звуковые колебания большой амплитуды;
• облегчить работу основному глушителю и продлить его ресурс;
• отвести часть теплоты дымовых газов.

Принцип действия элемента основан на физическом явлении резонанса — многократно отражаясь от перегородки и внутренних стенок банки, звуковые волны взаимно гасят друг друга.

Автомобиль ВАЗ 2107 комплектуется 3 типами резонаторов:

1. Классический вариант для карбюраторных моторов, применявшийся в первых моделях с инжектором, — длинная труба с одной либо двумя банками (зависит от объёма двигателя).
2. На инжекторные модели, соответствующие нормам выхлопа Евро 2, ставилась укороченная резонаторная секция с фланцем на переднем конце трубы. К нему болтами прикручивался каталитический нейтрализатор.

При эксплуатации резонаторов возникают описанные выше неисправности — прогары, ржавчина и механические повреждения. Способы устранения неполадок аналогичны ремонту глушителя — сварка либо временная герметизация бандажом. Снять резонаторную секцию несложно — надо открутить крепление к КПП, затем отсоединить патрубки глушителя и «штанов». На ВАЗ 2107 с инжектором вместо переднего хомута разъединяется фланец.

Видео: как снять резонатор ВАЗ 2101—2107

Поскольку классические модели «Жигулей», включая ВАЗ 2107, сняты с производства, возникает проблема закупки качественных запчастей. Рынок наводнён дешёвыми глушителями, прогорающими спустя 10–15 тыс. км. Отсюда заключительный вывод: иногда проще обратиться к толковому сварщику и устранить дефект с небольшими затратами, нежели приобретать новую деталь сомнительного происхождения.