Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U – образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую – на кручение.
Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.
Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,
К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.
Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.
Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.
Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.
Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.
При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.
Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.
На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).
Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.
Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.
Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.
С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.
В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.
В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.
Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.
Проверка состояния подвески
Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.
Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.
2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.
Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.
3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.
Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.
4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.
Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.
5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.
Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески
Машина "занижена". Считал, что просели пружины. Также было обнаружено, что потерлись пыльники. Вооружился новыми и полез менять. После снятия заднего амортизатора был неприятно удивлен…
Проверка на жесткость показала, что стоявшие еще вполне конкуренты, решено было их и оставить… В связи с этим не знаю, куда теперь девать новые пружины. Если кому нужны — отдам за затраченную денежку. В упаковке.
Ну и, поскольку уже залез, поменял пыльники. Как уже было известно, они немножко поизносились, что хорошо видно на фото:
При сборке умудрился забыть поставить один отбойник. Пришлось второй раз снимать правый амортизатор. Повторение — мать учения 🙂
Опять же, воспользовавшись случаем, зафиксировал, какие амортизаторы стоят. С учетом того, как выглядит шток, надо отдать должное, работают хорошо и не потекли (тьфу-тьфу-тьфу).
Резюме: надо ставить проставки (лежат на полке), либо уменьшать количество возимого с собой барахла…
Затрачено: 1000 на непригодившиеся пружины, 100 — на пару пыльников.
Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 46 500 км
Лада Калина Универсал 2011, 98 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Лада Калина, 2013
Лада Калина, 2008
Лада Калина, 2012
Лада Калина, 2008
Смотрите также
Комментарии 14
На первом фото родные пружины? Просто у них разные цветовые маркировки, следовательно — жёсткость.
А ещё я бы съездил на стенд для проверки амортизаторов, чтоб точно убедиться в их работоспособности. А то описанный тобой перегрев меня сильно смущает)
стойки были на вибростенде. А перегрев — следствие прохождения основательно загруженной машинки нескольких тысяч км по дороге… далекой от названия "дорога" 🙂
на первом фото — пружина "б/у" и новая. Цвета (жесткость) — да, разные… только меня смутило, почему синяя более жесткая, чем коричневая (желтая?)
Я, кстати, не помню маркировки пружин, но если жёлтые формально жёстче — попробовал бы поставить их.
А у тебя есть фото просевшей кормы?
Информация рознится, нашел как то, что жестче, так и то, что мягче (интернет, чтоб его 🙂 ). Если считать, что это — калино-десяточная пружина, то должна быть жестче, но она мягше. Опять же, была информация, что десяточные пружины все-таки незначительно короче калиновских 1118х… Фото сейчас поищу. Фишка в том, что когда поднимал задок (за фаркоп), после опускания машина осталась "как надо", еще посмеялся, что дело было в пыльниках… Сел в нее, инструмент сложил — все ок, держалась. Но стоило отпустить с ручника и проехать буквально 5-10 сантиметров, она в прямом смысле упала на свое прежнее место — резина едва прячется за кромку подкрылка. Изначально в расстояние между кромкой и краем резины было в 2-3 пальца
Кстати, вопрос еще — кто-нибудь встречал на наших калинках газо-масляные стойки? Или у всех они работают в основном на отбой? При прокачке руками сжимаются заметно легче, после сжатия самостоятельно немного обрата не дают…
Был один… источник массовой дезинформации, который утверждал, будто бы сейчас не существует уже просто масляных стоек, либо газовые, либо газо-масляные
Абсолютно большинство амортизаторов — масляные, то есть работают за счёт того, что масло перетекает через специальные клапаны.
Газонаполненные амортизаторы позволяют избежать вспенивания масла при перегреве. Бывают 2 видов:
1. Низкого давления — для избежания вспенивания масла, самостоятельно на отбой могут не выстреливать шток.
2. Высокого давления — см. п.1 плюс жёстче на сжатие, из-за чего "завышают" машину. Шток выходит сам.
