Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сайлентблок балки Renault Laguna II BG0/1 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска сайлентблок балки
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 103 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 710. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 103 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 718. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 107 л.с., код – BG0A,BG0L, тип – бензиновый, модель – K4M 714. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 714. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 112 л.с., код – BG1G,BG1H, тип – бензиновый, модель – K4M 716. Привод: передний. Год выпуска: 2005
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 116 л.с., код – BG06,BG0J,BG0M, тип – бензиновый, модель – F4P 775. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 117 л.с., код – BG04,BG0B,BG0C,BG0V, тип – бензиновый, модель – F4P 774. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 120 л.с., код – BG0B,BG0M, тип – бензиновый, модель – F4P 773. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 121 л.с., код – BG0B,BG0C,BG0J,BG0M,BG0V, тип – бензиновый, модель – F4P 772. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 133 л.с., тип – бензиновый, модель – F4R 714. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 135 л.с., код – BG00,BG0K,BG0P,BG0W, тип – бензиновый, модель – F4R 715. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., код – BG0N, тип – бензиновый, модель – F5R 701. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 163 л.с., код – BG0S,BG0Z,BG1L,BG1M, тип – бензиновый, модель – F4R 787. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2005
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – F4R 787. Привод: передний. Год выпуска: 2005
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 204 л.с., тип – бензиновый, модель – F4R 887. Привод: передний. Год выпуска: 2005
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 207 л.с., код – BG01,BG02,BG0D,BG0Y, тип – бензиновый, модель – L7X 731. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 2.9 л., мощность – 210 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 92 л.с., код – BG05, тип – дизель, модель – F9Q 664. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2005
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 100 л.с., код – BG0R, тип – дизель, модель – F9Q 754. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 105 л.с., код – BG0E, тип – дизель, модель – F9Q 752. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 107 л.с., тип – дизель, модель – F9Q 754. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 110 л.с., код – BG1A,BG1W, тип – дизель, модель – F9Q 758. Привод: передний. Год выпуска: 2005
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 116 л.с., тип – дизель. Привод: передний. Год выпуска: 2005
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 120 л.с., код – BG08,BG0G, тип – дизель, модель – F9Q 650. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 125 л.с., тип – дизель. Привод: передний. Год выпуска: 2005
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 130 л.с., код – BG1A,BG1V, тип – дизель, модель – F9Q 759. Привод: передний. Год выпуска: 2005
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., код – BG1T, тип – дизель, модель – M9R 740. Привод: передний. Год выпуска: 2005
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 173 л.с., код – BG14,BG1S, тип – дизель, модель – M9R 760. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2005
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 116 л.с., код – BG09, тип – дизель, модель – G9T 600. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2005
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – G9T 605. Привод: передний. Год выпуска: 2005
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 150 л.с., код – BG0F, тип – дизель, модель – G9T 700. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Всем привет!
Надоело мне как-то ездить со стуком в подвеске…Больше чем три года назад, я все менял по кругу.Но с нашими дорогами вся подвеска превратилась в хлам.И опять все менять надо…Еще с осени 17ого года и вплоть до конца февраля 18ого года, я потихоньку закупал з/ч для переборки всей подвески.Вот вчера погодка была более-менее и я решил хотябы задние сайлентблоки поменяю, пока время есть. Менял я их не снимая балки.Хотя 3,5 года назад, мы с соседом снимали балку и на пресс несли, там и меняли сайленты, но вот в этот раз решил попробовать сам, без какой либо помощи.Скажу так, что для первого раза (не имея опыта в этом) я справился на отлично.)
Хотел в гараже делать, но у отца ТО скоро, они с братом там его машину смотрели, а у меня выходной и я думаю, поменяю в ”полевых условиях”.)
Сложности как бы таковой нет, если все легко идет и крутится.)
Приобрел я специальную приспособу у клубня.
Сами сайленты я взял Hutchinson.Не стоит экспериментировать с другими, сразу говорю, не знаю почему, но не прокатит.Они же идут в оригинале.Легко их можно отличить по затертым номерам на резине.
Сайлентблоки разные, левый и правый.Цена я посмотрел немного отличается, нежели от цены в прошлом году.Но это понятное дело — спрос рождает предложение…Хотя может можно найти еще дешевле, у каждого поставщика своя цена, как ни странно.
Номера каталожные: левый сайлентблок HUTCHINSON каталожный номер 531656,правый HUTCHINSON каталожный номер 531657.
По работе скажу так, что наверное, да даже не наверное, а точно, с ямой было бы проще…Но так как гараж занят, попытался так, без ямы.)
И так по работе, рассказываю вкратце, малейшие подробности не опишу и словами.)Для этого поставил машину на колодки с обеих сторон.Я снимал колеса, но читал, что можно и нужно не снимать, якобы чтобы при откручивании, балка не улетела назад.Но мне было проще и удобнее так сделать — снять всетаки колеса.
