Стук сзади при проезде лежачих полицейских? В случае с Хёндай Гетц виновника искать особо и не приходится, уж слишком мало претендентов. В нашем случае это задний амортизатор.
— Автомобиль: Хёндай Гетц
— Год выпуска: 2008
— Двигатель: 1,6
— Особенности ДВС: Бензин
— Коробка передач: Автомат
— Привод: Перед
— Пробег: 40185
— заменить задние амортизаторы
Балочная конструкция с разнесёнными амортизатором и пружиной – подарок для слесаря. Посмотрите сами, амортизатор крепится на двух точках, ничто не мешает к ним подобраться, в буквальном смысле работа "на два болта".
Для полноценного обслуживания узла требуются три позиции: амортизатор, пыльник и отбойник.
Для многих владельце замена заднего амортизатора подразумевает только установку новой стойки, а про пыльник и отбойник незаслуженно забывают. Логика проста: оценить состояние отбойника на глаз и при помощи пальцев нельзя. Если он не разорван, это ещё не говорит о его работоспособности. Будет весьма обидно, если через несколько месяцев отбойник, выступающий в роли ограничителя, порвётся, амортизатор вытечет и придётся повторять всю процедуру.
То же касается и пыльника, стоимость его не обременительна для кармана, зато страхует от неожиданностей. По своей сути эти элементы защищают амортизатор: один от чрезмерных нагрузок при сжатии, а второй – от грязи, пыли и соли, норовящих попасть на шток.
Kayaba, известный производитель амортизаторов, в гарантийных обязательствах указывает, что пыльник и отбойник входят в набор must have, а для передней оси под обязательную замену попадают ещё и опорно-поворотные подшипники. Если делать для себя и надолго, лучше не экономить на таких "мелочах".
Детали:
— Комплект расходных материалов
— амортизатор задний Getz
— замена задних амортизаторов: 2900 руб.
— запасные части и материалы: 5400 руб.
Задние пружины подвески Хендай Гетц наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.
Видео
Видеоматериал расскажет о процессе замены задних амортизаторов, нюансах и тонкостях работы
Процесс замены
Процедура замены задних амортизаторов подвески Хендай Гетц достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленная на замену данного элемента:
-
Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.
Прежде всего лезем вниз и обильно смазываем винт WD-40 или подобным. Ближе к колесу находится приваренная гайка. Идем пить чай пока болт отмокает.
Снимаем заднее колесо.
Берем вороток с головкой на 17, ослабляем винт (но не вытаскиваем) который держит амортизатор снизу.
Выкручиваем верхний болт крепления стойки к кузову.
Лезем в багажник. Снимаем пластиковый бортик (защелки по бокам).
Откручиваем крепление амортизатора.
Подцепляем плоской отверткой заглушку. Снимаем. Снимаем пластиковый конус. Видим шток амортизатора с гайкой. Накидным на 17 откручиваем гайку. Рано или поздно шток начнет крутиться вместе с гайкой, придерживаем его ключом на 6.
Снимаем верхнюю пластину амортизатора.
Как только открутили гайку, снимаем металлическую шайбу и резиновую втулку. Не теряем.
После этого откручиваем болт снизу. Амортизатор свободен. К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.
На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Смотрим на резинки. Нижняя резиновая втулка (кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх) изменила форму и задубела.
Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD-40 и молоток. Собираем новый амортизатор. Вставляем в отбойник пластиковый пыльник. Не забываем прокачать амортизатор. Собираем как было. Сначала пыльник-отбойник, потом металлическую чашку, металлическую втулку, на нее резиновую втулку. Из старого только металлическая чашка и металлическая втулка. Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?
Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале. Так что крутим до упора.
Выбор амортизаторов
К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозку грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.
Оригинал
Артикулы амортизатора и его элементов:
Амортизатор — 55310-1C200 . Стоимость 5000 рублей.
Подушка верхняя — 55323-07000
Подушка нижняя — 55324-07000
Пыльник штока — 55370-1С000
Аналоги
Кроме оригинальных деталей, также существует ряд аналогов, которые сертифицированы и рекомендованы для применения для семейства автомобилей Гетц
Вот и догоняют все прелести покупки Б/У авто… Тем не менее о выборе не жалею и начитавшись интернетов и накурившись манов, побежал поехал в магазин за задними амортизаторами и всякой штукой:
-Запчасти 5140 р. из них:
— Амортизаторы Kayaba Exel-G (343398) 1860 р. x2
— Буфер хода сжатия или попросту отбойник Febi Bilstein (28205) 500 р. х2
— Нижняя втулка (55324-07000) 130 р. х2
— Верхняя втулка (55323-1C000) 80 р. х2
Собственно замена( на примере правого амортизатора):
Открываем пятую дверь, и снимаем с правого бокового кармана прегородку(немного выгнув на себя и осторожнее с нижними выступами), и немного выпуклую заглушку. При этом заглушка сама снимается только с одного края т.к. с другого там три выступа, которые де дадут снять её ничего не сломав (у меня этот край ближе к корме оказался).
Очень желательно имень амортизаторный ключ, (или просто ключ на 6) а то намучаетесь… собственно что я и делал пока не нарыл в гараже оного.
Удерживая шток амортизатора, откручиваем ключем на 17 (если стоковые аморты) верхнюю гайку, она одноразовая поэтому можно с не церемонится.
Затем поддомкрачиваем (в принципе можно этого не делать но для удобста всё же сделал это) и откручиваем нижний болт на 17 (гайка заварена).
Для совсем чайников как я: справа болт амортизатора откручивается вверх (откручивал ногами))), слева вниз (спасла труба… на 50 по моему)))
Болт скореевсего не поддастся просто так, поэтому я набрызгал на него тормознухи))). Можно в принципе WD-40, солярой, керосином да и всем чем на что только хватит воображения.
Главное не забыть и другой болт сразу брызнуть чтобы отмокал.
При слишком высоком подъеме машины возможно сверху выйдет пружина, в дальнейшем при опускании следим за тем чтобы она встала на место.
И ещё не стройте из себя супер-пупер мехника и не снимайте сразу два амортизатора… опустившаяся балка порвет тормозные шланги.
… и так после двух часов мучений, и выбивания упрямого болта осталось снять амортизатор для чего надо снять снизу втулку, стальную втулку, нижнюю тарельчатую штуку, отбойник-пыльник, сжать шток и вытащить старый амортизатор.
Не забываем обработать болты графитовойсмазкой или ещё какой гадость, я заодно обрадотал ещё и резьбу штока.
Вытаскиваем старый отбойник из пыльника, моем последний, вставляем новый (заходит с некоторым усилием)
Сажаем на новый амортизатор:
отбойник-пыльник
нижнюю тарельчатую штуку
втулку металлическую
втулку резиновую (на ней есть обозначение где верх)
При осмотре оказалось что почти ничего из купленного можно было не менять кроме амортизаторов, разве что отбойник потемнел и запылились втулки, но раз взял то поменял всё, кроме верхних втулок так как их в наличии не было и ещё не пришли, получилось купил на будущее.
Вставляем амортизатор на место, закручиваем нижний болт (не сильно) и наживляем заодно верхнюю конструкция из верхней втулки, шайбы, новой гайки которая шла с амортизатором (KYB у меня на 15)
Опускаем машину и затягиваем накрепко нижний болт, и верхнюю гайку крутим до тех пор пока шток не будет выпирать примерно на 2см (у меня получилось чуть меньше)
за тем хорошенько покачаем машину и затянем ещё раз нижний болт.
З.Ы. По идее спустя время подтянуть нижний болт, но руки так и не дошли… надо будет глянуть всё таки что там.