Можно ли найти газовые для установки на "Калинку"? Что-то мне подсказывает, что скоро мне придется озадачиваться вопросом замены стоек…
Формально на Калину подходят задние амортизаторы от Самар и от десяток/приор. Поэтому сторонние фирмы часто пишут допуск на все модели. Брать газонаполненные амортизаторы, особенно высокого давления, довольно рискованно, если машина будет много ездить зимой с сильными морозами. Я ещё на 21099 поставил газонаполненные амортизаторы Sachs Advantage. Так зимой во время героического выезда из заснеженного двора пробил один из задних, после чего он медленно, но верно умирал…
Сейчас у меня сзади масляные Koni Special. Дорогие, но работают отлично, мягко и бесшумно. Решил их на эту зиму оставить вместо стока. Плюс в том, что пружинную чашку можно переставить вверх, поэтому на родных пружинах поднимешь задок примерно на 3 см.
Всем привет!
С наступившим новым годом!
В продолжение к прошлой записи решил закончить с задней подвеской пока праздники не кончились. Всё что покупал, причины выбора и номера описываются там же.
Предварительный осмотр показал что сверху быть проблем быть не должно, гайки на штоках в хорошем состоянии а вот нижние болты ржавенькие, за них и были все опасения.
После намертво закисших передних болтов стоек был готов что сзади будет не меньшая печаль, узнал у знакомых как можно снять задние стойки в случае тотального закисания, и морально уже приготовился неистово орудовать болгаркой).
Разборка.
Суть да дело, вывесил заднюю часть, снял колёсья, залил всё вдшкой, рожковый ключ на 19 и вороток с головкой на 19 в руки. Первая попытка и … сил не хватает, крутить гайку не удобно из за тормозных шлангов а вороток сзади не сподручно. Пускаем тяжёлую артиллерию, двухметровая труба на вороток сзади под бампер иии… успех! Болт сразу пошёл, за ним и гайка. Со второй стороны тоже сразу сорвал с трубой. После срыва проблем не было, пол витка а дальше всё как по маслу отвернулось и вылезло из сайлентблока от руки. Радости не было предела.
Потом отвёл стойки назад и отвернул гайки на штоках, по хорошему туда конечно надо ключ на 17 изогнутый, но у меня получилось и обычным рожковым отвернуть за неимением оного. Дальше дёрнул стойки и они выпали) прилип только бублик справа, отколупнул его от кузова поддев отвёрткой.
Дело за установкой.
Достал стойки, по совету дяди прокачал стойки пару раз по методике — перевернул, сжал, подождал чуть чуть, перевернул сжатую, подождал разжатия. После не переворачивая пару раз вверх вниз плавность хода и усилия проверил. Так же и с передними делал но написать забыл.
Кстати интересно ваше мнение, нужно ли прокачивать стойки? Производители стоек эту процедуру не описывают ссылаясь на то что стойки прокачиваются сами после начала хода, так же как и мурзилка, но от дяди и в интернете читал что надо, мол если стойка не была постоянно в вертикальном положении воздух попадает куда не надо и в итоге появляются пробои при работе из за воздуха что разрушает клапана внутри, и если не прокачать стойка будет стучать к крайних положениях и быстрей умрёт. Хотя взяв лежащую стойку сегодня не заметил свободного хода изначально ни при сжатии ни при разжатии, прокачал для уверенного збогойствия. Где правда?
После перешёл к установке отбойников. По совету Алексея Marina-Aleksei думал поставить двойные короткие отбойники подрезав чуть чуть один, заранее и купил новые короткие отбойники от 2110 + вторыми хотел отставить старые. Начал ставить отбойники на стойки и понял что старые стойки стояли от 2110 с более толстым штокам и в итоге и старый и новый отбойник под толстый шток, на новом болтаются…
Можно конечно было заколхозить как-нибудь уплотнив шток свехру, но я решил пойти правильным путём. Доехал с другом до лада-детали и купил отбойники большей длинны (12.5 см) под тонкий шток, как сказал продавец "калиновские" хотя внешне не нашёл на них ни номера ни маркировки никакой, только неясные надписи маркером, других не было, да и эти последние с витрины забрал.
