Родные стойки проехали чуть больше 100 т.км. и особых проблем не создавали. Но когда встал вопрос о замене, у главного механика-слесаря очень сильно зачесались руки …
В итоге "улучшайзинг" растянулся на несколько лет (конца-края ему не видно ))
…и было перепробовано много разных и «наших», и «импортных» вариантов…
Один из них — переход на «грантовский подвес».
Для начала не плохо разобраться из чего он должен состоять.
Какие детали нужно поменять, а что по минимуму можно оставить
Далее будет показано из чего состоит задняя и передняя подвеска,
Номера позиций будут соответствовать порядку действий по очереди при сборке и установке.
1– Стойки передней подвески 2190-2905002 и 2190-2902003, гидравлические без газового наполнения
Это шифры «родных» стоек, т.е. СААЗ. В торговле шифры у них 21900-2905402-00 и 21900-2905403-00
( у меня другие — об этом позже )
2 и 3 – Буфер сжатия стойки и чехол (пыльник).
Они перед сборкой остальных деталей собираются вместе и одеваются на шток стойки.
Буфер (отбойник) с «десятки» 2110-2902816-01 или 2110-2902816-02
Есть ещё «аналоги» «сызранского» – СС20 и Демфи.
«Калиновский» (родной) точно не подходит
И ещё — никаких полиуретановых, резиновых и т.д. непонятного происхождения
Только такого вида как на рисунке («сызранский») или гладкий белый («челябинский»).
Кожух (пыльник) защитный стойки
Номер выкладывать смысла нет, т.к. в продаже редкость
Лучше оставить родной «калиновский».
При необходимости берётся с «восьмёрки» 2108-2902814 и укорачивается до высоты 76 мм.
Есть ещё один вариант — пыльник стойки 2110 (гофра).
Шифр 21102905681P ( производство очень желательно ОАО "БРТ" )
возможно он будет немного тереться внутри о пружину, но мною какого-то негатива не замечено.
4 – Пружина передней стоки ф. Мубея.
Есть два вида:
11190-2902712 – установлена на все модели с 8 кл. двигателем.
11196-2902712 – установлена на все модели Калина универсал; с 16 кл. двигателем; том числе с АМТ.
тем у кого стоят конусы — пружины придется менять
5 – Прокладка пружины 21700-2902723-00 («приоровская»)
Родная отличается, но в случае крайней необходимости можно попробовать её поставить (трудно натягивать и затем вставлять в пружину).
Лучше конечно приобрести ту что надо — 21700290272300
6 – Чашка передней пружины 21700-2902760-00 («приоровская»)
Родная — дюралевая — точно не подойдёт
7 – Подшипник опоры стойки 1118-2902840-01
Родной — «вологодский» 11180290284001
8 и 10 – Ограничитель хода сжатия и отбоя 21700-2902834-00 («приоровские»)
В продаже найти очень трудно
Применяется на Приорах, Грантах и Калинах-2
Чтобы не заморачиваться с поз. 5, 6, 8 и 10 можно взять весь набор на автоподвеска.рф
В принципе и некоторые другие детали тоже )
9 – Опора передней стойки Анвис
Есть два вида:
21900-2902821-00 (6 мм) – для установки без ЭУР
21900-2902821-10 (12 мм) – для установки с ЭУР
Опоры различаются смещением относительно центра.
Встречаются в упаковках Анвис-рус и Лада-имидж
На всех К1 (кроме К1Спорт и переходных моделей (ближе к 2011 году)) родная опора 1118 имеет смещение 6 мм, и если нет цели делать кастер больше, то вполне хватит опоры 2190…-00
Хотя некоторыми и считается, что можно легко ставить 12 мм без наличия ЭУР, но разница в рулёжке есть, и не всегда в лучшую сторону. Проверено и то, и то. Вывод: если ЭУР отсутствует (как у меня) — то опора 2190…-00 будет лучше.