Затем я открутил с обеих сторон болты, которые держат амортизатор на кузове.Снял тросы ручника, отсоединил датчики АБС с мест крепления, взял ключ 12ти граный на 16 (или если есть головка, у меня ее не было в наборе) и стал откручивать 2 болта, центральных отверстий сайлентблоков.Затем для удобства надо снять кронштейны или как их называют ”треугольники”, которые как я понимаю, защищают сайлентблоки.Они крепятся тремя длинными болтами под 16ю головку.Одного не пойму, зачем туда такие длинные болты ставить было?!Хм…Да ладно…Откручиваем их, хотя читал, да и уже сам понял в процессе, что их можно не снимать вообще, а только приспустить немного, чтобы достать сайлентблок.Многие писали, что заламывается один болт, так что будьте повнимательнее.У меня один кронштейн снялся, а вот второй один болт в нем выкрутился на половину и шел туговато и я решил не рисковать.Оставил так.Как ни странно, но это не тот болт, который торчит и на него попадает грязь, а тот, который в лонжерон идет.Странно, но в прошлый раз сосед все снимал и делал профилактику…Почему он плохо идет, не пойму…Но не суть, все равно эти кронштейны можно не снимать.
Дальше, когда балка ходила свободно, взад и вперед, только лучше сзади положить колеса, или вообще не снимать, а то пружина давит и балка так и наравит улететь в сторону, принялся менять сайленты.Взял приспособу и начал выпрессовывать старые сайленты.Когда крутил до упора гайку, постукивал снизу по сайленту, чтобы тот немного сдвинулся с места.И выпрессовываем. Показываю пример с правой стороны.
Затем берем новый сайлет, другую пару приспособы и запрессовываем новый. Для пущей плавности я смазал его наружнюю обойму графитом.
Еще такое примечание, на сайлнтблоках есть отливы и когда вы их правильно установите, они должны на заднем бампере сойтись клином "\_/”, по ходу движения авто.Получится типо английской буквы V.
С левой стороной все тоже самое.Затем как заменили сайлентблоки на новые, все собираем в обратной последовательности.Все болты промазал графитной смазкой.
Фото старых сайлентов:
Практически всем водителям известно, что важную роль в обеспечении безопасности и комфорта во время движения играют резинометаллические шарниры или сайлентблоки передней и задней подвесок.
Эти детали не представляют особой сложности, однако роль их в конструкции автомобиля высока. Срок службы, после которого нужна замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2, может колебаться от 100 тысяч км пробега и более. Колебания зависят от того, как и в каких условиях происходит эксплуатация транспортного средства.
Замена сайлентблоков передней балки Рено Лагуна производится чаще, чем на задней подвеске, это связано с конструктивной особенностью узла. Большая часть водителей для проведения такой операции с подвеской Рено Лагуна, обращаются в сервисные пункты по обслуживанию автомобилей. При желании, наличии условий и необходимого оборудования, операция может быть проведена самостоятельно в гараже.
Замена на задней балке
Начинать думать о необходимости операции, когда потребуется замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 1, следует сразу после появления стуков, скрипов, других ранее неизвестных звуков в зоне работы подвесок.
Важно! Если промедлить с заменой, кроме неудобств во время поездок, снижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля.
Если имеется комплект новых сайлентблоков Рено Лагуна 2, можно приступать к замене. Кроме этого, вам понадобится приготовить:
- Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля;
- Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней;
- Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10;
- Различные по массе молотки, острое зубило;
- Вороток, удлинитель, монтажные лопатки;
- Ножовка по металлу;
- Мыльная вода;
- Ударная отвёртка длиной не менее 250 мм.
Замена сайлентблоков Рено Лагуна 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины. Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию.
Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления. Его под силу изготовить самостоятельно. Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно 200 мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки. Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше.
Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 2 производится на снятой задней балке. Для этого нужно отсоединить тормозные трубки, тепловую защиту, отключить разъём с проводами системы ABS. После этого необходимо приподнять кузов машины для снятия изношенных деталей.
Довольно часто быстро снять дефектную деталь не получается, поэтому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. При установке нового изделия важно правильно его ориентировать в посадочном гнезде. Установка производится специальным съёмником.
Как поменять на передней балке
Замена сайлентблоков передних рычагов Рено Лагуна 1 представляет собой более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная. Она представляет собой подрамник, к нему крепятся рычаги подвески. Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры.
Чтобы была произведена замена сайлентблоков передней подвески Рено Лагуна 2, подрамник следует отсоединить от кузова. Понадобится домкрат, подставка под кузов машины, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор свёрл, ножовка по металлу. Иногда приходится выжигать изношенный шарнир. Установку новых шарниров производят приспособлением, оно аналогично тому, которое применяют при замене сайлентблоков задней балки.
Операцию замены сайлентблоков Рено Лагуна 2 производят на подъёмнике, эстакаде или над смотровой ямой. Откручивать придётся много болтов и гаек, поэтому их предварительно обрабатывают «ведешкой». Производя демонтаж подрамника, контролируйте процесс, чтобы не открутить «лишнюю» гайку или болт.
Надеемся, что вы получили определённое представление о том, как производится замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2. Если осталось что-то непонятное, посмотрите видео:
