Я и не заметил, как прошло 5,5 лет с момента покупки машины. Претензий к подвеске никаких — за все время были поменяны только стойки стаба.
Последнее время стал замечать, что на кочках колеса стали задевать локеры, жопу стало очень сильно раскачивать и болтать, да еще и после заезда на бесплатный осмотр по программе от Hyundai, сервисмены приговорили с-блоки задней балки, за замену которых они запросили аж тысяч 8-10. Поэтому было принято решение поменять все — аморты, пружины и с-блоки самому в гараже.
Естесстно, yuotube в помощь. Если с заменой пружин и амортов все ясно, то с-блоки задней балки — это …опа!
Нацелился на потерю целого дня, т.к. помощников и навыка в этом деле не было.
По ЗЧ:
:амортизаторы задние излюбленный — MILES DG02204 = 950 р./шт.
:пружины задние — LESJOFORS 4237247 = 1 539 р./шт.
:прокладки задней пружины нижние — HYUNDAI 55332-1R000 = 152 р./шт.
:сайлентблок задней балки — CAR-DEX CB-H605M = 596 р./шт.
Комменты по ЗЧ:
:аморты KYB не стал брать, т.к. дорог у нас нет и пробить можно легко одинаково любые, за 3 года продаж амортизаторы MILES зарекомендовали себя очень положительно, по стоимости за 1 KYB можно купить 2 MILES
:пружины FOBOS 55330 есть только на Solaris до 2012 г., выяснить точно разницу не удалось, KILEN были дороже, и по-моему LESJOFORS надежнее.
:тк периодически проскакивал металлический скрежет из под пружин о чашку, решил поменять прокладки задней пружины нижние. Хотя, при осмотре старых износа и протёртостей не было найдено, отчего сделал вывод о о том, что пружины провернулись или прокладка на пружине.
:сайлентблок задней балки — оО — это самый наболевший вопрос. Т.к. ничего нормального проверенного нигде не предлагалось, а за оригинал по 2-2500 платить жаба душила, то решил попробовать недавно появившийся на рынке бренд JIKIU (jikiu.ru/ кому интересно), но, мля, в наличии их нигде не оказалось и, как сообщили из представительства, ждать их можно было до полугода. пИчаль… Пришлось брать CAR-DEX, хотя в качестве и стране происхождения был не уверен, но по описанию хотя бы КОРЕЯ (что в последствии подтвердилось).
AMD, TRIALLI, 4U, FEBEST и прочий "китай" — никогда!, т.к. хватит тысяч на 10 км. ТОЧКА ОПОРЫ и другой полиуретан — тоже, т.к. слишком много к себе будут требовать внимания, особенно зимой.
Вот ролик, по которому я понял, что за чем и что к чему:
Сгонял запасся пицей и пивом, купил в Леруа ножовку по металлу и биметаллические полотна, болт М12×160, гайку стыковочную (удлиненную), шайбы широкие все по 2 шт. и погнали:
загнал на яму в 11:00.