Если кто-то решил всё же использовать опоры с большим смещением 2190…-10, то помните, без установки «коротких» крабов ( 11198-2904049 ), есть риск близкого контакта левого рулевого наконечника и левого пыльника рулевой рейки. Этого помогут избежать рулевые «десятые» тяги н/о 21100-3414000-00
Они также выборочно устанавливались на заводе
11 – Гайка крепления верхней опоры к штоку стойки
12 – Усилители опор стоек 11180-2902850-87
Обязательно нужны при установке опор 2190
Иначе стаканам кузова быстро придёт песец (зверёк такой )
С простыми опорами он кстати тоже приходит … (
далее переходим к задней подвеске
1– Амортизаторы задней подвески 2190-2915004, гидравлические без газового наполнения
Это шифры «родных» стоек, т.е. СААЗ. В торговле шифры у них 21900-2905402-00 или 21900-2905403-00 (в комплекте с родным «коротким» буфером сжатия 1118)
( у меня другие — об этом позже )
2 – Буфер сжатия амортизатора в сборе с пыльником (гофрой) и металлической чашкой.
Перед установкой на шток амортизатора три детали собираются вместе.
Отдельно буфер (отбойник) «калиновский» имеет шифр 1118-2912622-10 или 1118-2912622-11.
Как и с передними, они бывают «сызранские» и «челябинские». Есть «аналоги» сызранских от СС20 и Демфи.
На части Грант (и последних Приорах) и всех Калина-2 (с 01.2014 г) установлен буфер сжатия 2192-2912810 (импортный)
Продаётся чаще в составе комплекта примерно так :
Раньше он был один в один с вазовским, но в последнее время гофра и сам буфер отличаются (хотя сами по себе близки к оригиналу).
При желании сэкономить можно оставить заводские детали :
а) отличия в чашке пыльника ( форма и толщина металла )
б) длина буфера ( 21928 длиннее )
в) материал пыльника ( пластик вместо резины )
между собой все детали взаимозаменяемые,
кроме сочетания нового длинного буфера с обычной чашкой пыльника 2108
3 – Дистанционная втулка (родная)
4 и 9 – Подушки амортизатора
Они бывают 2101 и 2110. Нам нужны 2110, т.к. они мягче. Искать БРТ оригинал.
Часто встречаются подделки, которые «сминаются» и начинается стук из-за люфта.
5 – Пружина задней подвески
На Гранту седан, как и на Калину, устанавливались пружины 1118-2902712-00 (сейчас идут 2110).
Номера задних пружин :
11180-2912712-10 ( самые распространенные для грант и калин )
21100-2912712-00 ( устанавливаются на гранты с новыми стойками серии 51 )
21110-2912712-00 ( иногда ставились на универсалы, будут неплохо в паре с передними пружинами 11196 )
Машина "занижена". Считал, что просели пружины. Также было обнаружено, что потерлись пыльники. Вооружился новыми и полез менять. После снятия заднего амортизатора был неприятно удивлен…
Проверка на жесткость показала, что стоявшие еще вполне конкуренты, решено было их и оставить… В связи с этим не знаю, куда теперь девать новые пружины. Если кому нужны — отдам за затраченную денежку. В упаковке.
Ну и, поскольку уже залез, поменял пыльники. Как уже было известно, они немножко поизносились, что хорошо видно на фото:
При сборке умудрился забыть поставить один отбойник. Пришлось второй раз снимать правый амортизатор. Повторение — мать учения 🙂
Опять же, воспользовавшись случаем, зафиксировал, какие амортизаторы стоят. С учетом того, как выглядит шток, надо отдать должное, работают хорошо и не потекли (тьфу-тьфу-тьфу).
Резюме: надо ставить проставки (лежат на полке), либо уменьшать количество возимого с собой барахла…
Затрачено: 1000 на непригодившиеся пружины, 100 — на пару пыльников.
Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 46 500 км
Лада Калина Универсал 2011, 98 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Лада Калина, 2010
Лада Калина, 2011
Лада Калина, 2012
Лада Калина, 2008
Смотрите также
Комментарии 14
На первом фото родные пружины? Просто у них разные цветовые маркировки, следовательно — жёсткость.