Приехал обратно, поставил отбойники, новые пыльники, надел сверху втулки с нижними подушками на штоки, закрепил на одной пружине сверху бублик скотчем как по мурхилке (на второй сам хорошо держался на пружине, хз уж почему) заранее смазал новые нижние болты чтоб не закисали и вперёд к установке.
С нижними болтами без особых проблем, сунул стойку вверх, нажал на балку, вставил нижнюю часть стойки в балку, сунул болт и закрутил. С верхними поинтересней, так как делал всё в одно лицо помочь с ловлей штока некому. Для решения проблемы подставил домкрат под балку и постепенно поднимал направляя стойку, снизу хорошо видно прорезь стакана и шток стойки, после попадания поднимал балку ещё выше, насаживал сверху вторую подушку на шток и наживлял гайку на сколько от руки шло. Со второй стороны аналогично.
После установки обеих стоек решил посоветоваться ещё раз с Алексеем и не зря, не так поставил левую стойку, виток пружины был слева а должен был быть справа, исправил за 5 минут повернув стойку на месте.
И вновь спасибо Алексею за совет)).
После установил машину на колёса и протянул гайки штока уже ключами как смог держа шток рожковым
ключом на 8. По хорошему бы надо ещё изогнутый ключ на 17 найти и ещё посильней протянуть, но нету, думаю итак не раскрутится.
Итого неспешная замена задних стоек заняла часа 4 при том что ещё заходил на обед и ездил в магазин за отбойниками, а так часа за 2-2,5 бы управился точно. К моей радости всё прошло хорошо.
Немного о подвеске.
Для полноценного отзыва про новую подвеску конечно прошло ещё недостаточно времени, но некоторые отличия видны сразу, о них пожалуй напишу. Очень нравится управляемость на новых стойках, машина входит в повороты как вкопанная, нет кренов присущих старой масляной подвеске, раньше на довольно резких поворотах при 30-40 кмч чувствовалось как ты вместе с машиной заваливаешся на бок, сейчас эта планка сместилась и на тех же поворотах можно пройти на 45-60 кмч и то не так сильно чувствуется поворот и увод в сторону, разве что от такой наглости чувствуется что почти начинает сносить заднюю ось в повороте)), это даже приятно), хотя немного заставляет задуматься, хуже чувствуешь пределы допустимого.
Касательно комфорта возникает двоякое мнение, с одной стороны ничего не брякает и работает хорошо и предсказуемо на кочках, ямы проглатываются, но есть ощущение что большие кочки проглатывает хуже чем на масляных стойках, там было ощущение что силу удара принимает на себя стойка и в пиках она же и получает удар на отбой или сжатие, на газовых стойках ощущение что стойка часть энергии хоть и мягко но всё же отдаёт в кузов заставляя его поглотить часть удара, энергоёмкость стоек немного меньше что-ли, не знаю как сказать. Не знаю плюс это или минус, пока ещё не понял, просто по другому немного. По трассе едет более стабильно, показалось что менее заметен эффект воздушнго потока от встречных фур и не так качает на кочках.
В общем и целом притензий к подвеске за неделю не появилось, от управляемости в восторге, по комфорту кажется что стало чуть чуть жоще, но не критично, и это вполне резонная цена за лучшую управляемость.
Ну а пока на этом всё!
Крупных планов на машину до тепла нет, осталась только неравная борьба со ржой и мелкие хотелки, выполнение которых на данный момент под вопросом из за финансов и отсутствия времени после праздников.
Спасибо за внимание! Ровных дорог и не закисших вам болтов).