поддомкратил левую сторону, подложил колясико под порог для безопасности;
открутил болты крепления датчика ABS и тормозного шланга на балке и один на кузове;
и начал крутить болты. кому интересно, последовательность у меня был такая: болт балки, поддомрачиваем балку, нижний болт, верхний болт аморта, снимаем аморт, вынимаем пружину. Открутились все на удивление очень легко и непринужденно. Амортизатор, если интересно, в оригинале стоит MANDO (фото);
ну, а дальше началось самое веселье. С собой был только сетевой шуруповёрт и сверла. Мучился я минут 20,
пока не понял, что так дело не пойдет и нужно идти за перфоратором. Сказано — сделано! Сверлом на 10 прошел всю резину вокруг втулки. (Втулка, как оказалось с обеих сторон отслоилась от резины, поэтому жопу так и закидывало; больше ничего у нас ее не удерживает.) Ножом подчистил место для распила и поехали тебе-мне ножовкой. Надрезал обойму (но не до конца по длине) и попытался зубилом выколотить. Хрен! Только края загнул. Начал резать дальше и одновременно проверять зубилом. Оказалось, что пока всю по длине не разрежешь, хрен ты ее оттуда выбьешь! Вспотел изрядно…
зачистил напильником установочное место под с-блок, намазал кастроловской антизадирной смазкой с дисульфидом молибдена (не зря она в гараже меня ждала), собрал самодельную конструкцию для запресовки, совместил метку на с-блоке с меткой на балке, проверил соосность на глаз и начал крутить трещеткой гайку. Болт начал проворачиваться только в самом конце. Изначально планировал подставить наружную обойму от подшипника на выходе с-блока, но она сваливалась и подумав, подставил старую обойму от с-блока (так что не выкидывайте!). С-блок зашёл, "как по маслу". Видимо Castrol творит чудеса. Поправлять соосность тоже ни разу не пришлось. Смахнул пот со лба и выдохнул…
В обратном порядке поставил пружину и амортизатор. Что примечательно, конструкция амортизатора MILES была взята с KYB и представляет собой закрытую металлическим пыльником верхнюю часть со штоком. На
родных MANDO стоит только пыльник (как-то не надёжненько, подумал я). Пыльники выкидывать не стал, натянул их на новые MILES :). Пружины выставил по логике и аналогии с правой не разобранной стороной, т.к. голову можно поломать, как их там правильно поставить. Далее собрал все в обратном порядке. Не забывайте мазать все болты!
15:30
Литр пива, 2 куска пиццы…
Вторая сторона пошла намного бодрее, т.к. ошибки первой были учтены. Да и второй литр пива выступил допингом. Втулку сразу разрезал до конца и рукой вытолкнул обойму. В итоге от второй втулки избавился минут за 30, вместо 2 часов.
При сборке краской пыльнул суппорта, осмотрел все резинки и шланги на тормозах, помазал все силиконкой — все в поряде! 🙂
18:30 выехал из гаража на тест-драйв по родным ямам.
Рычаги, конечно сзади не выросли, но бОльшая упругость жопы почувствовалась, пропало шарканье о локера (жопа, кстати, поднялась примерно на 1 см., мерил пальцами). На следующий день на скорости закидывать жопу стало меньше, но все равно закидывало, как и на новой, особенно, на колеях, при боковом ветре и на скорости более 100 км/час 🙂
Далее всё на фото. На вопросы готов ответить.
Всё, наконец-то я это написал!
PS Чувствую себя довольным по уши, что сэкономил кучу бабок и научился менять задние с-блоки.
PSS Так и не понял, за что дилер берет 4500 за работу при наличии всех инструментов, двух пар рук, подъемника и с полным снятием балки.
PSSS БУ комплект оставил в гараже. По-моему он еще "живой". Может кому пригодиться? Готов отдать за Jack Daniels 🙂
Что собой представляет задняя подвеска Хендай Солярис? Вопрос достаточно интересный. Чтобы понимать принцип ее работы, необходимо разбираться в устройстве. Этому вопросу и посвящена данная статья. После ознакомления с ней, возможно, вы научитесь самостоятельно разбирать подвеску машины.
Составляющие части
Задняя подвеска позволяет автомобилю двигаться плавно и смягчает неровности дороги. Надо признать, что устройство передней подвески, сложнее, нежели задней, тем не менее, в данном случае тоже нужно разобраться. Конструкция ее следующая:
- Основной элемент – балка.
- Крепление рычага.
- Устройство, выполняющее роль стопора для пружины при сжатии.
- Амортизатор.
- Рычаг.
- Ступичный узел.
- Подкладка, расположенная снизу под пружиной.
- Сама пружина.
- Подкладка, расположенная сверху.
- Шайба буфера.
- Упорный элемент.
На Hyundai Solaris используется подвеска наполовину независимая, с балкой упругого типа, а также пружинная, с установленными амортизаторами.