А ещё я бы съездил на стенд для проверки амортизаторов, чтоб точно убедиться в их работоспособности. А то описанный тобой перегрев меня сильно смущает)
стойки были на вибростенде. А перегрев — следствие прохождения основательно загруженной машинки нескольких тысяч км по дороге… далекой от названия "дорога" 🙂
на первом фото — пружина "б/у" и новая. Цвета (жесткость) — да, разные… только меня смутило, почему синяя более жесткая, чем коричневая (желтая?)
Я, кстати, не помню маркировки пружин, но если жёлтые формально жёстче — попробовал бы поставить их.
А у тебя есть фото просевшей кормы?
Информация рознится, нашел как то, что жестче, так и то, что мягче (интернет, чтоб его 🙂 ). Если считать, что это — калино-десяточная пружина, то должна быть жестче, но она мягше. Опять же, была информация, что десяточные пружины все-таки незначительно короче калиновских 1118х… Фото сейчас поищу. Фишка в том, что когда поднимал задок (за фаркоп), после опускания машина осталась "как надо", еще посмеялся, что дело было в пыльниках… Сел в нее, инструмент сложил — все ок, держалась. Но стоило отпустить с ручника и проехать буквально 5-10 сантиметров, она в прямом смысле упала на свое прежнее место — резина едва прячется за кромку подкрылка. Изначально в расстояние между кромкой и краем резины было в 2-3 пальца
Кстати, вопрос еще — кто-нибудь встречал на наших калинках газо-масляные стойки? Или у всех они работают в основном на отбой? При прокачке руками сжимаются заметно легче, после сжатия самостоятельно немного обрата не дают…
Был один… источник массовой дезинформации, который утверждал, будто бы сейчас не существует уже просто масляных стоек, либо газовые, либо газо-масляные
Абсолютно большинство амортизаторов — масляные, то есть работают за счёт того, что масло перетекает через специальные клапаны.
Газонаполненные амортизаторы позволяют избежать вспенивания масла при перегреве. Бывают 2 видов:
1. Низкого давления — для избежания вспенивания масла, самостоятельно на отбой могут не выстреливать шток.
2. Высокого давления — см. п.1 плюс жёстче на сжатие, из-за чего "завышают" машину. Шток выходит сам.
Можно ли найти газовые для установки на "Калинку"? Что-то мне подсказывает, что скоро мне придется озадачиваться вопросом замены стоек…
Формально на Калину подходят задние амортизаторы от Самар и от десяток/приор. Поэтому сторонние фирмы часто пишут допуск на все модели. Брать газонаполненные амортизаторы, особенно высокого давления, довольно рискованно, если машина будет много ездить зимой с сильными морозами. Я ещё на 21099 поставил газонаполненные амортизаторы Sachs Advantage. Так зимой во время героического выезда из заснеженного двора пробил один из задних, после чего он медленно, но верно умирал…
Сейчас у меня сзади масляные Koni Special. Дорогие, но работают отлично, мягко и бесшумно. Решил их на эту зиму оставить вместо стока. Плюс в том, что пружинную чашку можно переставить вверх, поэтому на родных пружинах поднимешь задок примерно на 3 см.
Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U – образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую – на кручение.
Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.
Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,
К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.
Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.
Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.
Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.
Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.
При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.
Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.
На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).
Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.
Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.
Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.
С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.
В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.
В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.
Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.
Проверка состояния подвески
Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.
Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.
2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.
Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.
3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.
Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.
4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.
Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.
5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.
Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки Нм (кгсм)
Болты крепления колеса
Гайка подшипника ступицы заднего колеса
Гайка болта нижнего крепления амортизатора
к рычагу задней подвески
Гайка крепления штока амортизатора
задней подвески к кузову
Гайки болтов крепления рычага
задней подвески к кронштейну
Гайки крепления кронштейна рычага
задней подвески к кузову
6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.
Поврежденные детали заменяем.
Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.