Рычаги оборудованы такими краями, на которые крепятся непосредственно оси колес, отдельные тормозные элементы и фиксаторы опор. Впереди рычаги имеют вваренные втулки, в которых расположены сайлент-блоки, выполняющие роль соединительной детали меж кузовом и балкой. Что касается упругих деталей, то в данном случае их роль отводится пружинам.
В подвеске Соляриса следует выделить тот факт, что опирается пружина непосредственно через прокладки резинового образца. Еще одна характерная особенность данного автомобиля заключается в меньшем диаметре нижнего витка, в сравнении с крайним верхним.
В любой подвеске пружины принято делить по классам, в зависимости от параметров жесткости. Чтобы определить класс, используется конкретный цвет детали. Естественно, с обеих сторон нужно использовать пружины идентичного класса и одинаковой модели. Во время замены не рекомендуется устанавливать элементы отличные от тех, которые стояли ранее. Роль ограничителя во время сжатия выполняют буферы, указанные в списке под No3. Они устанавливаются посередине верхней опоры.
Амортизаторы имеют специальные проушины как снизу, так и сверху. В них впрессованы шарниры, выполненные из резины и металла. Внутри шарнира имеется втулка, сквозь которую вставляется болт, позволяющий прикрепить амортизатор к кузову. Передняя подвеска автомобиля Хендай Солярис оборудована подшипником, расположенном в ступичном узле. Плюс в том, что нет необходимости регулярно закладывать в него смазку. Если устройство вышло из строя, его просто меняют.
Задние колеса всегда находятся в одном положении, что предусмотрено конструкцией – регулировать их нет возможности. Они только проверяются специализированным оборудованием, дабы выявить расхождение с нормой. В ситуации, когда разница с номинальными значениями слишком велика, придется выполнить диагностику рабочих элементов.
Дополнительная информация
Исходя из приведенных данных, можно догадаться, что демонтаж и монтаж отдельных деталей подвески в Хёндай, не должен вызывать трудностей. Главное, иметь надлежащее оборудование.
Сегодня многие умельцы занимаются доработкой подвески. Подобные работы заключаются в установке новых деталей более высокого качества. Часто ставят усиленные пружины, исходя из того, что отечественные дороги не могут похвастать высоким качеством.
Переделку подвески уместно проводить только в том случае, если в этом есть необходимость. Например, когда автомобилю придется ездить по плохим дорогам.
Как правило, бессмысленная модернизация подвески приводит к повышенным расходам, а тратить деньги просто так не имеет смысла.
Задняя подвеска – полунезависимая c упругой балкой U-образного сечения, пружинная с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия.
К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов, а также кронштейны для опор пружин. Спереди рычаги снабжены приварными втулками, в которые запрессованы сайлент-блоки для соединения балки с кузовом.
Элементы задней подвески:
1 – балка задней подвески;
2 – кронштейн рычага балки;
3 – буфер хода сжатия пружины;
4 – пружина;
5 – амортизатор.
Элементы задней подвески:
1 – балка;
2 – кронштейн рычага;
3 – буфер хода сжатия пружины;
4 – амортизатор;
5 – рычаг балки;
6 – ступичный узел заднего колеса;
7 – нижняя прокладка пружины;
8 – пружина;
9 – верхняя прокладка пружины;
10 – шайба буфера;
11 – опорная чашка.
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.
Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской.
С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. Ход сжатия пружин ограничивают буферы, закрепленные в центре верхних опор пружин.
Буфер задних пружин.
Примечание:
При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.
В верхнюю и нижнюю проушины амортизатора запрессованы резинометаллические шарниры, через центральные втулки которых проходят болты, крепящие амортизатор к кузову и кронштейну рычага подвески.
Подшипник заднего колеса установлен в ступичном узле заднего колеса.
В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки, и в случае неисправности меняется весь узел. Ступичный узел заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески.
Элементы ступичного узла заднего колеса:
1 – шпилька;
2 – ступица;
3 – фланец ступичного узла;
4 – задающее кольцо датчика ABS.
Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
